Выращивание саженцев в поле

Тернослива Гордость Сибири: выращивание и отзывы

  • View the full image
  • Тернослива Гордость Сибири

    Описание сорта

    Посадка: сроки и правила

    Советы по уходу

    Болезни и вредители

Тернослива – результат скрещивания терна и обычной сливы. Получилась плодородная, зимостойкая, не восприимчивая к болезням и вредителям слива. Ей не страшна любая погода, она способна расти в любых неблагоприятных условиях. Выведено достаточно большое количество подобного сорта. Одна из представителей этого семейства – тернослива Гордость Сибири. Мало кто знает особенности сорта и процесс его выращивания из-за того, что разновидность терносливы еще так мало распространена.

Описание сорта

Сорт Гордость Сибири унаследовал от настоящей сливы все признаки – небольшое деревцо, достигающее в высоту 3-5 метров. Ветви у зеленой красавицы раскидистые, но покрытые острыми колючками-пиками, как у настоящего терна. Листочки внешне напоминают форму эллипса, по краям имеют зазубрины.

Цветочки появляются поздно июнь-июль, количество их зашкаливает – они полностью покрывают весь ствол дерева. Цвет соцветий – белый, очень сильно привлекающий насекомых-опылителей.
Ягодки начинают формироваться уже с конца июля. Полного созревания достигает в начале сентября. Плоды имеют яйцевидную форму.

Сорт Гордость Сибири каждый год дает большие урожаи.

Его ветви целиком облеплены красно-коралловыми плодами, которые к сентябрю приобретают темно-синий цвет. Ягодки – крупные, мясистые, с твердой косточкой внутри. Вес каждой из сливок не превышает 25 гр. Это достаточно увесистый объем, обычно слива дает урожай до 15 г. каждая ягодка. Из-за обильности ягод, под ветки рекомендуется выставлять подпорки, в противном случае, под тяжестью плодов, тонкие лозы могут обломиться.

На вкус ягоды имеют терпковато-кисловатый привкус. Ее редко едят только что сорванной. Вкусовые качества изменяются за счет вываривания или консервирования плодов, а также очень распространено делать из ягодок разнообразные сиропы и начинки для пирогов.

В составе терносливы входит большое количество питательных веществ и микроэлементов. В ней содержится большое количество минеральных веществ, таких как кобальт, магний, фосфор, натрий, хром, калий, марганец, медь, цинк, железо, калий.

Помимо перечисленных минералов, внутри мякоти содержатся:

  • Дубильные вещества
  • Пектин
  • Клетчатка
  • Моносахариды
  • Крахмал
  • Эфирное масло
  • Витамины группы В, С, Е, РР
  • Аминокислоты
  • Пищевые волокна
  • Поэтому употребление плодов сорта Гордость Сибири, как в свежем виде, так и в приготовленных блюдах существенно влияет на организм человека, насыщая его питательными компонентами.
    Таким образом, посадка в саду позднего сорта терносливы позволит продлить ягодный сезон до самого конца сентября. Главное, что ягоды могут еще длительный период времени оставаться на ветках.

    Посадка: сроки и правила

    Вырастить терносливу самостоятельно очень просто. Она достаточно быстро и без проблем размножается вегетативно, с помощью черенков. Они могут быть, как зелеными или полуодревесневшими, так и полностью одревесневшими. Можно к обычной сливе сделать прививку терносливы.

    Самым легким способом размножения дерева является подготовка саженца с хорошо развитой корневой системой:

    • Такие саженцы рекомендуется заготавливать по осени. Выбираются качественные отпрыски от здорового материнского растения. Требуется для посадки, чтобы посадочный материал был двухлеткой, здоровым с хорошо развитой корневой системой и скелетными ветвями.
    • Определившись с саженцем, его требуется отделить от материнского куста. Откапывают как можно больше корневой системы и отрубают. Если у выбранного отростка оказалась недостаточно развитые корневища, чаще всего его высаживают в отдельное место для доращивания.
    • Для этих целей выбирают рыхлую, питательную почву. По мере наращивания массы как корневой, так и ветвистой растение пересаживают на постоянное место жительства.
    • Высадка проводится обычно в начале весны. Для процесса идеально подходит конец апреля-начала мая. Если принято решение высаживать в более ранние сроки, предварительно рекомендуется подготовить грунт.
    • На выбранный участок следует внести минеральные и органические удобрения. На 1 м2 для хорошего старта плодового растения помещают до 8 кг навоза, суперфосфат (50 гр) и калийную соль (до 40 гр.). Все добавки тщательно перекапываются с землей. Рекомендуется проверить уровень кислотности. Если он не достигает уровня в 5,5 рН, то стоит внести известь.
    • Проведение подготовки нужно осуществлять либо поздней осенью – в конце октября или в начале декабря. Если же в осенний период мероприятия не было совершено, то провести процедуру стоит за 1,5-2 месяца до высадки на это место молодого саженца.
    • Схема высадки саженцев терносливы рекомендует отступать от каждого черенка расстояние в 4-4,5 метра. Углубление выкапывается вглубь на 50 см, а вширь на 70 см. Внутрь ямы вносят 5-ти литровое ведро перегноя, сульфат калия (40 гр.) и суперфосфат (до 100 гр.).
    • Сверху до середины отверстия вносится плодородная почва. На нее выставляется саженец, корни аккуратно расправляют во все стороны. На них обязательно нужно присыпать плодородный слой грунта. Следует утрамбовывать землю таким образом, чтобы на поверхности осталась корневая шейка на 2-3 см.
    • После посадки нужно обильно полить. Территорию рядом со стволом замульчировать. Крону для достаточного питания всего дерева укорачивают, так чтобы она была не выше 80 см над уровнем грунта.

