Виноград валентина обрезка

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Уход за виноградом пострадавшим от морозов и его обрезка после заморозков.

Как определить насколько виноград пострадал от мороза, обрезка замерзшего винограда.

Этот год (2012) начался с очень сильных морозов по всей территории России, не минули они и Кубань, край виноградарский.

При таких морозов за 25 градусов, виноград страдает очень сильно, особенно виноград не укрывной, в том числе и тот которые формирует беседки, например всем известная Изабелла – такие морозы плохо переносит даже она, хотя и славится своей устойчивостью. Что уж говорить о «благородных» сортах винограда – на глазах они превращаются в труху, и приходится с тревогой, или скорее с затаенной надеждой ждать весны.

Как известно, степень и характер повреждения кустов низкими температурами зависят от морозостойкости сорта, условий предшествующей вегетации (погода, нагрузка кустов урожаем и уровень техники выращивания), интенсивности и продолжительности воздействия морозов на виноград, состояния насаждений, их возраста и местоположения участка.

Цель этой статьи состоит в том, чтобы помочь Вам в возможно кратчайший срок восстановить поврежденные насаждения, обеспечить Вам получение максимально возможного урожая в этом году и хорошего плодоношения в последующие годы.

Здесь и далее будут использоваться термины которые используются профессиональными виноградарями – ознакомится с ними, а также какие части винограда как называются Вы можете здесь : “ Словарь начинающего виноградаря ”. При чтении статьи рекомендуется держать открытой и ее чтобы не запутаться в терминах “волчок”, “плечо”, “луб” и тому подобное…

Для начала необходимо установить насколько кусты винограда пострадали от заморозков.

Некоторые садоводы и дачники, занимающиеся виноградарством, совершают распространённую ошибку в том, что разрезав еще во время мороза побег винограда или его глазки и увидев, что они зеленые думают, что они здоровы и от холодов не пострадали. Так же ошибаются и те виноградари, которые, отрезав побег, заносят его сразу в теплое помещение, где на срезах проступает бурый цвет и в этом случае думают что виноград замерз.

Для определения состояния почек зимующих глазков и однолетних побегов следует отобрать образцы последних. При этом проба отбирается не ранее чем через 2—3 дня после резкого понижения температуры. Побеги должны быть нормально развитыми, то есть иметь длину вызревшей части не менее 100 см и толщину у основания не менее 6 мм. Отдельно анализируются слабые и плохо вызревшие побеги, а также жирующие (толстые побеги, обычно развившиеся на многолетней древесине из спящих почек). У жирующих побегов клетки крупные, рыхлые, с большой сердцевиной, обводненность их повышенная, запас пластических веществ понижен, а одревеснение клеточных стенок слабое. Устойчивость к низким температурам у таких побегов, естественно, ниже, чем у нормальных.

Также необходимо отдельно проанализировать состояние пасынковых побегов, так как известно, что плодоносность глазков хорошо развитых пасынковых побегов не уступает основным, а у многих сортов даже выше. Рядом ученых также установлено, что морозостойкость глазков нормально развитых пасынков выше, чем на основных побегах, в силу того что они формируются при более коротком дне и пониженных температурах ночью.

Средняя проба с каждого отдельного участка и по каждой категории побегов должна составить от 10—15 до 20—25 побегов, срезанных на длину до 10—15 глазков. На приусадебных и дачных участках, где количество кустов ограничено, можно взять для анализа 3—4 лозы. Если кусты уже обрезаны, то срезают плодовые стрелки на всю длину.

Кусты для взятия образцов проб выбирают по диагонали участка или способом сетки — через определенное количество рядов и кустов в ряду с таким расчетом, чтобы охватить весь участок. С каждого куста срезают по од-ному-два побега, причем их срезают с разных сторон куста, на различной высоте и желательно с двухлетней древесиной. Срезанные лозы связывают в пучки с этикеткой, где указывается сорт, номер участка, экспозиция склона, дата отбора образцов и др. Нельзя отбирать образцы со слабых кустов, а также имеющих механические повреждения.

Срезанные побеги винограда для образца и проб, заносить в тепло ни в коем случае нельзя – если они быстро оттают, то получают повреждения сходные с тем же обморожением. Если стоят морозы то рекомендуется на сутки перенести их в помещение с температурой минус 1 минус 2 градуса. После этого перенесите их в помещение, где температурный режим около также около нуля но уже с плюсовой температурой – подойдет 1-2 градуса выше нуля. Лёд в такой ситуации начнет медленно оттаивать и клетки растения безболезненно его впитают как талую воду.

