Виноград сорта идеал

Посадка яблони – основные правила и рекомендации

Пожалуй, трудно себе представить сад или дачный участок, где нет ни одного яблоневого деревца. Посадка яблони зачастую не ограничивается одним деревом, садоводы-любители высаживают несколько сортов сразу, потому что это одно из самых популярных фруктовых деревьев. Чтобы они хорошо развивались, впоследствии радовали нас щедрым урожаем, нужно соблюдать правила посадки, ухода.


Особенности посадки яблони

Самое первое – это время высаживания молодых деревьев, здесь нужно обращать внимание, каковы климатические особенности региона, а также характеристики сорта. Лучшее время для посадки яблонь – осень или весна, если зимы у вас снежные, то можно сажать деревца осенью, если снега выпадает мало, но морозы достаточно крепкие, то лучше перенести посадку на весну (март-апрель). Особенно это касается яблонь, высаживаемых в грунт с близким залеганием вод.

Больше всего яблони любят суглинистый грунт, если почва глинистая, то необходимо внести песок, компост или торф. И, наоборот: к песчаному грунту следует добавить глины, компоста, торфа, перегноя. Для этих фруктовых деревьев очень важен почвенный воздухообмен. В тот год, когда произведена посадка, подкормки вносить не стоит, но нужно обеспечить регулярный полив.

Посадка яблони осенью — правила, сроки

Осенняя посадка хороша для саженцев тем, что даёт им возможность прижиться, укрепить корневую систему, «освоиться» на новом месте во время всего зимнего периода. Деревца лучше всего высаживать к последним числам сентября (20-е числа) — примерно до середины октября (14-17 число). Если вы проживаете в южных регионах, то рекомендуется именно осенняя посадка яблонь. Почва для саженцев должна быть рассыпчатой, чтобы она могла хорошо пропускать воздух, влагу.

Если делать всё по правилам, то место для яблони должно быть подготовлено заранее:

  • Приблизительно за месяц до посадки саженца выкопайте ямку примерно 70-80 см глубиной, 1 м диаметром. Отделите верхний плодородный пласт земли и отложите рядышком.
  • Возьмите прочный деревянный колышек, вбейте его посередине ямки, он будет поддержкой для будущего дерева, не даст ему осесть. Кол должен выступать из земли где-то на 40-50 см, ту его часть, которая будет находиться в почве, можно предварительно обжечь, чтобы воспрепятствовать загниванию.
  • Теперь готовим плодородную смесь: соединяем вместе ранее отделённый пласт почвы, компост, торф, навоз, перегной, после чего засыпаем яму этим составом.
  • Высаживаем яблоньку: предварительно делаем небольшую лунку, на дно которой подсыпаем чернозёма. После чего заглубляем корни саженца подготовленной смесью, следим за тем, чтобы при этом колышек располагался с южной стороны. То место, где корни переходят в ствол, называется корневой шейкой. При заглублении саженца это место должно возвышаться над уровнем почвы примерно 5 см.
  • Аккуратно привяжите ствол деревца к колышку, залейте лунку 3-4 вёдрами воды.
  • Расстояние между яблонями при посадке должно быть не менее 2,5 метров – это касается обычных деревьев. Для привитых, слаборослых представителей – не менее 3,5 метров, если саженцев много — они располагаются рядами, междурядье должно составлять примерно 5 метров.

    Что касается особо рослых, высоких сортов, то расстояние между рядами должно быть не меньше 6-ти метров, а разница между деревьями – не менее 4-х метров. Если вы планируете посадку одной яблони, то расстояние до других деревьев или кустов должно быть не меньше 3,5- метров.

    Яблоня – посадка весной

    Приблизительно с 20-х чисел апреля можно начинать высаживать яблони. Преимущество весенней посадки — к наступлению зимних холодов деревце уже будет окрепшим, более комфортно перенесёт зимовку. Если яблоня высаживается весной, поначалу ей нужно обеспечить регулярный обильный полив, чтобы корневая система не пересохла.

    Примерно за неделю до посадки необходимо заранее подготовить место для саженца. При подходящей для деревца почве глубина ямы должна составлять не больше 60 см, если грунт проблемный, то не меньше 70 см. Диаметр лунки должен быть приблизительно 60-90 см.