      Советы по уходу

      В основном уход за деревцем особого труда не требует:

      1. Рекомендуется время от времени рыхлить землю над корнями. Это способствует лучшему проникновению питательной влаги и получению корнями кислорода. Но сильно глубоко заглублять не стоит, случайно могут быть повреждены крупные корневища, что может спровоцировать заболевание или гибель растения.
      2. Обязательно рекомендуется формировать крону сорта Гордость Сибири, в противном случае ветвистая поросль разрастется. Первоначально требуется сформировать зеленую поросль регулярной малочисленной обрезкой, а также отгибанием ветвей.
      3. Когда одревесневшие побеги начнут плодоносить, нужно однолетнюю поросль удалять, оставляя всего 30-50 см от основного ствола. Такие обрезки требуются на 4-5-й год жизни деревца.
      4. Плодоношение терносливы наступает примерно на 3-4 год жизни. В этот момент требуется начинать вносить подкормки. Любые удобрения вносятся в конце октября, при перекапывании верхнего слоя грунта. Оптимальная дозировка на 1 м2 прикорневых подкормок состоит из: 50 гр. суперфосфата, 5 кг навоза и 20 гр. сульфата калия. Перед подкормкой нужно освободить грунт от сорняков, хорошо вскопать. Также стоит почву под деревом замульчировать опавшей листвой, соломой или древесными опилками.
      5. Сбор урожая начинают производить в тот момент, когда тернослива приобретает заданную видовыми качествами окраску. Если прихватил морозец, то вкусовые качества улучшаются, плод становится более сочным, пропадает первичная терпкость.

        Зимовать дерево не боится, выдерживает даже сильные заморозки до -40 С. Даже, если и случилось подмерзание ветвей, то корень наверстает упущенное и выгонит новую зелень. Единственно, что может нанести растению вред – вредители. Таким образом, тернослива Гордость Сибири идеальное дерево с высокими урожаями и минимальными требованиями в уходе.

        Болезни и вредители

        В большинстве случае тернослива не восприимчива к любого вида болезням косточковых или к нашествию вредителей. Но иногда, любое растение не зависимо от его переносимости имеет возможность заразиться. Перечень болезней выделяют следующие возможные недуги терносливы:

      6. Кармашки сливы – поражаются ягоды. Плоды сильно увеличиваются в размерах, теряют форму и внешний вид. Внутри них не образуется косточки, мякоть не соответствует видовым свойствам. Болезнь относится к грибковым, проявляется при сильной влажности воздуха, в период обильных дождей. Бороться с подобным недугом необходимо опрыскиванием бордоской жидкостью во время цветения и после в момент формирования ягод.
      7. Плодовая гниль – наблюдается резкое увядание молодых побегов вместе с цветами, затем плод покрываются коричневыми пятнами, происходит процесс гниения. Обрабатывать рекомендуется железным или медным купоросом.
      8. Шарка – на листьях появляются несвойственные белесые разводы, на плодах появляются втиснутые линии, круги. Мякоть становится жесткой, несъедобной. Рекомендуется обрезать растение только чистым садовым инструментом, удалять вредоносных насекомых.
      9. Карликовость терносливы – распознается по деформированному виду листвы. Она принимает вид узких, маленьких листочков с рваными краями. Если отказаться от лечения, то на следующий год цветоносов практически не будет, рост и развитие замедлится. В итоге растение погибнет.
      10. Из вредных насекомых сильного вреда нанести терносливе не в состоянии. Единственно опасными вредителями являются в зимнее время – грызуны. Они имеют свойство портить стволы. Чтобы этого не происходило, выпавший снег притаптывается рядом со стволом. Кроме этого можно обнести дерево рубероидом или прибегнуть к обертыванию колючей проволокой.

        Таким образом, тернослива «Гордость Сибири» не только не прихотливое растение, но и в большинстве случаев за всю свою жизнь не подвергается заболеваниям. В зимнее время все же рекомендуется побеспокоиться о своем дереве и обезопасить его от голодных грызунов.

        Сорт терносливы Гордость Сибири еще не очень распространен в нашей стране, но уже завоевал свою популярность у садоводов благодаря своей неприхотливости в выращивании. Ягоды имеют кисловато-сладкий терпкий привкус с целым набором питательных и полезных качеств.

        Также сорт может «похвастаться» своей морозоустойчивостью и большой урожайность. А то, что он практически не подвергается болезням и вредителям, делает его еще популярнее.

        Больше информации можно узнать из видео:


        megaogorod.com

        Ранетки, райские яблочки

        В народе издавна были любимы не только крупные, но и, наоборот, мелкоплодные сорта яблони типа китаек, нередко называемые райскими яблочками. Они ценились за высокую зимостойкость деревьев, которые не подводили с урожаем даже после суровых зим, а главное – за то, что варили из них непревзойдённое по вкусу варенье.

        В последнее время таких форм в российском саду незаслуженно поубавилось. Поэтому, пока не поздно, надо успеть вернуть их в должном объёме и разнообразии в наши сады. Причём вовсе не обязательно сажать их целыми деревьями, а вполне достаточно культивировать в виде прививок.

        Китайки очень разнообразны. Они различаются величиной плодов, их окраской, формой, пригодностью к тому или иному виду переработки. Большинство сортов китаек созданы народной селекцией. Среди них, например, всегда ценилась Китайка санинская. Широко у нас распространился завезённый из Америки сорт Долго. Оба эти сорта в виде огромных деревьев растут в моём саду. Каждый год я и все мои друзья делаем из них компоты и варенье — пальчики оближешь!

        Долго. Сорт выведен в США с использованием в качестве одного из родителей Сибирки. Плоды очень красивые, средняя масса 10-12 г. Созревают во второй половине августа, период хранения 20-25 дней. Плоды особенно хороши для компотов и варенья. Сорт зимостоек, плодоносит регулярно, обильно – до 174 кг с дерева. К парше устойчив. Рекомендуется в места с ограниченными возможностями садоводства.