Затем побеги необходимо перенести в теплое помещение, где температура воздуха 10— 15°С, и положите в воду на 8—10 сантиметров. Затем рекомендуется обновить срезы 1,5—2 см и выдержать в течение 2 суток. И уже только после этого можно приступать к определению состояния глазков и тканей побегов винограда и степени того насколько он пострадал от мороза.

Как узнать пострадала ли виноградная лоза от мороза?

Состояние тканей почек и побегов винограда определяется по их естественному побурению. Поврежденные морозами или другими неблагоприятными факторами ткани винограда, в тепле через несколько дней приобретают окраску от темно-бурой до черной, что хорошо определяется визуально на срезе глазка или побега (срез глазка делается вдоль острым ножом, лезвием или бритвой). При этом необходимо захватить примерно третью часть глазка.

Наиболее благоприятная температура в помещении, где проводится анализ, 10—20 градусов. Если температура в комнате выше 20 градусов, то желательно ежедневно менять воду в сосудах и обновлять концы побегов. Нельзя оставлять исследуемые побеги вблизи отопительных батарей.

Учет состояния глазков проводят по наличию здоровых и погибших почек. На продольном срезе глазка обычно видны три почки, одна из которых, наиболее развитая и дифференцированная, находится в центре (основная), а две замещающие, менее развитые, — по бокам.

Если все три почки не повреждены и на срезе имеют ярко-зеленую, присущую живым тканям окраску, то такой глазок относят к числу здоровых. Глазок считается поврежденным, если одна или две почки погибли, независимо от того, основная или замещающая, а третья здоровая. При гибели всех трех почек глазок считается погибшим. Расчет всех трех групп глазков производят в процентах, приняв общее их количество по каждой пробе за сто процентов.

На основании данных анализов определяют процент подмороженных глазков и характер (пострадали глазки по длине лозы) морозных повреждений.

Для наиболее точного определения состояния пострадавших от морозов кустов винограда учитывайте длину обрезки лозы и нагрузку на нее.

При анализе глазков обращают также внимание на состояние подстилающего слоя глазка. Он находится под почками и представляет собой тонкий слой клеток, богатых хлорофиллом. Этот слой обладает меристематической активностью и может образовывать зачатки почек, которые в течение вегетационного периода могут развиться в побеги. Если при анализе обнаруживается, что подстилающий слой имеет бурую окраску, то он считается погибшим.

Для определения состояния побега и степени урона, который нанесли ему морозы, на нем делают надрезы – как поперечные, так и продольные. По цвету древесины и луба можно установить состояние побега – если они частично потемнели, приобрели бурый оттенок не по всему надрезу, то виноград пострадал не очень сильно. Если повреждения носят более сильный характер (назовем это так – в районе 50%) то на однолетнем виноградном побеге Вы увидите темное кольцо (подмёрзший луб) и более темный, чем на здоровом растении слой внутренней древесины. Ну а если вся поперечина среза темно-бурая, то виноград пострадал очень сильно.

Если степень, в которой однолетний виноград пострадал от заморозков слабая или средняя то можно успокоиться – виноградное растение выживет, камбий быстро заместит погибшие ткани растения новыми и куст весной разрастется, останется только удалить засохшие побеги которые пострадали от мороза наиболее сильно.

Если же Вы видите что побурела вся длина однолетнего побега, и серьёзно пострадали глазки то побег, скорее всего, погибнет. В этом случае придется уже проверять остальные части куста винограда – штамб, плечи и т.п. (то есть многолетние части растения).

Не обмороженные части имеют, как правило, почти белый или бледно-зеленый оттенок. Если же подмерзли и они то цвет будет темно-бурым.

Зачастую состояние однолетней лозы и многолетних частей винограда оценивают в баллах. Для этого делают продольные срезы луба и древесины.

Если повреждения в виде черных пятен единичные, то они оцениваются в 1 балл, если же расстояние между ними составляет 5—7 сантиметров то 2 балла, при 3—4 см — 3 балла, 1—2 см — 4 балла и сплошное омертвление клеток (ткани черные) — 5 баллов. Такая схема весьма неточная и используется только для того чтобы неопытный виноградарь смог визуально оценить степень ущерба растения пострадавшего от морозов.

Как узнать пострадали ли корни винограда от заморозков.

Для того чтобы узнать пострадали ли от сильных морозов корни винограда, придется после того как земля вокруг лозы оттает производить раскопку. Выкопайте на расстоянии полуметра от главного, центрального побега винограда неглубокою яму (глубина ее зависит от силы морозов, и того насколько по Вашему мнению промерзла земля зимой) и проанализируйте состояние по всей гипотетической глубине промерзания почвы – как и в случае с побегами живые и здоровые корни будут белыми, подмерзшие – бурыми, почти черными.