    Перед посадкой корневая система яблонь должна быть хорошо увлажнённой, для этого можно предварительно опустить корни саженцев в ведро с водой (на сутки). После посадки хорошенько залейте лунку водой, до тех пор, пока она не перестанет впитываться почвой. Для предотвращения испарения влаги можно укрыть поверхность земли возле саженца сухой травой. Когда по весне высаживается молодая яблоня, правила посадки соблюдаются те же, что осенью (корневая шейка над почвой, колышек, прочее).

    Посадка яблони при высоком стоянии грунтовых вод

    Что делать, если на вашем участке грунтовые воды подходят очень близко к поверхности земли? Если в таких условиях вы посадите яблоню обычным методом, она просто погибнет из-за контакта корней с влагой, недостатка воздуха. Здесь необходимо задать корням направление поверхностного роста (не допустить контакта с водой). Выход – посадить яблоню на искусственном холме.

    Яблоня – уход и посадка саженцев в условиях близко пролегающих грунтовых вод:

    1. Находим наиболее возвышенную часть участка диаметром примерно 2 метра, перекапываем его.
    2. Из старых деревянных досок (старая древесина быстрее перегниёт) монтируем короб, приблизительно метр?метр, достаточно 80 см высоты. Устанавливаем конструкцию на возвышение, она будет удерживать насыпаемую землю.
    3. Внутрь короба на перекопанную почву насыпаем навоз, удобрения (суперфосфат), сверху засыпаем плодородным грунтом. Здесь нужно предварительно озаботиться наличием грунта, так как его вам понадобится довольно много.
    4. На получившуюся насыпь высаживаем саженец с соблюдением всех правил посадки, после чего со всех сторон конструкция засыпается землёй.

    По мере того как дерево будет увеличиваться в росте, количество земли тоже должно увеличиваться (путём подсыпания). С наступлением зимнего времени дереву следует обеспечить дополнительную защиту от морозов, а летом – от засухи. В такой конструкции почва промерзает, подсыхает гораздо быстрее, чем при обычной посадке.

    Посадка яблони при высоком уровне грунтовых вод возможна с помощью ещё одного метода – бетонной «подушки». Для этого предварительно роют яму примерно 60-80 см глубиной, диаметр – 90-100 см, на дне этой ямы обустраивают бетонную плиту. Таким образом, корни яблони, достигнув бетона, встретив сопротивление, пойдут расти в стороны (горизонтально).

    Иногда садоводы не прибегают к рытью ям, а просто укладывают на землю твёрдые материалы (шифер, доска), насыпают сверху холм плодородного грунта до 70-80 см высотой — высаживают саженцы.

    Посадка саженцев яблони с закрытой корневой системой

    На выставках растений или в питомниках яблоневые саженцы часто продаются в горшках или соответствующих контейнерах. Такие деревца быстро приживаются на новом месте, комфортно переносят посадку, так как их корни не травмируются во время процесса.

    Посадка яблонь с закрытой корневой системой производится таким образом:

    1. Делаем яму для саженца приблизительно 50-60 см глубиной, примерно 1 м диаметром.
    2. Нижний слой грунта ямы удаляем, заполняем плодородной почвой с примесью компоста, также можно добавить одну-две пригоршни комплексных минеральных добавок.
    3. В насыпанной плодородной почве делаем углубление, по своим размерам аналогичное объёму ёмкости, в которой был приобретён саженец. Поливаем эту выемку, деревце тоже (чтобы его было легче достать).
    4. Аккуратно переворачиваем ёмкость кверху дном, извлекаем саженец вместе с земляным комом — таким образом, корневая система не нарушается. Помещаем деревце в углубление, причём уровень земляного комка должен совпадать с уровнем новой почвы (или немного возвышаться над ней, 2-3 см). Для правильного расположения корневой шейки саженца свежая почва не должна насыпаться сверху «родной» земли, а досыпаться по бокам.
    5. Осторожно устанавливаем поддерживающий колышек рядом с земляным комом, чтобы не потревожить корневую систему, после чего подвязываем деревце.
    6. Засыпаем землёй оставшееся пространство, немного поливаем. Утрамбовываем края ямы, примерно 20 см по всему периметру, заливаем около 2-х ведер воды (за несколько приёмов).
    7. Мульчируем землю плодородной почвой.
    8. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время с весны до осени.