        Для семейных садов повсеместно интересны и мелкоплодные сорта сибирской селекции. Их прародительница – самая зимостойкая яблоня в мире – Сибирка. В диком виде она произрастает в Сибири и выдерживает морозы до -55° C . Научное название Сибирки — Malus baccata, что означает «яблоня ягодная». Так она названа за величину плодов, которые не крупнее смородины. Плоды Сибирки склевывают птицы, поэтому её иногда называют «птичьей». А за необычайно высокое содержание необходимых человеку витамина C и P -активных соединений Сибирку можно ещё назвать лечебной яблоней.

        От скрещивания Сибирки с крупноплодными сортами произошли практически все сорта яблони Сибири и Урала, которые известны как ранетки и полукультурки. Необычайную зимостойкость Сибирка передаёт потомству только в сочетании с мелкоплодностью. Усилия селекционеров получить крупноплодные зимостойкие сорта значительного успеха пока не принесли. Даже ранетки по отношению к полукультуркам более зимостойки. А при последующих скрещиваниях по мере увеличения плодов зимостойкость снижается ещё более ощутимо. Вкус ранеток и полукультурок уже значительно лучше, нежели Сибирки. Но всё равно ранетки используют лишь на переработку, прежде всего на соки. А вот у полукультурок уже есть сорта не только с вполне съедобными, но даже просто вкусными яблочками.

        Потомству Сибирка передает и свою насыщенность биологически активными веществами. Богаче ими ранетки, полукультурки немного уступают. И опять-таки, как и в случае с зимостойкостью, по мере удаления сортов от матери-Сибирки количество биологически активных веществ в плодах уменьшается.

        Сорта ранеток и полукультурок выращивают в основном на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Но своей высокой зимостойкостью, пригодностью для самых разных домашних заготовок они привлекательны и для семейных садов средней полосы России. Особую ценность для этих мест имеют лечебные свойства плодов, которые по сравнению с местными крупноплодными сортами содержат больше ви­таминов и других биологически активных веществ. Такого типа сорта наиболее интересны для участков, расположенных в неблагоприятных для садоводства условиях. Для этого не обязательно высаживать их целыми деревьями, а достаточно перепривить несколько веток уже имеющейся в саду зимостойкой яблони или просто дички. Впервые с сортами такого типа я познакомилась в садах Горного Алтая, где под руководством тогда еще просто научного сотрудника опытной станции садоводства, а ныне прославленного сибирс­кого селекционера, академика И. П. Калининой выполняла дипломную работу. С тех пор и прикипело моё сердце к этим бесстрашным перед зимней стужей яблонькам, и они до сих пор остаются в поле зрения моих научных интересов. И как же много замечательных сортов этого типа создано советской селекцией, и прежде всего в НИИ садоводства Сибири. Здесь даже появились сорта полукультурок с массой плодов примерно такой же, как и у распространённой в Средней полосе Грушовки московской. Это, например, сорт с ярко-красными плодами – Красная горка и сорта с очень хорошим вкусом и лёжкими плодами (хранятся до Нового года) – Подарок садо­водам, Зимний шафран, Алтайское зимнее. Важно, что у этих сортов даже при таком значительном увеличении размера плодов зимостойкость не снизилась. К тому же они имеют высокую устойчивость к парше, никакой обработки против неё не требуют. Эти сорта хороши для областей с ограниченными возможностями разведения яблони. Здесь целесообразнее посадить их целым деревом, а не культивировать в прививках.

        Одна из самых неблагоприятных областей Сибири для разведения яблони – Новосибирская. Уж если сорт прижился здесь, он выдержит любые условия. Целую коллекцию новых сортов, выведенных для этих мест, показала мне в Новосибирске в ботаническом саду их автор В. Н. Васильева. Смотрела я и поражалась: как же это мог один человек создать так много замечательных сортов! Конечно, по меркам жителей центральных районов России плоды их мелкие, да и вкусом не вышли. Но ведь деревья их необычайно зимостойки, а плоды по содержанию биологически активных веществ превышают все известные сорта такого же типа. Один из этих сортов, названный В. Н. Васильевой Память Исаева, растёт у меня в саду. Обратите внимание на эти сорта: Баганёнок, Кулундинское, Сибирский сувенир, Пальметта, Золотодолинское, Морское ботаническое.

        Райские яблочки

        Ранетки – мелкоплодные сорта яблони, полученные в результате скрещивания яблони сибирской ягодной с европейскими сортами или яблоней сливолистной и её гибридами («китайками»). У многих ранеток преобладают признаки сибирской яблони: они зимостойки, скороплодны, ежегодно обильно плодоносят, их используют при селекции других сортов яблони. Ранетки имеют среднюю массу плода не более 15 г и представляют собой, как правило, первое поколение от исходных диких видов.

        Наибольшее распространение сорта ранеток получили в сибирских краях – на Урале, Алтае, в Красноярске, Омске, Новосибирске и на Дальнем Востоке. Знакомство с сибирским сортиментом яблони у садоводов-любителей европейской части России весьма поверхностно, хотя на сегодняшний день усилиями селекционеров введено в культуру более 100 сортов с непревзойдённым уровнем зимостойкости.

        По результатам биохимических исследований в плодах ранеток содержится в 6-10 раз больше биологически активных веществ по сравнению со многими европейскими сортами. Так, содержание растворимых сухих веществ доходит до 24 процентов, в их составе превалируют сахара, представленные исключительно ценными в диетическом отношении формами — фруктозой и глюкозой – до 12 процентов. Из других углеводов до 1,8 процента содержится пектиновых веществ, которые способствуют желированию плодового сока и используются в пищевой промышленности в качестве студнеобразователя. Пектины способствуют выведению из организма солей тяжёлых металлов и радионуклидов, являются кровоостанавливающим средством, помогают при излечении язвы желудка, имеют выраженные антимикробные свойства.