Обрезка и обломка винограда пострадавшего от мороза и заморозков.

На основании результатов обследования виноградников разрабатывают способы обрезки и обломки кустов. Желательно составить план выполнения этих работ по каждому сорту и участку в отдельности. Все они применимы как для небольших виноградников, на даче так и для крупных хозяйств.

По степени и характеру повреждений виноградники разбивают на группы, каждой из которых соответствует определенная методика обрезки.

Степень подмерзания и вреда нанесенного винограду в результате морозов, весенних заморозков

1 группа растений — растение пострадало так что погибло не более 60-70% глазков а остальная часть лозы не пострадала.

В этом случае делайте обрезку как обычно, в обычные сроки, но оставляя больше побегов с глазками. Длину лозы учитывайте по характеру повреждения глазков на побеге. Если она неоднородна (пострадали например глазки и вверху и внизу, как бывает при сильном ветре в морозы) то на ягоды оставляйте более длинные лозы в нижней части. Если вымерзли глазки в верхней части побегов то их нужно обрезать коротко, но стрелок на кусте винограда надо в таком случае оставить побольше, чем обычно. Также в этом случае можно оставить более чем обычно хорошо развитых пасынков обрезанных на 3 глазка.

Весной делайте выломку ненужных побегов. После сильных морозов даже в первой группе оставляйте только те которыми Вы планируете омолодить штамбы, плечи и рукава лозы. Обрезайте «волчки», двойные побеги, побеги на стрелках и сучках, а также недоразвитые части.

Учитывая продолжительность прошедших морозов, можно предположить, что виноградников, отнесенных к 1-й группе, будет не очень много. Это в основном могут быть изабельные сорта, а также межвидовые гибриды: Кристалл, Гиббернал, Подарок Магарача.

2-я группа пострадавшего от мороза винограда— обморожение глазков более 80-83% с небольшим повреждением однолетних лоз, а возможно, и многолетней древесины. Такие виноградники обрезают в два срока. Сначала кусты освобождают от всех побегов, то есть тонких, невызревших, очищают от усиков. Все нормально сформированные побеги и пасынки оставьте. Однако некоторые лозы надо будет обрезать коротко на 2—4 глазка для того, чтобы вырастить мощные побеги на плечах или рукавах для формирования сучка и плодовой стрелки (плодового звена) в следующем году.

После достижения зелеными побегами длины 8—10 см, когда уже хорошо видны соцветия, кусты окончательно обрезают с обломкой ненужных зеленых побегов. При этом иногда есть смысл вырезанные рукава и плечи винограда или их части оставить на шпалере до осени, так как их удаление может привести к обламыванию значительного количества зеленых побегов и снижению нагрузки куста ими. Вторую обрезку необходимо успеть сделать не позднее, чем за десять дней до начала цветения винограда.

При необходимости при выломке порослевых побегов, развившихся на голове куста, оставляют по 1—2 для замены рукавов или штамбов. На рукавах и плечах оставляют волчковые побеги для формирования новых плодовых звеньев, а также укорачивания удлинившихся рукавов. Необходимо учесть, что после частичного повреждения морозами древесины в течение последующей вегетации кусты могут хлорозировать, что связано с затруднениями в передвижении питательных веществ по поврежденной морозами сосудистой системе.

Вторую группу насаждений, возможно, составят такие сорта, являющиеся межвидовыми гибридами, как Восторг, Талисман, Саперави северный, Ритон, Бианка, Декабрьский и другие.

3-я группа — глазки и однолетние лозы повреждены практически полностью, а старая лоза куста имеет небольшие повреждения. При этом корни не пострадали.

В начале весеннего сезона на таких кустах полностью удаляют слабые и плохо вызревшие побеги, а нормально развитые лозы укорачивают до 3 нижних глазков или делают обрезку на угловые глазки.

В этой группе советую особенно беречь при обрезке лозу винограда, лежащую на земле – прикрытая снегом она может не пострадать совсем и тогда даже в самом худшем случае можно все-таки рассчитывать хоть на какую то долю урожая от прошлого года.

Восстановление куста идет за счет порослевых побегов, развившихся на голове куста, волчковых и угловых побегов на рукавах, штамбах и плечах. На таких виноградниках необходимо восстановить формировку, чтобы создать благоприятные условия для получения высокого урожая в следующем году. Если есть необходимость заменить поврежденные рукава и штамбы, то на голове куста оставляют 1—2 порослевых побега.

На рукавах и плечах создают основу будущих плодовых звеньев. Для этого развившиеся в нужном месте волчковые побеги прищипывают с оставлением двух-трех нижних узлов. Из развившихся двух пасынковых побегов осенью формируют плодовые звенья, обрезая один на сучок замещения (2—3 глазка), а другой на плодовую стрелку.