      Уход за яблоней

      На первом году посадки можно сделать обрезку — если яблоневый саженец мощный, хорошо развитый, имеет ветки не меньше 40 см длиной. Если деревце слабовато, то обрезку стоит перенести на следующий год. Данный процесс рекомендуется проводить весной. Таким образом, центральный проводник укорачивают на 2 или 3 почки — это делается для того, чтобы боковые побеги набирали силу, активнее росли. Скелетные ветки соподчиняют основному проводнику – они должны располагаться ниже его. Последующий уход за яблоней на первом году жизни заключается в своевременном поливе и профилактике от болезней, вредителей.

      Уже на следующий год обрезка ветвей приобретает формирующий характер. Для гармоничного развития кроны укорачиваются молодые побеги, вырезаются все ветки, которые растут внутрь кроны, а также те, которые растут от ствола под острым углом. Практически всегда вперёд вырывается один сильный побег, который составляет конкуренцию центральному проводнику. Его следует отрезать, а главный проводник снова укоротить на 2-3 почки.

      Скелетные ветки также следует подрезать согласованно с другими ветвями. Чем больше будет ветвей второго и третьего порядка – тем сильнее будет ветка первого порядка. Это даёт задел мощности на будущее, ведь когда-то ветвям придётся выдерживать вес многочисленных плодов. Для гармоничного развития дерева, урожайности и долгих лет следует производить ежегодную подрезку – формировку кроны.

      Уход за приствольным кругом на первых годах жизни дерева заключается в регулярной прополке от сорняков. До начала плодоношения можно мульчировать круг сеном, а после допускается засевать негустым газоном. Летом молодые яблони поливают примерно раз в месяц, заливая под каждое дерево 3 ведра воды. Если лето очень засушливое, а дерево растёт на песчаном грунте, то полив следует увеличить до 1 или 2 раз в неделю. Расчёт воды для более взрослых яблонь производится таким образом: сколько дереву лет, столько ведер воды оно должно потребить.

      Для плодоносящих деревьев существует своеобразная схема полива:

    9. до момента распускания почек;
    10. спустя 20 дней после цветения;
    11. за месяц до сбора плодов;
    12. после окончательного сбора урожая.
    13. Когда снимают плоды с ветвей, поливать дерево нельзя – яблоки будут трескаться, плохо храниться.

      Подкормки, внесение удобрений

      Молодым деревцам по весне вносят раствор мочевины (2 столовых ложки на 10 л воды) – это корневая подкормка. Для внекорневой (май-июнь) хорошо подойдёт «Идеал» или гумат натрия, в растворе (1 ст. ложка на 10 л воды). В сентябре рекомендуется провести ещё одну корневую подпитку фосфорно-калийным раствором (2 ст. ложки на 10 л воды).

      Своеобразная сезонная схема подкормок для взрослых яблонь предполагает 4-х разовое внесение удобрений. Первое – рассыпают и заглубляют в почву по 500 г мочевины под каждым деревом, второе – в начале цветения, настоянную в течение нескольких дней смесь сернокислого калия, мочевины, суперфосфата (80/50/100 г на 20 л воды). Третье – после опадения цвета, смесь нитрофоски, гумата натрия (100/2 г на 20 л воды) и завершающее, после снятия плодов – по ведру перегноя под каждое дерево.

      Профилактические обработки от вредителей, болезней также должны иметь место, их можно совмещать с внесением удобрений. Посадка яблони – это начало долгого пути от молодого саженца к взрослому раскидистому дереву с наливными сладкими плодами.

      ogorod23.ru

      Чем обработать лук севок перед посадкой

      Время посадки

      Говорить о конкретных числах посадки в отношении лука не приходится. Севок высаживают, когда земля прогревается на глубину 6-10 сантиметров.

      Если ориентироваться на погоду, то ранней и теплой весной посадку можно производить в конце апреля.Лук нельзя сажать в холодную землю, но и задерживать посадку также нельзя. Главный ориентир – температура почвы, которая должна быть не ниже +12°С.

