Выращивание на высоких грядках

Выращивание клубники на высоких грядках – уход и конструкция

Выращивание клубники – мульча и высокие грядки

О пользе высоких грядок и мульчи сказано уже немало. Но все ли? По крайней мере; очередной отчет пытливого садовода на эту тему точно лишним не будет. Тем более что он предлагает неожиданный вариант создания… чего бы вы думали? Висячих междурядий!

Тропинки по-новому

Чтобы улучшить плодородие почвы на своем участке, я решил по осени все грядки засыпать опавшими листьями и землю на них не копать, а только рыхлить плоскорезом на глубину 3-5 см. Но через пару лет пришел к печальному выводу, что у этого метода есть всего одно преимущество – не нужно возиться с лопатой. Что же касается повышения плодородия, то процесс хоть и начался, но продвигался так медленно, что его ощутимых результатов я мог и не дождаться.. . И тогда по примеру многих читателей решил перейти к высоким (или, как их еще называют, теплым) грядкам.

Осенью принялся за дело. На границе с соседним участком сделал барьер из листов ЦСП (в дальнейшем буду использовать для этого плоский шифер) высотой 50 см и приступил к созданию сразу двух грядок (см. рис.). В нижний слой (поз. 3) уложил скошенную траву, солому, измельченные ветки, оставшиеся после обрезки ягодников и плодовых деревьев, картон. Поверх насыпал толстый слой палых листьев (поз. 2), а на него накидал слой перекопанной земли, разбив все ее комья лопатой и разровняв поверхность граблями. Высота всей этой «подушки» получилась около 20-25 см.

А после этого я ее разделил на две равные части проходом шириной в 30 см, на который еще подсыпал земли, чтобы его уровень был несколько выше, чем получившиеся две грядки.

Зачем? А для того, чтобы вода во время дождей скатывалась с тропинки на посадки, обеспечивая дополнительный полив.

Чтобы земля в проходе сильно не трамбовалась, я положил там обрезки старой фанеры, но этот вариант оказался не слишком удачным: она прогибалась под ногами. И тогда я вместо нее положил старые ненужные доски толщиной около 3 см. Оказалось, то что надо: ходить удобно, и почва под ними не уплотняется. Последнее очень важно, ведь на следующий год на этом месте можно сделать новую грядку.

Шанс для дармоеда

А теперь перейду к самому главному. Обычно новые усы клубники все рекомендуют сажать в августе. Но в это время в наших краях мало дождей, а ведь пересаженные растения надо первые пару недель каждый день поливать, чтоб они лучше прижились. В нашем же садоводстве дачный водопровод работает только по средам и воскресеньям.

Проблема. Как быть? Прочитал статью где было сказано, что для лучшего размножения клубники необходимо отбирать только самые ближние к материнскому кустику усы, причем только женские (от мужских они отличаются более мощной розеткой). И если их после пересадки еще и замульчировать хвоей (автор, использовавшая для этого иголки пихты, уверяла, что клубника вообще очень хорошо растет рядом с хвойными деревьями), то посадки быстро приживутся и потом будут мощными и красивыми.

Вот такой вариант мне подходит! У меня как раз на участке растет кедр. Почему бы не попробовать использовать его иголки? Это дерево я посадил еще в 1985 году (саженец подарил мне брат) в надежде, что со временем

буду получать от него кедровые орешки. Но вот прошло уже столько времени, а урожая все нет и нет, хотя кедр стал могучим и разлапистым. Ну что ж, пусть уж хоть хвоя этого дармоеда мне пользу принесет.

Отметил я на старых грядках с клубникой только женские усы, аккуратно отрезал их от материнских кустов, а затем маленькой садовой лопаточкой «выпилил» их вместе с большими комьями земли и пересадил на новые высокие грядки (в посадочные лунки кидал по горсточке золы). После посадки землю вокруг растений уплотнил рукой, хорошо полил и замульчировал хвоей. Через неделю я еще раз припудрил посадки золой, а поливать старался, как только выдавалась возможность. И молодые посадки очень хорошо прижились. Видимо, мульча из хвои действительно хорошо удерживает влагу в почве (да и я, наверное, тоже молодец – при пересадке удалось обойтись без повреждения слабых и нежных корневых систем растений).

Дополнительно на те же грядки с клубникой посадил осенью чеснок, запах которого отпугивает от ягодных посадок всех вредителей.

После всех этих работ я воочию убедился в преимуществе высоких грядок по сравнению с обычными. Наше садоводство расположено в болотистой местности, и весной многие участки чуть ли не полностью оказываются затопленными. Приходится долго ждать, пока вода сойдет и земля подсохнет, а драгоценное время-то уходит. Теперь же мне все эти наводнения побоку.

Второй плюс такого решения заключается в том, что земля дополнительно удобряется за счет перепревания всех отходов, которые были заложены при создании грядок. Ну до чего же все просто и эффективно: нет никакой химии и земля буквально напичкана органикой. Опять же и экономия, потому что, например, можно обойтись и без навоза, который нынче очень дорог (по крайней мере, мне с моей пенсией он точно не по карману).