При недогрузке винограда зелеными побегами можно применить прищипку главных побегов (при 10-12 узлах) чтобы лучше развились пасынки.

Во время проведения такого прищипывания удалите необходимо удалить точку роста с двумя или тремя узлами.

Когда в будущем году пасынки отрастут их вновь можно будет использовать для формировки куста винограда.

Кстати на некоторых сортах винограда (только ранних), например у белой Шаслы, Алиготе и др. даже в этом случае можно получить небольшой урожай ягод винограда на этих искусственных пасынках – у других сортов он попросту не успеет вызреть.

На веерных формировках оставленные для формирования рукавов порослевые побеги прищипывают на высоте 70—130 см (в зависимости от требуемой длины будущих рукавов). Из развившихся пасынков оставляют два-три верхних, остальные удаляют полностью или с оставлением 2,3 нижних узлов.

4-я группа — полная гибель всех надземных частей куста с сохранением корневой системы. Если погибла вся надземная часть куста, а место прививки было окучено осенью землей или присыпано снегом, то в нижней части штамба, как правило, развиваются волчковые побеги. Если же место прививки и нижняя часть штамбов или рукавов были открытыми во время морозов и погибли, то тогда на подземном штамбе из спящих почек вырастают порослевые побеги.

Если это корнесобственные штамбовые насаждения, то рано весной, после удаления погибших штамбов, куст откапывается на глубину 25—30 см и подземный штамб срезается до здоровой ткани над бывшим узлом. Для активизации спящих почек наносят уколы секатором, ножом или гвоздем в нескольких местах узла на подземном штамбе, что значительно ускоряет пробуждение спящих почек и рост из них побегов.

Срезанный подземный штамб лучше оставить открытым для облегчения развития на нем порослевых побегов. Из появившейся поросли или волчков (привитые кусты) при обломке оставляют от 4 до 6—7 побегов. При этом 2 побега используют для формирования штамбов и ускоренного выведения формировки, а остальные — для нагрузки куста глазками с целью получения урожая в следующем году и предотвращения жирования оставленных побегов.

На следующий год резервные побеги обрезают длинно и подвязывают наклонно к первой проволоке шпалеры в разные стороны от куста. С них получают урожай, после чего во время обрезки полностью удаляют.

Можно вывести штамбовую формировку ускоренно, оставив только один или два побега и используя известные зеленые операции (прищипывание и пасынкование). Однако в этом случае побеги чаще всего жируют, ткани у них получаются рыхлыми, сильно обводненными, обладающими слабой морозоустойчивостью. Поэтому дополнительные побеги способствуют умеренному росту всех оставленных и хорошему вызреванию.

При восстановлении веерной четырехрукавной формировки из развившихся на подземном штамбе побегов оставляют только пять, остальные выламывают. При достижении побегами длины 70—120 см (длины рукава) их прищипывают. При этом надо прищипнуть так, чтобы два побега, растущие в разные стороны вдоль ряда, оказались подлиннее, а два покороче. Из появившихся пасынков оставляют 2— 3 верхних, а все нижние прищипывают над 2— 3-м листом.

Из оставленных пасынков к осени вырастают мощные лозы, из которых формируют плодовые звенья, обрезая нижние на сучки замещения (2—3-глазковые), а верхние — на плодовые стрелки (длина обрезки в зависимости от сортовых особенностей). Один побег обрезают коротко (на 2—3 глазка), формируя у основания куста сучок восстановления. Такой способ позволяет восстановить полностью куст, срезанный «на черную головку», в один год.

На привитых виноградниках рукава или штамбы срезают выше места прививки и формировки восстанавливают таким же образом, как и на корнесобственных виноградниках, за счет волчковых побегов.

Иногда даже при значительном повреждении штамбов или рукавов на них в верхней части могут развиться волчковые побеги. У некоторых виноградарей может возникнуть соблазн использовать их для восстановления формировки. По нашему мнению, этого делать не следует и всю надземную часть все-таки надо удалить, а рукава или штамбы создать вновь из порослевых или волчковых побегов. Ведь поврежденная морозами в значительной степени сосудистая система многолетних частей куста не может обеспечить нормальный восходящий и нисходящий ток влаги и питательных веществ, и растения будут только существовать и чахнуть. Нормальной отдачи урожая от них уже никогда не получить. Поэтому, воспользовавшись критической ситуацией, лучше омолодить такие кусты, заново создав надземную часть.