      Подготовка посадочного материала

      Очень важно правильно подготовить посадочный материал. Если севок был куплен, его следует просушить. Выращенный собственноручно и сберегавшийся при температуре ниже +18°С – прогреть.

      Прогревание лука – длительный процесс, проводящийся в несколько этапов.Этап 1. При температуре +20°С лук необходимо выдержать от 15 до 20 дней.Этап 2. Выдержать лук 8-10 часов при температуре от +30°С до +40°С. Важно – не передержать.Прогретый севок перед посадкой обрабатывают стимулятором роста.Если поэтапная подготовка не представляется возможной, необходимо непосредственно перед тем, как сажать культуру, произвести следующую процедуру:

    14. замочить севок в воде с температурой +45°С — +50°С не более чем на 10-15 минут;по истечении вышеуказанного времени сразу же погрузить посадочный материал в холодную воду также минут на 10-15;поместить севок на 5-6 часов в раствор комплексного минерального удобрения.
    15. Обязательная процедура, которую необходимо провести перед тем, как сажать лук севок– дезинфекция. Для обработки подойдет как слабый раствор марганцовки, так и раствор медного купороса (35 грамм на 10 литров воды).Существует метод, так называемый бабушкин секрет посадки лука севка, который заключается в следующем:

    16. посадочный материал просушивается 7 дней, температура должна быть от +20°С до +25°С;перед посадкой луковицы вымачиваются 3 часа в солевом растворе (2 ст.л. соли на 2 л воды);луковицы промываются;севок погружают в темный раствор марганцовки на 2 часа;снова промывают;
    17. На этом работы по подготовке севка к посадке оканчиваются.

      Подготовка почвы

      Прежде чем подготовить почву, нужно выбрать участок для посадки. Важно знать, что лук – светолюбивое растение, поэтому территория, где он будет расти, должна быть открытой и хорошо освещаемой.Эта культура влаголюбива, но не терпит чрезмерного количества воды, поэтому стоит избегать участков, где проходят грунтовые воды.Почву под эту культуру начинают готовить с осени. Лук – любитель рыхлой, питательной почвы, поэтому обязательно необходимо:

      • перекопать землю на глубину от 15 до 20 см;внести удобрение из перепревшего навоза (можно удобрить торфонавозным компостом).
      • Важный момент – удобрять землю нужно именно на этой стадии подготовки почвы, категорически запрещено добавлять в грунт органическое удобрение перед посадкой во избежание роста верхней части растения и покоя нижней, а также появления сорняков. Перед посадкой противопоказано вносить перегной и куриный помет.

        Нужно учитывать уровень кислотности почвы. Если почва кислая, то необходимо провести известкование одним из следующих компонентов:

        Посадка лука на садовом участке

        Казалось бы, что может быть легче, чем вырастить лук на приусадебном участке? Однако в действительности это не такой уж простой процесс, требующий основательной подготовки и знания некоторых агротехнических тонкостей. Попробуем разобраться.

        Правила весенней посадки лукаЛук лучше всего высаживать на грядки, где до этого росли томаты, горох, капуста или картофель. Для весенней посадки рекомендуется еще осенью хорошо перекопать огород, а в конце зимы только вспушить верхний слой и внести минеральные удобрения и перепревший навоз.

        В средней полосе России лук обычно разводят севками – мелкими луковичками, полученными в первый год из семян. Для посадки в грунте делают борозды на расстоянии 30 см друг от друга и через каждые 10 см помещают по одному севку, оставляя верхушку на уровне почвы.

        Где можно купить лук на посадку?Опытные огородники заранее готовятся к предстоящей посадке, сохраняя севок с предыдущего урожая.

        Если же вы решили заняться высаживанием лука впервые, купить севки или семена можно на рынках, в специализированных магазинах и даже через Интернет. Традиционно лук для реализации выращивают фермерские и частные подсобные хозяйства – покупка в таких местах станет оптимальным вариантом, поскольку вы сможете заблаговременно посетить их участки и ознакомиться с условиями разведения посадочного материала.