Третье преимущество высоких грядок в том, что после уборки урожая на них можно высаживать сидераты, оставляя их под зиму, и весной остается только прорыхлить землю плоскорезом. А это ведет к сокращению трудозатрат в саду, и дополнительное время можно уделить цветам, кустам, да и культурному дачному отдыху теперь есть возможность предаться.

В общем, я не жалею о том, что пришлось повозиться с созданием высоких грядок в этом году. Когда буду убирать старую клубнику, на ее месте тоже сделаю высокие грядки, и тогда весь клубничный участок будет у меня «модернизирован».

© Автор: Владимир Иванович ПЕТЕЛЬКОВ. г. Кострома

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание картофеля под соломой и на высоких грядках – мои отзывы (Ростовская обл.)

Посадка картошки – под соломой, на высоких грядка и другие эксперименты

Аппетит приходит во время… работы!

Кто сказал, что дурной пример заразителен? В огороде-то как раз наоборот. Не зря же когда-то необычный способ посадки картошки под сено теперь уже никого не пугает. Более того, будит фантазию и зовет на новые подвиги. И как знать, может, и эксперименты с посадочным материалом, которыми поделилась автор этого письма, тоже будут иметь далеко идущие последствия?

Побочный эффект от посадки картошки в солому

Так получилось, что я в последние пять лет перестала сажать в огороде картофель. А если по правде, просто устала бороться: то жук колорадский изводит (самое неприятное ведь, что именно картошка его привлекает в огород, а он, испортив ее ботву, потом перебирается на баклажаны), то засуха сжигает все посадки, то болезни какие-то на клубнях одна за другой появляются.

Одним словом, чем плохой урожай, лучше никакого, проще купить картошку на рынке. С тем и жила. Но в прошлом году, я впервые задумалась о выращивании картошки под сеном или соломой. Раньше на эти письма особого внимания не обращала – дескать, чудят люди, но тут подумала, что они-то как раз идут по самому верному пути: не изобретают велосипед а просто пытаются понять, чего хотят сами растения. И потом стараются создать им как можно более комфортные условия. А заодно и для себя тоже.

Вот прошлой весной я и решила провести эксперимент на своем участке. Прорыхлила землю, разложила клубни на расстоянии 30-40 см друг от друга, затем прикрыла их слоем сена толщиной сантиметров в 15 и стала ждать, что из этого получится. И к моему удивлению, этот простейший способ действительно сработал – картофель взошел хорошо! Вот надо же, вроде бы и большой у меня опыт огородничества, а до такой штуки сама не додумалась.

После появления всходов я еще раза четыре укрывала их скошенной травой, увеличивая тем самым слой мульчи. Междурядья при этом получились широкими, и, увидев, что много земли пустует, я сделала там лунки и в них посадила капусту. Картофель за сезон несколько раз поливала, ну и, естественно, заодно его соседку. Все получилось удобно, легко, логично, и я уже предвкушала победу.

Но стала убирать урожай и увидела, что результат получился неоднозначным. Картофель был некрупным и поеден проволочником, зато капуста выросла хорошая и совершенно не была затронута крестоцветной блошкой, тогда как на других, обычных, грядках она не удалась. Что же случилось?

Оказывается, при поливах вода растекалась по земле, а не уходила вглубь, поэтому картофелю и не хватило влаги. И мои опасения, что с толщиной слоя мульчи я переборщила, оказались напрасными – наоборот, надо было еще больше его сделать!

Зато капусте в ее лунках воды вполне хватало, как и мульчи. А запас картофельной ботвы отпугнул крестоцветную блошку. Посчитав свои расходы и приобретения, я пришла к выводу, что проигрышем эту ситуацию в общем-то назвать нельзя. Значит, продолжу эксперимент в следующем году.

Полезные отходы

Но весной я решила, что посажу картофель на высокой грядке, которая была у меня сооружена еще осенью и засеяна рожью. Бортики у нее сделаны из шифера, а сама она наполнена кухонными отходами, травой, измельченными ветками и всяким разлагающимся мусором. Размеры ее таковы: в ширину – полтора метра, а в длину – семь. Посадочный материал тоже использовала не такой, как обычно. Ранней весной, очищая картофелины для еды, я видела на многих из них толстые ростки, которые так мне понравились, что я вырезала их с частью мякоти и кожуры.

Приготовила опилки: ошпарила их кипятком, посыпала золой, добавила немного перегноя, перепревшего навоза и все хорошенько перемешала.

Это добро сложила в пластиковый ящик, а поверх него выкладывала вырезанные глазки с ростками, каждый раз присыпая их с головкой той же смесью. Когда ящик по всей площади был заполнен прикопанными глазками с ростками, я вынесла его в теплицу. А оставшийся посадочный материал посадила в 5-литровое ведерко, заполненное таким же субстратом.

И стала ждать апреля, когда в наших краях становится стабильно тепло. Хотя, должна сказать, в последние годы весна ведет себя очень странно: конец марта и весь апрель погода стоит просто сказочная, временами даже жарко, а в мае вдруг так холодает, будто опять зима нагрянула. Но нас ведь не напугать, мы себе сами на уме. Что нам снег, что нам зной, когда у нас эксперимент!