        Для того чтобы вывести сорт Ранетка, способный расти и плодоносить в открытой форме (ствол и ветки выше снега) в Сибири, ещё около 100 лет назад (до И. В. Мичурина) начали делать попытки скрещивания крупноплодных яблонь с сибиркой — дикой сибирской яблоней. Сибирка имеет малосъедобные плоды величиной с горошину, но является самой зимостойкой из всех плодовых деревьев на Земле – без потери плодоношения переносит морозы до минус 45-47 градусов. Однако наряду с повышенной зимостойкостью сибирка упорно передавала гибридам и свои качества плодов – терпкий и кислый вкус, маленькие размеры. Поэтому гибриды крупноплодных яблонь и сибирки, называемые ранетками, рекомендуется разводить только владельцам достаточно больших (более 5 соток) участков. Ранетки занимают много места, вырастая до 5 м высотой, их крона достигает 5 м в диаметре. Плоды большинства сортов хороши только для переработки – из них получаются отличные компоты, джемы, варенья; в свежем виде они не очень привлекательны – мелкие (до 10 г), терпкие и кислые (если не прихвачены заморозками). Созревают обычно в сентябре. Морозы, перепады температур и поздние весенние заморозки практически не снижают урожай ранеток, который может составлять 50-100 кг со взрослого дерева (правда, некоторые сорта независимо от погоды плодоносят периодично – дают урожай через год). Деревья очень долговечны, могут хорошо плодоносить многие десятки лет.

        Выращивание ранеток

        Что касается выращивания ранеток, то это идеальное растение для «ленивых» садоводов. При посадке саженцев в яму можно ничего не вносить, если почва на вашем участке не является чистым песком или глиной – ранетки нетребовательны к плодородию почвы — хотя на плодородной почве они, конечно, будут расти лучше. Ранетки почти не нуждаются в специальном уходе, разве что полить 1-2 раза за лето в случае засухи. Единственное, что важно делать – следить, чтобы основные (скелетные) ветви у молодого деревца не росли под острым углом по отношению к стволу, в этом случае они могут легко отломиться под тяжестью урожая, когда дерево подрастёт. Проще всего такие ветви удалять летом, пока они зелёные, или отгибать. Место для посадки на участке может быть не самым лучшим и солнечным: ранетка, особенно молодая, вынесет и небольшое затенение. Не обязательно, чтобы на месте посадки зимой хорошо скапливался снег. Если на участке достаточно площади, ранетки будут радовать необычайно обильным цветением весной (они цветут куда богаче культурных яблонь – иногда даже листьев не видно, всё дерево в цвету) и обилием разноцветных плодов осенью.

        Яблоня – замечательное дерево, радующее прекрасными плодами. Садоводы на дачах садят не одну, а несколько яблонь разных сортов, чтобы получать вкусные ароматные яблоки и летом, и осенью, и закладывать их на зимнее хранение. Как вырастить яблоню, чтобы дерево приносило хороший урожай? Для этого, прежде всего, надо посадить саженец. Яблони садят ранней весной, пока не началось сокодвижение деревьев, или осенью в такие сроки, чтобы саженец успел укорениться до первого заморозка. При посадке важно выбирать правильное расстояние между деревьями. Для сильнорослых сортов площадь должна составлять 5 на 5 м, а для сортов со средней кроной – 4 на 4 м. Для сортов яблонь на полукарликовых подвоях – 4 на 3 м, а на карликовых – 3 на 2 м.

        Наиболее приемлемы для яблонь суглинистые почвы на солнечных местах участка. Подпочвенные воды должны находиться на глубине 2-3 метра. Яму для саженца готовят за две недели до посадки. Копают её на глубину 70-80 см, диаметром 100 см. Верхнюю плодородную почву ссыпают отдельно. Дно ямы рыхлят и засыпают в неё верхний плодородный слой почвы, заполняя яму на одну треть. В почву добавляют минеральные и органические удобрения: 10 столовых ложек древесной золы, 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия и 3 ведра перегноя.

        Удобрения хорошо перемешивают с почвой, постепенно засыпая до половины ямы. Верхнюю часть заполняют плодородной почвой, но без удобрений. После подготовки ямы на ней получается холмик. По центру вбивают длинный деревянный кол, к которому в первые годы будет подвязана яблонька. Саженец размещают в центре ямы так, чтобы корневая шейка (место соединения корня со стволом) была немного выше уровня почвы. Землю подсыпают и утаптывают. Затем саженец подвязывают к колу и поливают двумя вёдрами воды. Через несколько дней полив повторяют, а почву в приствольном круге мульчируют.

        Уход за ранеткой

        Последующий уход за яблоней заключается в весенней обрезке веток, поливе, профилактике против вредителей и болезней, а также подкормке корневой системы. Против вредителей и болезней весной яблоню опрыскивают бордоской жидкостью. Удобрения вносят в приствольный круг, который должен быть постоянно рыхлым и свободным от сорняков. Весной и осенью его перекапывают, не задевая корней. В первый год после посадки подкормку не делают – дерево питается удобрениями, внесёнными при посадке.

        На второй год вносят полное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий) или только азотное. Норму органических и минеральных удобрений определяют по возрасту яблони и площади приствольного круга. За кроной и стволом (штамбом) яблони постоянно ухаживают. Саженцы яблонь из питомников обычно имеют 3-4 боковые сформированные ветви. В первое лето после посадки они подрастают незаметно, поэтому обрезку не делают. Обрезка нужна на второй и последующие годы. Ранней весной прореживают ветви, растущие к середине, и убирают подмёрзшие.