На привитых кустах, у которых место спайки и нижняя часть штамбов или рукавов не были окучены на зиму, может наблюдаться гибель привойной части. В этом случае ниже места спайки начнут развиваться порослевые подвойные побеги. Такие кусты можно восстановить или путем прививки в расщеп в подземный штамб, или различными способами зеленой прививки, лучше всего простой копулировкой или окулировкой в приклад.

Однако восстановление кустов с погибшей надземной частью таким способом возможно только на приусадебных и коллективных виноградниках при небольшом количестве растений. На промышленных же виноградниках использовать это метод нереально, их придется, скорее всего, выкорчевать.

5-я группа — повреждения корней диаметром до 2,5 мм с сохранением основной корневой системы. При обрезке кустов нагрузку значительно уменьшают, оставляя меньше плодовых лоз и коротко их обрезая.

Обморожение корней, которые в диаметре не достигли 0,3 см, которые находятся, как правило, в верхней части почвы не страшно. А вот при промерзании более крупных корней, так называемых проводящих,, которые находятся в более глубоких слоях земли нагрузку кустов винограда на урожай придется значительно уменьшить. Тут уж « не до жиру – быть бы живу» – восстанавливаться такому кусту винограда придется около 1-2, а то и трех лет.

За таким кустом по сезону придется ухаживать больше чем обычно – вносить удобрения, рыхлить даже тогда когда Вы ранее этого не делали. У такого винограда, при обрезке лозу обрезайте больше (короче) чем обычно.

Ну а самый плохой исход это когда у винограда замерзли и подземный, корневой штамб и вся корневая система – такой виноград спасти уже невозможно – не тратьте время, выкорчевывайте и высаживайте новый, учитывая прошлые ошибки. В этом Вам может помочь статья – “Как и когда правильно сажать виноград”

Очень надеемся, что эти советы помогут Вам восстановить любимый виноград, и Вы порадуете внуков солнечной ягодой.

Сохраним лозу до весны – советы

Подготовка винограда к зимовке включает в себя несколько важных этапов.

1. Полив

Это обязательная процедура, которая обеспечивает накопление запасов влаги к началу следующего сезона. Виноградник поливают в октябре (до обрезки). Если осень засушливая, почву нужно увлажнять, пока земля не намокнет на глубину 50-100 см.

2. Обрезка

Конкретной даты для обрезки нет. Виноградари ориентируются на состояние лозы: она должна быть вызревшей, т.е. одревесневшей (темно-коричневой окраски). При изгибе такая лоза создает своеобразный треск, но при этом не переламывается. Цель обрезки — освободить растение от ненужной листвы, в результате всё питание и силы пойдут на создание, созревание и накопление сахара в грозди. В основе всех обрезок лежит система Гюйо, по которой в первый год после посадки (приветствую только летнюю посадку) выращивают один побег, осенью обрезают на три глазка. В следующем году выращивают два побега, которые осенью обрезают: один побег — на плодовую стрелку, второй — на три глазка (это будет сучок замещения). В марте проводят сухую подвязку: плодовую стрелку поднимают на высоту 20 см. Это самая простая формировка. Все другие состоят из комбинации многолетней древесины (это плечи или рукава) и плодовых звеньев.

3. Укрытие

На мой взгляд и как показывает практика, опилки — лучший материал для укрытия винограда. И чем толще их слой, тем лучше. При резких перепадах погоды, отсутствии снежного покрова, что в последнее время свойственно нашим зимам. опилки будут держать нужную температуру. Правда, многие виноградари волнуются, что опилки — отличное убежище и для мышей. На самом деле грызуны к моменту первых заморозков (когда и укрывают лозу) обычно уже находят себе жилище и виноград не потревожат. Обрезанные плечи, а также сформированные на них плодовые звенья аккуратно отвязывают от шпалеры, укладывают на землю. Негнущиеся, а это в основном старые, рукава осторожно заламывают <при этом они будут создавать характерный треск; главное — не перестараться, чтобы не переломать!) и пришпиливают к почве скобами. Поверх засыпают опилками (стружкой), затем можно опавшими листьями, соломой, стеблями сухих растений и т.п.

vsaduidoma.com

Отечественные пионы. История поражений и побед

Прошли те времена, когда, покупая пионы, люди говорили: «Дайте мне два красных и один розовый». А ведь было такое. Теперь, проштудировав каталоги, умудренные садоводы приходят за конкретными сортами. Но пионы отечественной селекции спрашивают не так уж часто. Почему? Их просто плохо знают.

Известно, что до середины прошлого века селекционная работа с пионами в России не проводилась. В первые послевоенные годы из Германии в Главный ботанический сад поступило около 200 сортов пионов, в основном французской селекции. Много было пересортицы и путаницы в названиях сортов. В 1949 г. была создана селекционная группа с целью выведения отечественных сортов пионов. Селекционеры ставили несколько задач: получить куст компактной формы с крепкими, прямостоячими стеблями и высокодекоративными качествами самого цветка, вывести срезочные сорта с длиной цветоносов 35-40 см, создать сорта как ранних, так и поздних сроков цветения.