В общем, рожь на грядке я тяпкой прополола и оставила подсыхать. Через неделю все укрыла пленкой, натянутой на дугах, чтобы земля скорее согрелась. А тем временем (было это в самой середине апреля) для подстраховки купила в садовом магазине по полкило картофеля Синева и Ильинский, и 1 кг Ред Скарлетт.

Потом в пластиковые ящики насыпала чистых опилок (без всяких уже органических добавок), пролила немного водой, разложила в них клубни и поставила все в теплицу – на проращивание. Теплица, кстати, у меня неотапливаемая, стенки стеклянные, а вот крышу в том сезоне решила вместо обычной пленки сделать из прорезиненной, желтого цвета (если уж экспериментировать, так во всем). И она оказалась чудесной находкой! Чуть только солнце выглядывало, так сразу ртутный столбик термометра в теплице устремлялся вверх. Для рассадной теплицы лучшего решения и не придумать!

Теперь о том, с чем я подошла к концу апреля.

Купленные в магазине клубни к тому времени проросли совсем немного, причем Скарлетт выглядела лучше, нежели Ильинский и Синева. Зато у глазков в ящике отросли вполне приличные и вершки (фото 1), и корешки (фото 2). А у тех, что были помещены в ведерко, корни даже переплелись в один комок. Короче, осталось только начать посадочные работы.

Бодрая картошка

И 29 апреля это свершилось. Грядку накануне я посыпала золой и разровняла граблями. Наученная прошлым опытом, сажала уже в луночки. Исключение сделала только для посадочного материала из ведра: поскольку, как я уже сказала, корни у тех глазков не было возможности разделить, я все содержимое просто перевалила в одну глубокую, по размеру ведерка, ямку (фото 3). Все посадочные лунки слегка присыпала землей, а поверх положила слой сена в 5 см, не больше.

Грядку накрыла пленкой. В середине мая, когда окончательно и бесповоротно потеплело, сменила ее на белый укрывной материал (самый тонкий, какой только смогла найти в магазине). Его я убрала с грядки только в самом начале июня, когда он уже стал мешать ботве.

Такое укрытие помогло избежать быстрого высыхания земли и избавиться от нашествия колорадского жука.

Картофель быстро стал набирать силу, и к середине июля на грядке уже было некое подобие джунглей (фото 4). Поливала посадки раз в две недели, так как лето выдалось очень жарким (до 44° в тени доходило) и засушливым. Однако ботва при этом оставалась очень толстой и зеленой вплоть до начала сентября, когда я начала постепенно выкапывать урожай (фото 5). В общей сложности со своей грядки я собрала семь 5-литровых ведер. Много это или мало, судить вам, но я в целом была довольна (фото 6). Особенно поразил меня бодрый вид картофеля, который вырос из пророщенных глазков (фото 7).

И это еще не все. Помните, я рассказывала, что посадила в одну большую лунку все проросшие глазки в ведерке? Так вот, когда на выросшем из них кустике появились цветки, а потом образовалась плодовая кисть с четырьмя плодиками, я их всех собрала и подсушила. Зимой из одного из них выбрала семена. Делать это было очень просто: просто постучала плодиком по столу, предварительно постелив на него бумагу, и все семена высыпались сами.

Посеяла я их в самом начале марта в покупной грунт, а уже через две недели они взошли.

Правда, ростки стали сильно вытягиваться от недостатка освещения. И, хотя я их поставила после этого на самое светлое место в квартире, часть из них упала и погибла. Оставшиеся я распикировала в двухлитровую емкость с легкой почвой.

В середине апреля подросшую рассаду вынесла в теплицу, где она окрепла и стала очень красивой. В итоге у меня получилось 16 растений. 3 мая я высадила их на сделанную новую грядочку размером 0,5?1 м, в которой была обычная плодородная земля с огорода без всяких особых добавок. Высота той грядки – 40 см.

После высадки растений почву прикрыла тюлем, а сверху – пленкой по дугам. Картошечка росла очень быстро. Два раза я ее подкормила, а поливала стабильно раз в неделю. В июне пленку сняла совсем, а тюль убрала только в начале июля. Листья у этой картошечки были огромные, больше моей ладони (фото 8). Казалось, можно было только радоваться, если бы не три «но», которые все испортили.

Картошку я посадила слишком густо (фото 9).

Огородная земля в грядке без органических добавок оказалась чересчур плотной.

Рядом с картошкой росли кусты ежевики, которые так вымахали, что закрыли собой весь белый свет.

Обидно, но в любом случае эксперимент уже проведен и сделаны соответствующие выводы.

  • Посадка должна быть редкой.
  • Земля должна быть рыхлой, с добавлением опилок или перегноя.
  • Сажать нужно подальше от соседей, чтобы растения не испытывали даже малейшего недостатка в освещении.
  • После этих строк может сложиться впечатление, что я ничего из той экспериментальной картошки не собрала. Не совсем так: я накопала два литровых ведерочка клубеньков размером от куриного яйца до горошины (фото 10). Оставила их на семена.