        На зиму ствол молодого дерева оборачивают ветошью и целлофаном, чтобы грызуны не вредили, а весной белят известью или красят водоэмульсионной краской.

        Сорта ранеток

        Ранетка пурпуровая. Дерево высокое, зимостойкое. Плоды плоскоокруглые, тёмно-пурпуровые с опадающей чашечкой; массой 8-12 г, кислые на вкус. Созревают в сентябре, при низкой температуре сохраняются около месяца, пригодны для переработки. Урожайность высокая. Из семян выращивают подвои.

        Долго. Форма плода овальная, масса 10-14 г, чашечка большая, не опадающая. Пурпуровый румянец покрывает весь плод. Плоды созревают в первой половине сентября, вкус их кисло-сладкий. Сохраняются около месяца. Зимостойкость ниже, чем у деревья быстро восстанавливаются и хорошо плодоносят. Сорт устойчив к парше, урожаен. Яблоки этого сорта используют в свежем и переработанном виде.

        Добрыня. Выведен на Красноярской плодово-ягодной опытной станции. Форма плода округло-сплюснутая, масса 12-14 г. Яркий пурпуровый румянец покрывает почти весь плод. Мякоть сочная, плотная. Вкус кислый. Созревает в сентябре. При правильном хранении может долежать до января. Используют их в основном в переработанном виде. Дерево высокое зимостойкое. Сорт урожаен.

        Из полукультурок (китаек) рекомендуются следующие сорта:

        Фонарик. Выведен на Красноярской плодово-ягодной опытной станции. Плоды овальные, сплошь покрыты карминово-красным румянцем с налётом, масса 15-18 г. Мякоть жёлтая с красными прожилками, сладковато-кислого вкуса. Плоды созревают в начале сентября, сохраняются около двух месяцев, используют их, в основном, в переработанном виде. Урожайность умеренная, зимостойкость удовлетворительная.

        Минусинское красное. Сорт выведен на Минусинской опытной станции. Плоды округлые, несколько вытянутые. Основная окраска зеленовато-жёлтая, тёмно-красный румянец покрывает почти весь плод. Мякоть кремовая, сочная, плотная. Вкус сладкий, иногда с горчинкой. Масса плода 15-18 г. Созревает в августе. В холодных условиях плоды хранятся до 1,5-2 месяцев. Форма кроны округлая, средней высоты. Зимостойкость высокая. Отличается скороплодностью, высокоурожайный. Плоды употребляют в свежем виде. Из смеси их с другими, более кислыми сортами яблок изготавливают хорошие соки. Недостаток сорта — излишне пресные плоды.

        Сибирячка. Выведен на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции. Форма плода приплюснуто-округлая. Основная окраска — жёлтая, покровная – красная, закрывающая значительную часть плода. Вкус кисло-сладкий, мякоть кремовая, сочная. Масса плода 16-18 г. Созревает в конце августа. В холодном помещении плоды хранятся два месяца. Крона компактная, средней густоты. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к парше, скороплодный. Урожайность высокая. Из плодов получают очень хорошие компоты, пюре (в купаже с тыквой или морковью).

        Любимец Никифорова. Выведен в Минусинске. Плоды плоскоокруглые и плоские. Основная окраска – зеленовато-жёлтая. Румянец – тёмно-алый, размытый, покрывает большую часть плода. Вкус плодов кисло-сладкий, хороший, масса 24-25 г. Созревают в середине ноября. В холодном помещении хранятся до января-февраля. Зимостойкость недостаточно высокая. Рекомендуется для выращивания в Кулундинской зоне, где менее суровые зимы. Урожайность умеренная. Основное назначение плодов – употребление в свежем виде.

        Садоводы-любители могут выращивать также яблони сортов Бердское, Чара, Красная гроздь, которые выведены в Новосибирске. Все они скороплодны, масса их плодов 15-20 г. В холодном помещении хранятся до двух месяцев. Деревья достаточно морозостойки (но меньше, чем Сибирячка). Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Вкус их кисло-сладкий. Плоды Бердского и Чары пригодны для употребления в свежем виде. Из яблок всех этих сортов получаются продукты переработки высокого качества. Особенно хороши компоты.

        Антон Приходов

        sadisibiri.ru

        Ель – настоящая царица ландшафтного дизайна сада. Красивое декоративное дерево прекрасно смотрится в любой части приусадебного участка. Для того чтоб ель радовала эффектным внешним видом на протяжении многих лет, ей необходимо обеспечить правильный уход.

        Содержание

        Ель – вечнозеленое украшение приусадебного участка

        Ель является самым главным и известным представителем семейства сосновые. Этот род насчитывает порядка 50-ти видов, произрастающих в Северной Европе, Центральной и Северо-Восточной Азии, Северной Америке, а также в Западном и Центральном Китае.

        Типичный представитель елей – вечнозеленое дерево высотою 50 метров, стройное, однодомное с кроной в виде конуса. Диаметр кроны может достигать 8-ми метров, ветви покрыты жесткой хвоей. Ели морозоустойчивые и долговечные растения – продолжительность их жизни – 250-300 лет.

        Красивый цветовой оттенок и правильная коническая форма делают это дерево акцентом при обустройстве сада или приусадебного участка. В общую композицию ландшафтного дизайна ель привносит необходимую глубину цвета, интересный объем и форму, а также неповторимую сказочную и комфортную атмосферу.