Наших селекционеров сразу же ждал успех Пионерам отечественной селекции пионов удалось получить сорта, которые у истинных ценителей популярны и в наши дни. ‘Аркадий Гайдар’, ‘Памяти Гагарина’, ‘Памяти академика Цицина’, ‘Варенька’, ‘Снегурочка’, ‘Первый букет’, ‘Весенний’, ‘Мираж’ — результат работы Надежды Сергеевны Красновой.

Некоторые ее сорта, к сожалению, не сохранились: ‘Луна’ — белый с желтоватым оттенком, ‘Салют’ — срезочный, очень ароматный сорт. Особенно обидно, что утрачен сорт ‘Краса’ — очень крупный, 21 см в диаметре, белый, с розоватым подсветом цветок.

Селекционная работа с пионами проводилась не только в ГБС, но и в других ботанических садах. В филиале ботанического сада МГУ Анастасия Антоновна Сосновец получила сорта ‘Айсберг’, ‘Анастасия’, ‘Арктика’, ‘Белый парус’, ‘Вечерняя Москва’, ‘Золушка’, ‘Крейсер «Аврора»’. Сорта ‘Факел’, ‘Орленок’, ‘Памяти космонавтов’, ‘Находка’ создала Вера Федотьевна Фомичева.

‘Новость Алтая’ редкого сиренево-розового цвета с волнистыми лепестками была выведена на алтайской опытной станции Зинаидой Ивановной Лучник. Этот ранний сорт я считаю гордостью отечественной селекции.

Не только профессионалы Большой вклад внесли и селекционеры-любители. Михаил Иванович Акимов -селекционер от Бога. Его сорта: ‘Аленушка’, ‘Валентина Терешкова’, ‘Золотое руно’, ‘Майор Гагарин’, ‘Москва’, ‘Искра надежды’, ‘Олимпиада-80’, ‘Подмосковные вечера’, ‘Россия’, ‘Тайфун’.

Татьяна Ивановна Фомина занималась белыми пионами: ‘Жемчужина’, ‘Снежный шар’, ‘Черноморская чайка’, ‘Белоснежка’, ‘Пена’.

Талина Уланова’ и ‘Победа’ -результат работы Степана Давыдовича Куполяна. С1958 г. и по сей день над созданием новых сортов работает замечательный талантливый селекционер-любитель Владимир Меерович Дубров. Его пионы: ‘Мамино сердечко’, ‘Светлана Удинцева’, ‘Подмосковный’, ‘Прохлада’.

Слабоват американец против нашей Вареньки!

Надо отметить, что многие отечественные сорта ни в чем не уступают сортам иностранной селекции, а некоторые даже превосходят их. Например, американский пион ‘Glory Hallelujah’ сиренево-розовой окраской похож на нашу ‘Вареньку’, однако у ‘Вареньки’ и куст компактней, и стебли крепче. Многие отечественные сорта на выставках пионов получают высшие оценки комиссии и могут соперничать с лучшими сортами зарубежной селекции. Так, ‘Олимпиада-80’, ‘Светлана Удинцева’, ‘Тайфун’, ‘Варенька’, ‘Жемчужная россыпь’ и многие другие становились победителями показов на ВДНХ и в клубе «Цветоводы Москвы» на Новинском бульваре. Как правило, именно после таких выставок садоводы начинают интересоваться отечественными сортами. Хотя если сравнивать беспристрастно, то не так уж много наших пионов могут серьезно конкурировать с иностранными. Отечественным сортам других растений может быть отдано предпочтение, как более устойчивым в наших климатических условиях. Но у пионов не тот случай, они все морозостойки. Снежный покров в 30-40 см обеспечивает им хороший период покоя. И совсем немного зарубежных сортов чувствуют себя у нас хуже, чем на родине. Например, американский ‘Solange’ дает полноценное цветение только в очень жаркое лето. Но это скорее исключение из правила.

Почему же в области пионов мы не «впереди планеты всей»? Основная причина нашего отставания от зарубежных коллег — в том, что мы поздно начали. Сократить более чем столетний разрыв непросто.