    Но поразил тот факт, что листья у ботвы были шикарными, и внешний вид самих растений ничем не уступал тем, что выросли из клубней.

    На следующий год я продолжу эксперимент с картофелем из клубней и из семян. При этом обязательно учту свои ошибки. К тому же на плантации с картофелем я при перекопе нашла упавший плодик, зародившийся из цветка. Семена из него я уже извлекла, так что работа опять предстоит увлекательная. И я обязательно напишу в любимый журнал, что у меня получилось, а что – нет.

    Что же я хочу сказать в заключение? Не бойтесь экспериментировать, старайтесь угодить растениям, чтобы получить наилучший урожай. Но самое главное – не останавливайтесь на достигнутом. Только самоотверженные и трудолюбивые приходят к победе!

    © Автор:Валентина Андреевна Дубицкая Ростовская обл.

    vsaduidoma.com

    Выращивание овощей на высоких грядках

    Иногда в зарубежных фильмах вижу, что овощи выращивают на вы­соких грядках. Как аккуратно все смотрится, удобно, красиво! Рас­скажите, как обустроить огород с грядками по всем правилам. Мо­жет, вы об этом и писали, но я ведь подписчик новый.

    Очень жаль, что вы не сообщили но­мер своего телефона, чтобы я могла уточнить, в каком районе находится ва­ша дача, какой ее рельеф, насколько глубоко подпочвенные воды. Даже у нас, в Донецкой области (например, в Красноармейском районе), есть такое высокое стояние почвенных вод, что там только и остается устроить высо­кие грядки, дабы растения не вымока­ли. Хотя в большинстве своем степной регион отличается как раз обратной ситуацией. Сразу же вынуждена рас­ставить точки над Т: высокие грядки обустраивать целесообразно только там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы (90 см), либо там, где крайне скудный плодо­родный слой почвы. В засушливых ре­гионах они вас разочаруют: будут пе­ресыхать, распыляться ветрами и даже мульча их не удержит. Тогда уж стоит попробовать сделать не просто грядки, а деревянные (не шиферные) высокие короба, в которые засыпана плодород­ная почва. Только, по-моему, такие грядки обойдутся в копеечку.

    Допустим, у вас слабый плодород­ный слой. Тогда, если нет возможности завезти почву и рассыпать ее на всем участке, остается только один выход: создавать слой потолще из того, что есть в наличии. То есть придется “соск­ребать” почву с будущих проходов между грядками и перекладывать ее на будущие грядки. Тут уж ничего не попи­шешь, поскольку другого решения, возможно, и не найти.

    Высокие грядки выгодны тем, что днем температура в них будет выше, чем на ровной поверхности, а значит, весной всходам и рассаде будет уют­нее. Но ведь есть и негативная сторона вопроса: ночью почва на высокой гряд­ке и остынет больше, чем плотный мо­нолитный основной слой. Хочу напом­нить, что в последние годы климат Донбасса очень беспокоит огородни­ков и садоводов своей непредсказуе­мостью и поздневесенними возврат­ными заморозками. Если заморозки накроют насыпанную грядку, то она промерзнет насквозь. На ровной пове­рхности иногда бывает достаточно просто на ночь присыпать всходы поч­вой и таким образом спасти от гибели, а на грядке это напрасный труд: корни отмерзнут, а не только листочки. При­ дется запасаться большим количест­вом пленки, сооружать над грядками арочные “ребра”, чтобы эту пленку на­тягивать. Тогда, конечно, накрывать бу­дет совсем не сложно.

    Теперь собственно о грядах. Вес­ной, забороновав перекопанный и с осени удобренный участок, беритесь вначале за разметку: где и как будут располагаться грядки, какие будут проходы и т. д. Например, агрономы рекомендуют располагать грядки с се­вера на юг, чтобы солнце в течение все­го дня освещало растения и они друг друга не затеняли. Но это в случае, ес­ли ваш участок расположен на ровной поверхности, а не на склоне, иначе грядки все равно придется размещать поперек склона независимо от сторо­ны света.

    Ту часть участка, где будут грядки, придется разметить колышками: гряд­ка — проход — грядка — проход и т. д. Ши­рина грядки должна быть такой, чтобы ваша рука с прохода свободно дотяги­валась до середины. Как правило, это 90-100 см. Проход. Здесь проблема: возможно, вам и 30 см хватит, но, если предпочитаете работать на коленках или на скамеечке — проход должен это­му соответствовать. Можете сделать его и 45 см, и даже 60, если земли не жалко. Главное, чтобы вам было удоб­но.

    Будем делать обычные грядки или утепленные? Давайте рассмотрим оба варианта. Для создания обычной гряд­ки достаточно, выбрав почву с разме­ченных проходов, аккуратно сложить ее на место будущих грядок, слегка уп­лотнить, подровнять бока, сделать по­верхность ровной. Выбрав землю с проходов, вы их несколько заглубили, а грядку возвысили: таким образом дос­тигается нужная высота грядки (как правило, 20-25 см над уровнем почвы).