        Кроме декоративных преимуществ ели обладают и более практичными достоинствами:

      11. живая изгородь из елей не выцветает под солнцем и создает эффектный контраст с белоснежным снегом;
      12. ели, высаженные вдоль забора, со временем разрастаются, принимают пышные формы, а густые ветви образуют плотную сплошную стену;
      13. ели могут разделить участок на отдельные функциональные зоны;
      14. ели создают фоновое наполнение для цветущих растений и защищают клумбы от ветра;
      15. растение устойчиво к грибковым заболеваниям;
      16. дерево очищает воздух от токсинов и микробов;
      17. смолистый аромат ели благотворно воздействует на человеческий организм.
      18. Наиболее популярные виды и сорта елей

        При обустройстве парков, аллей, садов и приусадебных участков употребляется порядка 20 видов елей. Среди них наиболее популярны четыре вида вечнозеленых красавиц: обыкновенная, колючая, сербская и сизая.

        Ель обыкновенная или европейская (Picea abies) используется в озеленении и декоративном садоводстве. Еловая древесина широко применяется в промышленности, а недозрелые шишки используются в медицине. Высота растения достигает 30 м, редко – до 50 м. Конусовидная форма кроны образуется распростертыми или поникающими ветвями.

        Ель обыкновенная представлена более сотнями сортов, среди декоративных сортов пользуются спросом:

      19. Acrocona – медленнорастущий сорт, высота деревьев достигает 2-3 метров, ветви располагаются горизонтально, диаметр кроны около 3-х метров. Хвоя темно-зеленого цвета. Особенно красиво ель выглядит весной, когда на молодых побегах вырастают небольшие красные шишки. Растение плохо переносит застой воды, сухую и соленую почву.
      20. Maxwellii – карликовый сорт (высота взрослого растения – не более 2-х метров, ширина дерева – 2 метра), имеет декоративную шарообразную крону. Молодые побеги дерева желто-серые и коричневые, слегка блестящие. Ветви ежегодно отрастают на 20-25 мм.
      21. Inversa – прямое дерево вырастает до 10 метров, крона узкоконическая. Ветви вертикально свисают вниз и плотно прилегают к стволу. Высоту ели можно «регулировать» — основной побег надо подвязать на нужном уровне, а потом направить его вниз.
      22. Tompa – карликовый сорт, высота взрослого дерева – 1,5 м, диаметр – 1,5 м, скорость роста – 3 см в год. Форма кроны – коническая, листья изолатерального типа, слегка изогнутые, ромбовидные в сечении. Ель нетребовательна к почве, крона не нуждается в дополнительной обрезке.
      23. Ель колючая, более известна, как голубая ель (Piceaepungens) – наиболее распространенный вид в озеленении. Сорта этого вида имеют пирамидальную форму, высота деревьев – до 46 метров, ствол в диаметре – 1,5 метра. У молодых деревьев крона в виде узкого конуса, у взрослых растений она приобретает цилиндрическую форму. Голубая ель зимостойка, благополучно переносит любые погодные условия, предпочитает умеренное увлажнение и рыхлую почву.

        Популярны такие селекционные сорта:

      24. Glauca globosa – карликовая форма, высота взрослого дерева – 2 м. В молодом возрасте растение имеет неравномерную и немного рыхлую форму, со временем крона дерева становиться полузакругленной и плотной. Годовой прирост побега – 10 см.
      25. Iseli Fastigiata – крона ели – узкоконическая, хвоя голубого цвета, ветви дерева растут вертикально вверх, высота взрослого растения – 10 м;
      26. Hoopsii – среднерослая ель с ярко-голубой хвоей, высота дерева в возрасте 30 лет – 12-15 метров. Ветви растут горизонтально, плотными слоями. Цвет хвои – голубовато-белый, длина иголок – 2-3 см. Ветви ели очень крепкие и не обламываются под тяжестью снега.
      27. Ель сербская (Picea omorika) – высокие деревья (до 40 м) с небольшим диаметром ствола – около 1 метра. Колоновидная узкопирамидальная крона с короткими, приподнятыми сучьями. Декоративные сорта сербской ели:

        • Karel – карликовый сорт, крона ели имеет полусферическую форму. Молодое растение с ярко-зелеными иглами, взрослые деревья – с серо-зелеными иглами. Высота пятилетней ели – 30 см, десятилетней – 60 см: ширина кроны – около 70 см. растение не привередливо и хорошо переносит разные погодные условия.
        • Pendula Bruns – «плакучая» ель высотою до 10 м. Крона узкая, густая со свисающими ветвями, ширина кроны – не более 1,5 м. Ель имеет необычную кору красновато-серого цвета. Растение светолюбовое, предпочитает хорошо дренированные, кислые почвы. Ель применяется в групповых и одиночных посадках при создании ландшафтных композиций.
        • Ель сизая (Picea glauca) известна как Канадская или Белая ель. Дерево культивируется как декоративное растение. Цвет хвои на макушке – темно-зеленый, а снизу – сине-белый. В парках и садах можно встретить такие сорта ели:

        • Alberta Globe – карликовый сорт с шаровидной формой. Побеги ели коричневые, короткие, блестящие и тонкие. Почки несмолистые, яйцевидные, очень мелкие. Окрас хвои – зеленый. Высота взрослой ели – 90 см, диаметр хвои – 120 см. Этот сорт часто используется в альпинариях, хорошо переносит мороз и предпочитает умеренное увлажнение.
        • Conica – самый старый сорт, выведенный в 1904 годы в Канаде. Крона ели – коническая, равномерно-кеглевидная или яйцевидно-коническая. Высота дерева может достигать 2,4 метра, но чаще всего ель не вырастает выше 1,5 метров. Растение медленно растет, прирост за год – около 3-х см, хорошо чувствует себя в полутени, на зиму нуждается в укрытии.
        • Особенности посадки ели

          Посадка саженцев, растущих в лесу, и декоративных форм елей практически не отличаются друг от друга. Рекомендуемый период посадки саженцев ели – весна (до начала вегетативного периода) или осень (до наступления холодов).