Период развития растения от момента посева семян до первого цветения длительный, не менее 6-8 лет. Ассортимент пионов меняется очень медленно в отличие от других цветочных культур — тюльпанов, нарциссов, гладиолусов. Краснова начинала скрещивать пионы в 1950-х гг., затем десять лет наблюдала за сеянцами и только потом отправляла их на сортоучасток. А Америка в то время уже диктовала моду на немахровые сорта. Вообще, что касается модных новинок, то тут наши садоводы долго были консервативны и в пионах ценили в основном размер и густомахровость. Если бы существовал сорт с цветком, похожим на кочан капусты, он был бы самым популярным! В 1959 г. Краснова вывела сорт ‘Мираж’ с цветком японской формы, однако хитом он не стал. В последнее время наконец оценены не только полумахровые сорта, ной цветки простых форм.

Сегодня большое внимание уделяется созданию низкорослых, бордюрных пионов. Выведен замечательный сорт ‘Яуза’. Компактный, крепкий куст высотой 50 см с розовыми махровыми цветками. К сожалению, он мало известен нашим садоводам.

Интересное направление — получение сортов с коралловой и желтой окраской цветка. Иностранные селекционеры уже добились успеха. ‘Coral Charm’ был выведен еще в 1964 г., а нам до сих пор похвастаться нечем.

Сажайте на своих участках пионы не только зарубежной селекции, но и наши родные, отечественные. Во время массового цветения вы увидите, что наши сорта «иностранцам» еще и фору дать могут! Так, зацветающий в конце мая сорт ‘Новость Алтая’ не имеет равных. Куст высотой более метра, и на нем до 70 цветков!

Совет из первых рук

Для профилактики ботритиса (серой гнили) подсушенные деленки, перед тем как посадить их на постоянное место, подержите 2-3 часа в глиняной болтушке с медным купоросом (консистенция сметаны + 5 г медного купороса на 1 л воды).

Если высадить ранние, средние, средне-поздние и поздние сорта, то праздник цветения пионов продлится. Так, ‘Новость Алтая’ зацветает уже в двадцатых числах мая, а ‘Победа’ — в начале июля. Пионы могут украшать сад до двух месяцев!

Рекомендуем самые надежные и высокодекоративные сорта пионов отечественной селекции


‘Аркадий Гайдар’ (Краснова, 1958) — цветок густомахровый, полушаровидной формы, очень плотного сложения, ярко-красный, с густомалиновым оттенком. Диаметр цветка -17 см. Аромат сильный, приятный. Куст высотой 95 см, полураскидистый, многостебельный. Стебли крепкие, густооблиственные. Листья крупные, темно-зеленые, с красными жилками и черешком. Хорошо размножается, не поражается болезнями. Срок цветения — поздний (конец июня).


‘Белый парус’ (Сосновец, 1961) — цветок махровый, корончатой формы, белый, с кремовым подсветом внутри. Диаметр цветка -15 см. Куст высотой 90-95 см, слегка раскидистый. Стебли прочные, толстые. Листья очень крупные, темно-зеленые. Черешки листьев окрашены в красноватый цвет. Срок цветения — ранне-средний.


‘Варенька’ (Краснова, 1957) — цветок густомахровый, розовидной формы, розовый, кончики лепестков редкого для пионов нежно-сиреневого цвета. Диаметр цветка -18 см. Аромат приятный (запах липы). Куст компактный, стебли крепкие, листья темно-зеленые, с широкими долями. Высота куста — 75-80 см. Не поражается болезнями. Срок цветения — ранний.


‘Весенний’ (Краснова, 1959) — цветок махровый, корончатый, плотного сложения. Снаружи светло-розовый, внутренние лепестки короткие, кремово-розовые, с желтоватым оттенком. Диаметр цветка -17 см. Аромат жасминовый. Куст компактный, высотой 85 см. Стебли длинные, слегка поникают; листья крупные, ярко-зеленые. Не поражается болезнями.


‘Мираж’ (Краснова, 1959) — цветок японской формы, светло-малиновый, стаминодии той же окраски, с золотыми брызгами. Диаметр цветка -13 см. Аромат жасминовый, сильный. Куст очень красивой формы, высотой 110 см. Стебли прочные, листья темно-зеленые. Срок цветения — средне-ранний. Отличный парковый сорт.


‘Новость Алтая’ (Лучник, 1963) — цветок простой, яркого сиренево-розового цвета. Венчик двухрядный, с крупными, оригинально сложенными лепестками. Диаметр цветка -14-15 см. Куст высокий, 100-120 см, компактный, быстро разрастается. Стебли прочные, толстые. Листья заостренные, ярко-зеленые. Отличается ранним и очень обильным цветением.


‘Памяти академика Цицина’ (Краснова, 1969) — цветок густомахровый, розовидной формы, очень крупный, диаметр — до 20 см, кремовый, с розовым оттенком. У основания лепестки с желтым отливом. К концу цветения окраска светлеет, и цветок становится почти белым. Куст слегка раскидистый, высотой 90 см. Стебли прочные, листья крупные, темно-зеленые. Срок цветения — средний. Срезочный сорт, один из лучших в отечественной селекции.