        Обработка лука перед посадкойЧтобы избежать появления стеблей с цветочной завязью и сохранить будущий урожай по поздней весны, перед посадкой лук опускают на сутки в теплую воду или выдерживают несколько дней возле батареи отопления. Также можно на 10 часов погрузить луковицы в комплексный раствор удобрений или замочить на 12–15 часов в светлом растворе марганцовки, что обеспечит дополнительную защиту от грибковых болезней.

        Как правильно сажать лук семенами?Луковые семена пропитаны эфирными маслами, что не позволяет им полноценно поглощать влагу и значительно удлиняет период появления первых всходов.

        Для сбора хорошего урожая в первый же год целесообразно высеивать семена озимых сортов (например, «Ибис»), которые опускают в землю в сентябре-октябре и на протяжении всей зимы утепляют полиэтиленовой пленкой. Независимо от времени посадки перед севом семена заворачивают в ткань и около 15 минут выдерживают в горячей воде при температуре +50 °С, а затем на пару минут погружают в холодную воду – это не дает луковицам уйти в стрелку.

        В земле на расстоянии от 20 до 25 см делают бороздки глубиной примерно 2 см, увлажняют их и высевают подготовленные семена. После появления всходов лук прореживают, оставляя между стрелками расстояние около 1,5 см, а через 3–4 недели проводят еще одно прореживание, но уже на расстоянии 4–6 см.

        Как лучше посадить лук на зелень?Зелень лука богата микроэлементами, витаминами и другими полезными веществами, а блюда из нее обладают приятным вкусом и ароматом.

        Многие огородники специально сажают луковицы для получения зеленых перьев, причем выбирают в основном многозачатковые сорта, такие как «Ростовский», «Арзамасский», «Янтарный», «Черный принц». Прежде чем приступать к посадке, стоит разрезать луковицу на части – если внутри имеется только один зачаток, количество зелени будет не слишком большим.

        Для выращивания лука на зелень берут небольшие головки диаметром 3–4 см, срезают с них верхнюю часть (шейку) и оставляют в теплой воде примерно на 24 часа. В помещении используют большие контейнеры, на треть заполненные смесью из торфа, перегноя, песка и земли, причем время посадки не имеет значения.

        Луковицы высаживают в посадочные гнезда на близком расстоянии друг от друга и оставляют на окне при температуре +18…+20 °С, периодически увлажняя почву теплой водой.Если вы планируете выращивать лук на зелень в открытом грунте, к посадке следует приступать осенью за несколько недель до первых морозов или ранней весной после схода снега. Высаживать растения можно мостовым способом, т. е. вплотную друг к другу, или ленточным, при котором луковицы опускают в бороздки на расстоянии от 1 до 4 см. Для лучшего роста стрелок землю можно удобрить, обработав раствором из 2 ст. ложек мочевины на 10 л воды.

        Секреты успешных огородников

        Как правильно обработать лук- севок перед посадкой?

        EAMM более года назад ЛИСА-НАСА более года назад

        Мои рекомендации для тех у кого мало свободного времени и они не могут посвятить луку севку его достаточно, чтобы обработать и подготовить для посадки.Если лук севок еще не дал проклюнувшихся перышек, то нужно вехрнюю шелуху чуть снять, тем самым вы поможете луку быстрее прорасти.Непосредственно перед посадкой бороздку на грядке, в которую будет сажать лук-севок пролейте обильно теплой водой (желательно в воду добавить жидкое удобрение для овощей), посадите в нее лук и сверху прикройте сухой землей. Сверху поливать в этот день не нужно. Грядки с посаженным луком полейте через 1-2 дня, желательно из лейки, чтобы земля не схватилась коркой, так луку будет труднее сквозь нее проклюнуться.

        автор вопроса выбрал этот ответ лучшимкомментироватьResny00 более года назад

        Сначала уберите все плохие луковицы — все равно с них толку будет мало. Перед тем, как садить лук (примерно за 2-3 дня до этого) луковички надо прогреть. Положите их куда-нибудь в теплое место, например, около горячей батареи.

        Если такая подготовка лука-севка к посадке затруднительна, то тогда необходимо его опустить на пару минут в горячую воду. Только не заливайте кипятком — иначе он сварится. А после этого сразу же на минутку опустите в холодную воду.