          Высаживать саженцы голубой ели надо только весной, чтоб растение до зимы успело укорениться и не погибло с наступлением первых морозов. Оптимальный размер саженца голубой ели – 70 см

          Покупать саженцы надо ранней весной. При выборе надо обратить внимание на корни и высоту молодого растения. Для весенней посадки подойдут саженцы высотою не более 2-х метров (обыкновенная ель), а взрослые растения или крупномерные (высота 3 и более метров) хорошо переносят осенне-зимнюю посадку. Различные питомники предлагают саженцы ели, выращенные в пластиковых контейнерах или с комом земли. Такой вариант менее травмоопасен для корневой системы растения.

          Высаживать ель надо на полутенистом или солнечном участке. Ели плохо переносят застой воды, поэтому обязательно надо позаботиться о дренаже.

          Чем ниже уровень грунтовых вод на участке и больше перегноя в почве, тем роскошней будет выглядеть хвоя ели

          Последовательность посадки саженцев ели:

        • Приготовление почвенной смеси. Почву из лунок перемешать с песком, перегноем и торфом. Можно добавить нитроаммофоску около 150 грамм. Оптимальная пропорция: 2- листовой земли, 2- дерновой земли, 1- песок, 1- торф.
        • Выкопать лунку: глубина – 60 см, диаметр лунки в нижней части – 30-40 см, в верхней – 50-60 см.
        • Если земля «тяжелая», то на дно надо поместить дренаж: щебень +песок (15 см).
        • Лунку заполнить почвенной смесью так, чтоб поверхность земли в месте посадки совпадала с поверхностью земляного кома саженца.
        • В лунку вылить 5 литров воды.
        • Корневой ком аккуратно поместить в яму.
        • Ствол ели выровнять по вертикали и засыпать со всех сторон грунтом или подготовленной почвенной смесью.
        • В процессе посадки елей важно не допускать пересушивания корней

          Высаженное растение дополнительно можно замульчировать – корневую шейку присыпать слоем торфа (5-6 см). Такое мероприятие обогащает грунт питательными элементами, удерживает влагу и повышает температуру почвы.

          Способы размножения елей

          В домашних условиях ель можно вырастить тремя способами: семенами, черенкованием и саженцами. Так как посадку саженцев ели мы рассмотрели в предыдущем разделе, то остановимся на размножении растения семенами и черенками.

          Выращивание ели из семян

          Посадка ели семенами – процесс достаточно кропотливый и сложный. Использовать можно как покупные семена, так и материал, собранный самостоятельно.

          Предпочтительнее высаживать свежие семена, собранные собственноручно в октябре-ноябре. так можно будет правильно подготовить семена и выбрать именно то сорт дерева, который необходим

          Подготовка семян включает следующие мероприятия:

          1. Семена обработать слабым раствором перманганата калия.
          2. В пластиковую емкость насыпать прокаленный песок и на глубину 1,5 см уложить семена. Посадку семян голубой ели надо выполнять в специальную землесмесь: на 5 кг торфа – 20 г амофоски и 35 г известняковой муки.
          3. Создать семенам условия, приближенные к естественным. Для этого семена можно поместить в холодильник (на дверцу). Стратификация семян ели стимулирует их прорастание
          4. Спустя три месяца (ориентировочно в марте) емкость с семенами выставить в теплое место.
          5. На данном этапе семена нуждаются в регулярном поливе.
          6. Через 10-15 дней должны появиться первые всходы. Полив надо ограничить, чтоб молодые насаждения не погибли от переизбытка влаги.

          Верхний слой почвы надо аккуратно разрыхлять, а растения желательно обработать слабо концентрированными инсектицидами.

          В конце мая растения можно высадить в грунт. Молодой саженец после высадки обязательно надо укрыть, можно использовать срезанную пластиковую бутылку. Благодаря парниковому эффекту саженцы быстрее смогут акклиматизироваться и укорениться. Ежедневно «парник» надо проветривать, а спустя неделю его можно будет убрать.

          Черенкование ели

          Среди дачников довольно популярен способ разведения елей черенками. Черенок ели срезают весной или осенью с верхней части кроны. Длина черенка – 15-20 см. Хорошо приживаются однолетние побеги, срезанные с деревьев 5-8 летнего возраста.

          Специалисты рекомендуют срезать и высаживать черенки ранней весной, во время набухания почек. Можно использовать и осенние черенки, но их укоренение будет происходить гораздо дольше

          Алгоритм выращивания ели из черенка:

        • Подготовить яму. Выложить слоями: 4-5 см дренажа, 10 см питательной почвы и 5 см песка.
        • Срезанный саженец обработать слабым раствором марганцовки.
        • Саженец высадить в лунку под углом 30°, глубина посадки – 4-5 см, интервал между растениями – 10 см.
        • Полить саженцы и укрыть полиэтиленовой пленкой. Высота накрытия – около 30 см.

      В парнике температура почвы должна быть в диапазоне 21-27°С, температура воздуха на 5-7° ниже.

      В течение весны-лета черенок надо ежедневно поливать и затенять. В конце августа защиту от солнца можно убрать.

      Уход за елью в саду

      Поливочный режим ели

      Режим полива ели зависит от возраста и вегетационного периода дерева:

    • После посадки, растение надо поливать при длительном отсутствии дождя. Для того чтоб точно понять нуждается ли саженец в поле, надо взять горсть земли из-под ели и сжать ее в кулаке. Рассыпающийся ком свидетельствует о недостатке влаги, если почва растекается между пальцами – почва сильно увлажнена. Воду надо лить вокруг корневого кома. В жаркую погоду достаточно поливать ель один раз в неделю, расход воды на одно растение – 10 литров.
    • Поливать годовалые саженцы надо мелкими порциями по несколько раз в день. Корни молоденьких елей находятся практически на поверхности, и большие порции воды будут нецелесообразны.
    • Ели любят дождевание теплой водой и опрыскивание – зелень омывается от пыли и увлажняется.
    • Взрослое дерево спокойно выдерживает 1-2 недели без полива, в случае если нет сильной засухи.
    • При уходе и посадке голубой ели надо учитывать, что она более засухоустойчива, чем сорта ели обыкновенной

      Подкормка и удобрение ели

      По поводу подкормок елей среди дачников и садоводов ведутся споры. Некоторые полностью отказываются от использования удобрений, но при этом отмечают, что растение первые 5-7 лет растет очень медленно. Другие не подкармливают растения, считая, что могут произойти мутации – боковые ветви преобразуются в стволовые и дерево растет в сторону, а не вверх.