    Если решили сделать грядки утеп­ленными, придется на их месте акку­ратно снять верхний плодородный слой, складывая его на полиэтилено­вую пленку, а в получившуюся тран­шейку засыпать мелкие веточки, лист­ву, навоз, солому, полову — любую орга­нику. Сверху — известь-пушонку (1 кг на 2 кв. м), а потом уже вынутую вначале плодородную почву. Дальше — все так, как и в первом случае.

    Существенное уточнение из прак­тики: если задумали сделать грядки постоянно действующими, лучше сра­зу предусмотрите короба-опалубки (из дерева, шифера, любого другого проч­ного материала), укрепите как следует, а потом уже засыпайте почвой. Проходы для собственного ком­форта сразу же замульчируйте соло­мой, сеном, подсолнечниковой шелу­хой слоем 5-7 см. Предусмотрите мульчу и для грядок: она будет предох­ранять от высыхания почвы, от вывет­ривания.

    На грядках можно выращивать по­мидоры и перец, баклажаны и огурцы, кабачки и салаты, лук и капусту — что хо­тите. Вот только для картофеля и кор­неплодов грядки не годятся, эти куль­туры лучше располагать, если уж есть такая необходимость, просто на греб­нях. Еще одно предостережение: не де­лайте грядки очень длинными, чтобы не обходить их при уходе за растения­ми. Удобнее всего, когда грядка длин­нее 5 м, но короче 10.

    sad-dacha-ogorod.com

    Выращивание клубники на высоких грядках по финской технологии

    Добавление статьи в новую подборку

    Но финский метод предусматривает не только сохранение тепла. Среди его достоинств – возможность получить чистую ягоду, без сорняков. Именно эта технология выращивания обеспечивает недоступность урожая для вредителей, а также значительно снижает вероятность заболеваний у растений. Из-за того, что верхняя часть размещена на укрывном материале, усы клубники не могут укорениться. Ну и вышеуказанный метод обеспечивает минимум затрат труда и сил при прополке.

    Если несколько лет назад этот способ казался начинающим дачникам чем-то экзотическим, то сегодня вырастить клубнику по финской технологии сможет, в принципе, любой садовод.

    Шаг 1. Выбираем укрывной материал для клубники

    В основе финского метода выращивания работает простое правило: сберечь тепло, которое так необходимо для роста и созревания клубники. Для этого фермеры высаживают рассаду на какой-либо укрывной материал – чаще всего для клубники выбирают черную мульчирующую пленку или агроволокно (спанбонд, лутрасил, агрил, агроспан и др.).

    Достоинства:

  • невысокая цена;
  • хорошо удерживает влагу;
  • защищает от сорняков и вредителей.
  • Недостатки:

    • требуется организация капельного полива;
    • в жару необходимо мульчирование соломой;
    • под пленкой разводятся слизни.
      • материал дышит и пропускает влагу;
      • удерживает тепло и защищает от морозов;
      • защищает от вредителей и сорняков;
      • долговечен – можно использовать до трех лет.
    • высокая стоимость;
    • почва быстро пересыхает, нужен капельный полив.
    • Шаг 2. Выбираем место для клубничных грядок

      Шаг 3. Готовим грядку для высадки рассады клубники

      При выращивании клубники огромное значение имеет и почва (она должна быть нейтральной или слабокислой). Самое лучшее – организовать грядки там, где пару лет назад росли какие-либо бобовые или зерновые культуры.

      Шаг 4. Формируем клубничные грядки и организовываем капельный полив

      Формировать грядки для клубники начинают через 10-14 дней после выполнения всех подготовительных работ. То, какой длины они будут, зависит от площади участка. Чтобы солнце максимально прогревало грунт, грядки должны располагаться с юга на север. Что касается ширины грядки, это напрямую зависит от того, какое количество рядов вы хотите сделать.

      Но самым удобным и рациональным считается двухстрочный метод. Чтобы грунт лучше прогревался, формируют высокие (до 40 см) гряды шириной 50-60 см. По центру их укладывают капельную ленту или перфорированный шланг для капельного полива. Длина шланга должна соответствовать длине грядки, один его конец должен быть подсоединен к поливочному шлангу, а второй закрывают заглушкой.

      Шаг 5. Высаживаем рассаду клубники на грядку

      Самое лучшее, если вы будете вырезать отверстия в шахматном порядке. Такое расположение станет очень удобным для клубничных кустов – по мере роста они не будут мешать друг другу.

      После того, как закончите вырезать отверстия, можно начинать посадку клубничных кустов. Для этого используют либо укорененные на грядке усы, либо выращенные в контейнерах и горшках растения. К слову, второй вариант предпочтительнее, такая рассада считается более выносливой и имеет хорошие шансы быстро приспособиться к новым условиям.

      Перед посадкой корни саженцев с открытой корневой системой некоторое время рекомендуется выдержать в растворе любого стимулятора корнеобразования (в соответствии с инструкцией).