        Так активизируются жизненные силы луковиц. Затем необходимо приготовить питательный раствор из удобрений (а еще лучше всего к ним добавить еще и активаторы роста). В этом растворе лук-севок выдерживают примерно 10 часов.

        Чтобы было потом удобнее доставать лук, то лучше всего опускать его в раствор в сетке, через которую легко поступает вода, но не дает ему рассыпаться.Следующий этап подготовки лука-севка к посадке — это его обработка против грибковых заболеваний. Для этого готовится раствор медного купороса (на ведро воды (10-литровое) нужно 10 г купороса.

        Луковицы в нем купаются 10 минут. После этого луковицы промываются и подготовка лука-севка к посадке на этом может считаться завершенной.

        ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА ИЗ СЕВКА

        Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок размером 1,5—2,5 см.ПОДГОТОВКА СЕВКА К ПОСАДКЕПеред посадкой лук-севок перебирают, удаляют все пересохшие, оголенные, больные, поврежденные, резанные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные.

        На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18—20 то дополнительное его прогревание не требуется. Если вы покупаете посадочный материал, то за 2—3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30—40 «С.Можно провести другую обработку: перед самой посадкой севок насыпать в ведро, залить на 1 —2 минуты горячей водой (55-60 °С), а затем опустить на 1 минуту в холодную.

        Если вы не сделаете никакой обработки, то высаженный лук-севок может пойти в стрелку.После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски, или нитроаммофоски, или “Рост-1”, или любого комплексного удобрения, хорошо размешивают и опускают в этот раствор луковички в тканевом мешочке на 8-10 часов.

        Затем для профилактики грибных заболеваний мешочек с луковичками, не промывая, опускают на 5-10 минут в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) или в раствор марганцовки вишневого цвета. Обработанные луковички ополаскивают чистой водой и приступают к посадке.

        ПОДГОТОВКА ГРЯДКИГрядку для посадки лука-севка готовят с осени. Ширина ее 100 см. С грядки удаляют все растительные отходы, опрыскивают дезинфицирующим раствором медного купороса (на 10л воды 1 столовая ложка медного купороса, или хлорокиси меди, или поликарбоцина) из расчета 1-1,5 л на 1 м2. Лук хорошо растет на нейтральных почвах.

        Подготовка лука к посадке, обработка перед посадкой лука севка

        Поэтому в кислую почву вносят доломитовую муку или мел или готовый субстрат-раскислитель (можно приобрести в магазине “Семена”), из расчета 2 столовые ложки на 1 м2. Затем грядку перекапывают вилами.Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо сбросить с грядки снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями.Весной на грядку вносят органические и минеральные удобрения, в зависимости от состава почвы:

        м2 5-6 кг перегноя, 4—5 кг торфа, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллина; — на 1 м2 5-6 кг перегноя, 5—6 кг торфа, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 100-150 г керамзитового дренажа, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины; — на 1 м2 5—6 кг перегноя или компоста, 8—10кг крупнозернистого речного песка, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины; — на 1 м2 1 ведро перегноя или компоста, 1 ведро торфа, 1 ведро суглинистой или глинистой почвы, 2 столовые ложки сухого удобрения “Кормилец” и 2 столовые ложки нитрофоски.

        Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка уплотняют и делают дезинфекцию раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м2.Подготовленную грядку на 2—3 дня закрывают пленкой для лучшего прогревания почвы, так как севок, высаженный в холодную почву (ниже 12 °С), может пойти в стрелку.ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКАВ южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах — в первой декаде мая.

        Опаздывать с посадкой нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно.Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки на глубину 4 см с расстоянием между ними 20—25 см. Почву поливают из лейки с мелким ситечком водой комнатной температуры (20 °С) из расчета 2—3 л на 1 м2.Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга

        8-10 см так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2—2,5 см. При слишком глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму.