      С осторожностью надо использовать стимуляторы роста, так как из аккуратной ели можно получить настоящее лесное дерево на приусадебном участке.

      В вопросе подкормок ели надо придерживаться правила «золотой середины», и применять удобрения дозировано. Важно не перекармливать дерево, тогда в возрасте около 10 лет ель приостанавливается в росте и приобретает декоративный внешний вид.

      Формирование кроны и обрезка

      Потребности ландшафтного дизайна и некоторые меры по безопасности (прокладка линий электропередач) заставляют проводить обрезку елей.

      Рекомендации по формированию и обрезке кроны:

    • Обрезку ели надо выполнять один раз в год.
    • Для того чтоб ель быстрее разрасталась вширь и не существенно прибавляла в высоте, периодически надо спиливать верхушку.
    • Санитарную обрезку лучше проводить в апреле, после появления новых побегов. Обрезать надо сухие и сплетенные между собой ветви. Прореживание помогает солнечному свету проникать вглубь кроны и благотворно влияет на рост ели.
    • Декоративную обрезку проводится после окончания активного периода роста молодых побегов – в начале-середине июня.
    • Место спила ветвей надо обработать специальной смазкой, особенно это актуально для нижних ветвей.
    • Во время работы надо использовать только хорошо заточенный инструмент.
    • Зимовка ели

      Хвоя молодых саженцев может пострадать от низких температур, поэтому в конце осени растение надо укрыть лапником или крафт-бумагой.

      Сорта елей с тонкими ветвями на зиму лучше «усилить». Из тонких деревянных планок изготовить каркас в виде конуса, установить его вокруг ели и покрыть лапником. Такое сооружение убережет ветки растения от излома под тяжестью снега и защитит от сильных ветров.

      Взрослые ели спокойно переносят холодные зимы и не нуждаются в защите.

      Для предупреждения грибковых заболеваний, почву вокруг ели периодически надо обрабатывать фунгицидами. Чаще всего ели подвергаются таким болезням и вредителям:

    • Ржавчина хвои – грибковое заболевание, которое распространяется по хвое в весенний период. Пузырьки желтого цвета со временем растрескиваются и споры распространяются на соседние растения. Для лечения и профилактики используют медьсодержащие препараты («Абига-Пик», «Хом»).
    • Шютте ели (бурая снежная плесень) – болезнь возникает в результате поражения дерева несколькими видами грибков. Заболевание приводит к тому, что хвоя ели теряет свой окрас и буреет. Развитию болезни способствует повышенная влажность и загущенность растений. Лечение – полив под корень фунгицидами, подкормка иммуностимуляторами и микроудобрениями.
    • Тля еловая ситхинская – вызывает появление желтых пятен на старой хвое, со временем хвоя опадает. Тлю сложно выявить, так как она очень маленьких размеров – 1-2 мм. Борьба с тлей – многократное опрыскивание калийным мылом, настоями из чеснока и чешуи лука.
    • Бабочки монашенки могут полностью объедать хвою растения. Средства борьбы: опрыскивание препаратами «Децис», «Каратэ» или битоксибациллином.
    • Еловая листовертка – оплетает паутиной хвою, личинки листовертки поедают листву. Побеги надо обильно обработать мыльным раствором. Если поражение небольшое, то пораженную хвою надо удалить.
    • Ель: посадка и уход

      Фото елей в ландшафтном дизайне

      «Водопад» в природном стиле

      Голубая ель Hoopsii на участке

      Ель в композиции с другими хвойными растениями

      strport.ru

      Смотрите так же:

      • Хризантема шаровидная корейская Хризантема шаровидная: выращивание и зимовка View the full image Хризантема шаровидная Посадка хризантемы Особенности строения Уход за цветами Зимовка шаровидной хризантемы Применение в ландшафтном дизайне Хризантема – золотой цветок осени, невзирая на то, что […]
      • Шелковица в подмосковье растет Шелковица в Подмосковье: правильное выращивание тутовника View the full image Шелковица: описание Использование шелковицы Сорта шелковицы для Подмосковья Размножение шелковицы Посадка саженца Советы по уходу Шелковица – растение, которое дарит вкусные и полезные […]
      • Слива волна описание Фильтр для слива Umbra Starfish морская волна Есть в наличии: 2 шт. Начислим ON-бонусов: 10 р. За свои покупки вы получаете ОН-бонусы, которыми сможете оплатить следующие покупки. 1 ОN-бонус = 1 рубль, подробнее. Закрыть Доставка по Москве (в пределах МКАД) Доставка в пределах МКАД […]
      • Выращивание свекла на урале Как вырастить капусту в открытом грунте? Многие дачники и огородники знают, как вырастить капусту в открытом грунте, у каждого свои секреты и хитрости, но урожай разный. Технология выращивания капусты в действительности не сложная, необходимо лишь верно рассчитать сроки, вовремя […]
      • Роза шиповник листья Почему роза превращается в шиповник и что делать? Садовая роза — одна из самых сложных в выращивании культур. Растение обладает рядом биологических особенностей, поэтому любое нарушение агротехники может привести к необратимым последствиям. Одно из них перерождение культурного растения […]