      Когда именно высаживать клубнику весной, зависит от климатической зоны, поэтому обращайте внимание на долгосрочный прогноз погоды. В средней полосе высаживать клубнику начинают в период от начала до середины мая. Осуществлять посадку лучше тогда, когда нет яркого солнца – в пасмурную погоду или вечернее время. Кустики нужно высаживать очень аккуратно, чтобы не повредить их корневую систему. Глубина посадки такая же, как и при обычных условиях – корни должны быть надежно спрятаны в грунте, а точка роста («сердечко») – оставаться на поверхности грядки.

      Шаг 6. Ухаживаем за клубникой

      Ухаживать за клубникой, выращиваемой по финской технологии, не так уж сложно. В основном, это организация качественного своевременного полива, внесение подкормок, обрезка усов.

      Поливать клубнику нужно по мере необходимости. Вода для этой цели должна быть не теплая, но и не ледяная. Клубника активно растет, и с начала мая и до конца сентября нуждается в постоянном и частом поливе. Летом, если нет жары, ее нужно поливать один раз в три дня. В жаркие дни нужно поливать ежедневно.

      Чтобы вашу клубнику не атаковали вредители и болезни, нужно позаботиться о профилактике. Ранней весной против болезней клубнику обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью или любым другим препаратом на основе меди, а против вредителей кустики опрыскивают Актелликом, Тельдором, Энвидором, Калипсо и др. инсектицидами. Еще одну профилактическую обработку рекомендуется провести и после сбора ягод (препараты те же).

      Второй раз клубнику подкармливают после того, как на ней появятся первые завязи. Как правило, в этот период вносят удобрения, которые содержат калий, азот, кальций, фосфор и другие микроэлементы. Подкормить клубнику можно таким раствором: 2 ст.л. нитрофоски и 1 ч.л. сульфата калия на 10 л воды, либо 2 ст.л. калийной селитры развести в 10 л воды. Можно приготовить подкормку из биогумуса: 1 стакан биогумуса разводят в 10 л воды и настаивают в течение суток, а затем снова разводят пополам с водой. Какую бы подкормку вы ни выбрали, лить ее нужно в количестве 0,5 л под каждый кустик.

      Летом в качестве подкормки используют монофосфат калия в пропорции 1 ст.л. на 10 л воды.

      Осенью (в начале сентября и конце октября) клубнике необходимы такие микроэлементы, как калий, фосфор и натрий. Многие используют раствор суперфосфатов в пропорции 10 г на ведро воды. Если нужно подкормить уже подрезанные кусты, применяют следующий раствор: в ведро воды добавляют 2 ст.л. нитрофоски и 20 г калийной соли. Под каждый куст выливают примерно по 1 л получившегося раствора.

      При использовании минеральных удобрений строго придерживайтесь пропорций, которые указаны в инструкции. В противном случае вы можете сжечь корневую систему клубники.

      Финская технология выращивания клубники не зря пользуется популярностью у фермеров всего мира. Если все сделать правильно, то урожай крупных сочных ягод можно получить в рекордные сроки! К тому же, метод не так сложен, как кажется на первый взгляд.

      А вы используете финскую технологию? Пишите в комментариях!

      www.ogorod.ru

      ВЫРАЩИВАНИЕ КЛУБНИКИ НА ВЫСОКИХ ГРЯДКАХ ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

      Каждому дачнику хотелось бы получать богатый урожай клубники в самое короткое время. И предприимчивые финны не исключение. Метод ускоренного созревания клубники им пришлось изобрести не от хорошей жизни: лето в Финляндии короткое и теплом не отличается.

      Эти материалы отличаются не только стоимостью. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Поэтому выбирайте тот вариант, который будет для вас наиболее оптимальным.

      Это должен быть участок, освещаемый солнцем в течение всего дня. Будущая грядка должна находиться на значительном расстоянии от каких-либо построек или деревьев – таким образом можно избежать тени. Это правило ни в коем случае нельзя игнорировать, иначе вместо крупной сладкой клубники вы получите мелкие кислые ягоды.

      При выращивании клубники огромное значение имеет и почва (она должна быть нейтральной или слабокислой). Самое лучшее – организовать грядки там, где пару лет назад росли какие-либо бобовые или зерновые культуры.

      Готовить грунт для клубники, выращиваемой по финской технологии, лучше с осени. В это время с участка убирают мусор и сухие листья и перекапывают землю с одновременным внесением удобрений (около 10 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 кв.м). Когда придет весна, грунт разравнивают граблями, разбивая крупные комья земли. Такая процедура помогает насытить почву кислородом, что очень важно для растений.

      Согласно финской технологии, кусты клубники на грядках можно высаживать в один, два или три ряда.

      Сформированные грядки укрывают укрывным материалом, нарезанным в соответствии с размерами грядок. Каждый кусок материала растягивают и плотно укладывают на поверхности грядки. Все это нужно делать аккуратно, чтобы избежать заломов. Чтобы укрывной материал не улетел с первым же ветром, его нужно надежно закрепить. Для этого подойдет все, что присутствует в изобилии на любой даче – доски, камни, кирпичи и т.д.