        При мелкой посадке луковицы оголяются и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.Через 5—6 дней после посадки появляются всходы. УХОД ЗА ЛУКОМ-РЕПКОЙУход заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

        Лук довольно требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

        В мае его поливают каждую неделю от 6 до 10 л на 1 м2, в июне — каждые 8-10 дней из расчета 10-12 л на 1 м2. в первой половине июля—каждые 8-10 дней из расчета 8-10 л на 1 м2. Если вторая половина июля жаркая, то можно поливать 1-2 раза в 8-10 дней из расчета 5-6 л на 1 м2.

        Поливают из лейки небольшой струёй так, чтобы не поломать листья. За 15—20 дней до уборки полив полностью прекращают.Нельзя поливать лук холодной (ниже 18°С) водой во избежание заболевания его ложной мучнистой росой.

        Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний. Сорняки лучше удалять из влажной почвы, когда они достигают высоты 3-5 см.

        Лук, выращенный на непрополотых участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение. Каждые две недели грядку рыхлят, особенно после полива и дождей, чтобы поддерживать хороший доступ воздуха к корневой системе.

        Рыхление обычно проводят на глубину 2—3 см. В течение вегетационного периода можно сделать 2—3 подкормки. рекомендуется, когда листья у лука нарастают слабо, имеют светлую окраску.

        В 10л воды разводят по 1 столовой ложке мочевины и жидкого удобрения “Идеал” и расходуют 2—3л на 1 м2. дается через 12-15 дней после первой. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски или органического удобрения “Плодородие” и расходуют по 3 л на 1 м2. проводят, когда сформируется луковица диаметром с грецкий орех: 1 столовая ложка суперфосфата и 1 чайная ложка удобрения “Кормилец” на 10л воды из расчета Зл на 1 м2.

        Когда листья (перо) достигнут длины 12—15 см, необходимо сделать профилактическую обработку против грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). В 10л воды разводят 1 чайную ложку медного купороса или хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла, опрыскивают по листьям из расчета 0,5л на 1 м2.

        Самым эффективным методом против ложной мучнистой росы является обработка препаратомфунгицидом “Альетт”, но им запрещается обработка лука, используемого на перо.УБОРКА И ХРАНЕНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКАЛук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось их полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску.Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

        Если опоздать с уборкой, то через 8—10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению.Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листьяизпочвы.

        Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механических повреждений луковицы при хранении загнивают. Затемлук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12—15 дней.После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3—4 см.

        Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30-35 °С) в течение 5-6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью.Лук можно заплести в косы, если листья не больные.

        При этом способе хранения листья срезать не надо, но их следует хорошо просушить, прежде чем заплетать. Лук можно также разложить в корзины или ящики по 10-12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении в домашних условиях.

        О растениях: Основные рубрики

        Посадка лука севка

        На моем видео подробно рассказано, как правильно садить лук севок, можете также прочитать и посмотреть видео на моем блоге http://elenka2012.com/domashnee-hozya…Репчатый лук является двулетним растением. На протяжении первого года у него развивается луковица.

        На второй год из луковицы формируется цветущие растение, которое даёт семена. Луковица очень хорошо хранится.

        Использовать её можно не только сразу после уборки, но и через пять – восемь месяцев после сбора урожая.Выращивание лука репчатого осуществляется тремя способами. Он может быть однолетней культурой.

        Когда из семян или из рассады уже в первый год вырастает продовольственный лук. Если речь идёт о двух – и трехлетней культуре, то на первый год благодаря загущенному посеву получают лук-севок. Далее он используется как посадочный материал.

        И третий способ – это вегетативное размножение. Из года в год выращивается репка. Минуя семенную репродукцию. Для выращивания лука репчатого в условиях нечерноземной полосы подойдут все перечисленные способы.

        Можно провести выращивание лука из севка или из выборки. Подойдут сорта Бессоновский местный, Даниловский, Ростовский репчатый местный, Стригуновский местный.Для вегетативного способа пригодны местные Кировской, Псковской и Новгородской областей.Для однолетнего выращивания подойдут относительно скороспелые сорта — Вишенский местный, Бессоновский местный и Стригуновский местный.

        Выращивание лука репчатого из семян

        Семена имеют черный цвет и являются трехгранными. Набухание происходит медленно. При благоприятных условиях всходы появляются через семь – десять дней.