‘Памяти Гагарина’ (Краснова, 1957) — цветок махровый, розовидной формы, наружные лепестки телесно-розовые, центральные -нежно-розовые, с желтым основанием. На некоторых центральных лепестках видна карминовая окантовка. Диаметр цветка -18 см. Аромат слабый, приятный. Куст компактный, высотой 90 см. Стебли прочные, листья темно-зеленые, блестящие. Срок цветения — средний.


‘Победа’ (Куполян, 1957) — цветок махровый, розовидной формы, интенсивно красного цвета. Диаметр цветка -16 см. Стебли прямые, прочные. Куст компактный, высотой 80 см. Листья некрупные, листовые доли узкие, блестящие. Ценится за поздний срок цветения (начало июля).

‘Белоснежка’ (Фомина, 1952) — цветок махровый, розовидной формы, редкого для пионов чисто белого цвета, без вкраплений и оттенков. Диаметр цветка -16-17 см. Куст слегка раскидистый, стебли прочные, листья некрупные, светло-зеленые. Срок цветения — средний.

‘Жемчужная россыпь’ (Горобец, 1989) — цветок японского типа, венчик перламутровый, сиренево-розовый, стаминодии длинные, с заостренными ярко-розовыми кончиками. Диаметр цветка -14 см. Аромат сильный (запах розы). Куст высотой 80-85 см, слегка раскидистый, быстро разрастается. Стебли прочные, листья мелкие, ярко-зеленые. Один из самых ранних сортов японской группы.

‘Искра Надежды’ (Акимов, 1975) — цветок махровый, розовидной формы, красно-розовый. Диаметр — 20 см. Куст раскидистый, высотой 65-70 см. Стебли толстые, но слабые, требуют опоры. Листья с крупными долями, светло-зеленые. Ранний, в Подмосковье зацветает в первых числах июня.

‘Курильские острова’ (Дубров, 1994) — цветок японского типа, розово-сиреневый, стаминодии светлые, в центре цветка — розовый хохолок. Диаметр цветка — 18 см. Куст высотой 100 см, слегка раскидистый. Стебли прочные. Листья темно-зеленые. Срок цветения -средне-поздний.

‘Первый букет’ (Краснова, 1956) — цветок махровый, корончатой формы, нежно-розовый, с желто-кремовым центральными лепестками. Диаметр цветка -15 см. Куст рыхлый, высотой 90 см. Стебли довольно прочные. Зацветает первым среди махровых сортов со светлой окраской цветка.

‘Снегурочка’ (Краснова, 1957) — цветок махровый, вначале корончатой формы, затем розовидной, белый, плотного сложения. Диаметр цветка -18 см. Куст компактный, высотой 90 см. Стебли довольно прочные, листья крупные, с широкими долями. Срок цветения — средний.


‘Парковый розовый’


‘Юбилейный’

lovedacha.ru

Смотрите так же:

  • Цветок каланхоэ каландива Каланхое: как добиться цветения и пышности автор Алябьева Е., фото автора Каланхое - неприхотливое комнатное растение, пользующееся большой популярностью у цветоводов за очень долгое и обильное цветение. Из двух сотен видов каланхое для выращивания в домашних условиях чаще всего […]
  • Роза семена посадка Семена Персидской ромашки Предлагаем Вам семена персидской ромашки, многолетнее травянистое растение, многоцветковый, неприхотливый многолетник, семена многолетника, смесь. Срок годности: 2021-12-01 Производитель: Плазменные семена Срок годности: 2020-12-01 Срок годности: […]
  • Ив роше вишня в цвету отзывы Cerisier en Fleurs Yves Rocher для женщин Есть: 426 Был: 173 Хочу: 94 Мое ароматное Я: 1 Цветочная коллекция Un Matin au Jardin была запущена домом Yves Rocher в 2012 году. На данный момент она включает четыре аромата, каждый из которых сопровождается линией по уходу за кожей: […]
  • Ежевика уход и выращивание видео В чем достоинства сорта ежевики Бржезина Бжезина – это очень ранний сорт селекции ежевики от поляков, считается лучшей новинкой польского института. Он представлен для официальной регистрации в 2012 году. Процесс плодоношения начинается на второй год после того, как растение посадили, […]
  • Виноград крымский сорт Крымский виноград Крымское виноградарство имеет богатейшую историю, исчисляемую тысячелетиями, и, соответственно, богатые традиции и опыт возделывания виноградной культуры, который мог быть полезен коллегам по цеху. – Крым известен как район исторически сложившегося садоводства, […]