      Теперь на укрытой грядке нужно наметить места, в которых будут размещаться клубничные кусты. Для этого на укрывном материале вырезают отверстия диаметром 7-10 см. Расстояние между ними в ряду должно быть 25-30 см, а между рядами – 30-35 см.

      Некоторые огородники предпочитают не вырезать круги в укрывном материале, а надрезать его в виде креста. Так делать не желательно, ведь со временем эти надрезы увеличатся в размерах, из-за чего материал не сможет в полной мере выполнять две из своих главных функций – сохранять влагу и препятствовать росту сорняков.

      Когда именно высаживать клубнику весной, зависит от климатической зоны, поэтому обращайте внимание на долгосрочный прогноз погоды. В средней полосе высаживать клубнику начинают в период от начала до середины мая. Осуществлять посадку лучше тогда, когда нет яркого солнца – в пасмурную погоду или вечернее время. Кустики нужно высаживать очень аккуратно, чтобы не повредить их корневую систему. Глубина посадки такая же, как и при обычных условиях – корни должны быть надежно спрятаны в грунте, а точка роста («сердечко») – оставаться на поверхности грядки.

      Ухаживать за клубникой, выращиваемой по финской технологии, не так уж сложно. В основном, это организация качественного своевременного полива, внесение подкормок, обрезка усов.

      Обработки против болезней и вредителей

      Чтобы ваша клубника порадовала хорошим урожаем, нужно ее своевременно подкармливать. Причем для каждого сезона требуется свой тип удобрений.

      Как только на розетках появятся первые зеленые листочки, нужно внести удобрения, которые содержат калий или азот. Многие дачники обычно используют для молодых клубничных саженцев нехитрую, но эффективную смесь: 0,5 л навоза или куриного помета, 1 ст.л. сульфата аммония разводят в ведре воды (примерно 10 л) и поливают кусты – из расчета 1 л смеси на каждый.

      kopilohka.ru

      Выращивание на высоких грядках

      Приветствую Вас!

      Выращивание клубники на высоких грядках практикуются в центральных регионах нашей страны и более севернее как Урал или Сибирь. Сортов клубники настолько много, множество сортов адаптированы для выращивания в мягко сказать прохладных условиях и не вымерзает. Мне больше всего нравятся импортные сорта Хоней и Эльсанта, а из наших Королева Елизавета. Как я ранее писала, вырастить на высоких грядках в южных районах очень сложно. Мой опыт показал, что на юге клубника горит, так как температура почвы летом переваливает за 60 градусов, а мульчирование необходимо проводить смешанными способами. Междурядье засыпать соломой, а грядки покрывать агроволокном, чтобы ягода была чистой и слизни не ели ее вместо нас.

      Клубнику лучше всего пересаживать осенью, если же получается сажать весной, то пересаживайте как можно раньше, иначе урожай будет слабый, клубника не успеет хорошо укорениться. Высокие грядки для клубники делаются следующим образом, перекапываем намеченную грядку и формируем гребень высотой 15 см. На гребне высаживаем клубнику с расстоянием по 20 см между кустиками, одной рукой держа за розетку клубники, а другой присыпаем и уплотняем вокруг куста, если не придерживать розетку, то при первом поливе, розетка уйдет под землю и кустик может погибнуть, всегда следите, когда пересаживаете, чтобы розетка была выше земли, а в земле только корни и при поливе, если такое случилось, подтяните кустик вверх.

      Теперь перейдем к мульчированию. Самый дешевый способ засыпать ряды соломой, но использование агроспана еще никому не повредило, можно грядки затянуть и пленкой, но вся земля под пленкой станет зеленой от грибков. Сорняки всегда находят место где им вылезти и при любых способах мульчирования сто процентной гарантии нет, что сорняк не прорастет, под агроспаном растет меньше. Благоприятная среда привлекает к себе вредителей, как например муравьев, лучшее средство от них, посыпать грядки обычной пищевой содой и они сбегут, как Наполеон из России.

      Так вернемся к агроволокну, разрезаем полотно на полоски по 0,5 метра, растягиваем по верх клубники и делаем надрезы крестиком, через разрез вытаскиваем листики клубники. Агроспан по краям присыпаем землей или придавливаем чем — нибудь тяжелым, можно пришпилить к земле любой самодельной шпилькой. Таким образом все грядки. Поливать такую грядку очень легко, льете в разрезы, а еще лучше использовать капельный полив с шагом в 20 см. При поливе капельным поливом, сорняки растут значительно меньше, чем при поливе обычным способом.

      Высокие грядки под клубнику неплохой вариант, но не для юга, этот способ подойдет для районов более прохладных, так как клубника не любит застоя воды, при дожде вода стекает с высокой грядки и переувлажнение не идет, а следовательно грядки клубники будут радовать Вас своим урожаем.

      И на последок еще один не обычный способ мульчирования, к концу лета посейте в междурядьях клубники овес. Овес успеет подрасти и при первых морозах погибнет, и станет отличной мульчей для клубники в будущем году, но не только, зимой он соберет весь снег на себя и сохранит клубнику от морозов.

      Подведем итоги: выращивание клубники на высоких грядках можно и нужно, но не на юге, мульчирование множество способов. Актуальный способ для Вас -комбинируйте солому или сено, подойдет даже подсохшие сорняки, агроволокно и возможно просто пленка, но под нее разложите солому, чтобы избежать цветения земли.

      burcka.ru

      Огород без перекопок — высокие грядки

      Высокие овощные грядки, огород для ленивых. Как сделать легкий в обслуживании высокий огород своими руками

      Раньше в литературе по садоводству рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка. Современная литература по органическому земледелию рекомендует совершенно противоположенный подход: копать по минимуму и только при крайней необходимости. А самое простое решение – выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на высоких насыпных грядках, сделанных своими руками и наполненных органическими материалами

      Все на сайте ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ по теме Плодородие почвы

      Традиционный огород: копаем один раз

      Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков. Дело в том, что почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок – один из основных принципов органического садоводства.

      Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок. Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и органические кондиционеры (вещества, улучшающие структуру грунта): садовый компост, листовой перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить зеленое удобрение — сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.). Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

      Умный огород: высокие насыпные грядки

      Особенно эффективно работает метод выращивания овощей без перекопок на высоких грядах. Метод «без перекопки» означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение структуры грунта и обогащение его микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9% заменяются мульчированием.

      Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА (см. подробно ниже). Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения.

      Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия: компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже. огород-лазанья.

      Преимущества насыпной высокой грядки:

    • Создается за несколько часов на любом подходящем месте
    • Не требует специальной подготовки грунта
    • Повышенная активность микроорганизмов и обогащение почвы органикой
    • Сохранение влаги и тепла
    • Минимум сорняков
    • Значительно экономит время и трудовые затраты
    • Как сделать высокую грядку своими руками

      1. Под новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день. Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона, заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом — одно из преимуществ высоких гряд.
      2. Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости.
      3. Определитесь с размером высокой грядки, установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и любой другой подручный материал. Высота насыпной гряды — до 25-30 см.
      4. Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку. Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья, солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой (например, использованная подстилка из курятника, где разводят домашних несушек). Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли.
      5. Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели.
      6. Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.
      7. Весна. Посадки и мульчирование

        После того, как вы высадили на грядку молодые растения, обязательно обильно полейте и замульчируйте посадки. Если вы предпочитаете черную пластиковую пленку в качестве мульчи, то сначала тщательно увлажните грядку, чтобы все слои напитались влагой, затем укройте высокую грядку пленкой и закрепите ее по периметру. Теперь проделайте в пленке разрезы крестом там, где будут располагаться растения. В центр каждого разреза поместите молодое растение, а затем верните пленку на место, закрыв разрезы. Таким методом выращивают клубнику, лук репчатый и другие культуры. Метод «под пленкой» обеспечивает сохранение влаги и удобрений в грунте, а также защищает от сорняков (см. фото).

        Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону

        В конце сезона, когда собран последний урожай, вы увидите, что грядки стали ниже и требуется добавить новые слои органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую зелень овощных культур, урожай которых уже собран (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрения, опять завершив «лазанью» слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму, как сказано выше.

        В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных, можно выращивать сидераты. Когда грядка опять нужна под посадки, скосите или выполите зеленое удобрение и оставьте его тут же на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта.

        Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации по севообороту и правильному сочетанию овощных культур. По принципу высоких грядок можно выращивать овощи в контейнерах.

        Материал и фото: Оксана Джетер, ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ

        www.countrysideliving.net

        Смотрите так же:

        • Смородина сорт богатырь Смородина сорт богатырь Мы открылись! Работаем БЕЗ выходных и БЕЗ праздников! Яблоко сорта Богатырь Описание сорта Богатырь Хранение плода, дней Вступление сорта в плодоношение, год Подробное описание яблоня сорта Богатырь: крупного размера, сочные, светло-зеленые плоды массой до 350 г, […]
        • Вреден ли для желудка лимон Сырой арахис: польза и вред для здоровья Арахис имеет второе название «земляной орех», однако он относится к семейству бобовых. Плоды растения – орешки, которые имеют желтоватый цвет. Сверху они покрыты тонкой кожицей розового или красноватого оттенка. Орешки находятся в стручках, по […]
        • Садовая голубика когда сажать Голубика садовая Садовая голубика для многих дачников культура новая, но выращивать эту полезную ягоду не так сложно. Кусты голубики дадут вам не только хороший урожай, но и украсят участок. Голубика - очень вкусная и полезная ягода. Где посадить голубику? Голубика весьма светолюбива и […]
        • Фзимняя вишня Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье 25 марта в центре произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли 64 человека ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. По предварительным данным […]
        • Цвет фуксия кофта Кофта с жаккардовым рисунком цвета фуксия Эта замечательная кофта цвета фуксии согреет вас в прохладную погоду и выделит из толпы. Жаккардовый рисунок придает кофте оригинальный вид. Также в этой модели красивый V образный вырез подчеркнет зону декольте. Размер: 42/46/50 Материалы: […]