        Вначале всходы имеют вид петельки, после того как петелька выпрямится, начинают отрастать настоящие листья. Прорастание всходов происходит медленно. Следует учитывать и то, что корневая система является слаборазвитой.

        Поэтому особенно важно своевременно избавляться от сорняков и рыхлить почву. Это поможет росту и развитию растений.

        Выращивание лука и уход за ним

        Правила выращивания лука и уход за ним одинаковы для всех видов. Из-за слаборазвитой корневой системы необходимо отводить для него плодородные, хорошо увлажненные, некислые и малозасоренные почвы. Лучшими предшественниками являются рожь, томат, огурец и ранняя капуста.

        Под них вносится навоз, что очень хорошо. После уборки предшественников необходимо сразу же провести лущение, а после и зяблевую вспашку. Весной проводится боронование, а перед посадкой или посевом — культивация с одновременным боронованием.

        Минеральные удобрения необходимо выбирать в зависимости от почвы.Если необходимо получить ранний урожай, следует выращивать овощ на грядках, которые хорошо прогреваются. И, следовательно, все работы, связанные с его выращиванием можно будет проводить ранее.Через семь – десять дней с момента появления всходов проводят первую подкормку. Через двадцать пять – тридцать дней после неё, проводят вторую.

        Полив лука репчатого

        Полив лука репчатого следует производить по мере необходимости. Если стоит жаркая погода, то полив необходим пару раз в неделю. Если погода дождливая, то овощи могут спокойно обойтись и без дополнительного полива.

        Болезни репчатого лука: профилактика и лечение

        Лук подвержен большому количеству заболеваний. Самые распространенные среди них – это головня лука, мозаика, гниль шейковая серая, ложная мучнистая роса (пероноспороз), а также гниль донца.

        Следует знать, что если овощи были поражены гнилью шейки или донца и пероноспорозом, то они не пригодны к длительному хранению.Существует ряд мер, которые помогают предотвратить развитие заболеваний. В частности это соблюдение севооборота и ежегодная плодосмена.

        Необходимо тщательно уничтожать все остатки предшественников, обеззараживать семена, соблюдать пространственную изоляцию между посевами овоща первого и второго года.Сеять лук на прежнем месте можно лишь спустя три-четыре года. Необходимо держать в чистоте посадочный и продовольственный материал.

        Проводить дезинфицирование хранилищ и профилактические опрыскивания.Не следует проводить посев около больших пойм, водохранилищ или болот.Уменьшить риск возникновения болезней репчатого лука поможет осенняя глубокая вспашка плугом, а также внесение оптимальных доз удобрений. При этом чрезмерного применения азота следует избегать.Фосфорно-калийные удобрения повышают устойчивость к различным заболеваниям.

        В частности к шейковой гнили и к пероноспорозу. Помимо этого они ускорят созревание лука и семян, защитят от опасных вредителей.Для высадки следует использовать только здоровые овощи. А посадочный материал прогревать.

        Лук севок следует прогревать перед высадкой, а маточные луковицы прогревать перед закладкой их на хранение. Эти меры помогают защитить их от гнили шейковой. В результате этого отходы во время хранения сократятся.

        И также данный метод позволит вовремя заметить зараженные луковицы и отбраковать их. Ещё прогревание защищает от возбудителей ложной мучнистой росы.

        Бизнес на выращивании лука

        Спрос на полезную и вкусную свежую зелень был всегда. И сегодня многие понимают, что можно создать хороший бизнес на выращивании лука. Есть сразу несколько поводов, чтобы начать этим заниматься.

        Занятие это достаточно простое. Посадочный материал является дешёвым, а покупатели на урожай найдутся обязательно. Если уже имеется земельный участок, то нужны будут лишь удобрения и посадочный материал. Так что стартовый капитал – минимален.

        Закупаться можно на оптовых базах или в магазинах «сад и огород». Остаётся только выбрать — какие именно виды Вы желаете производить. Кроме того, это не только летний заработок.

        Стоит построить небольшую теплицу и зарабатывать деньги можно будет на свежей зелени и зимой.При выращивании репчатого лука из семян, к концу первого года получают мелкие луковички — севок, которые высаживают весной и в конце сезона получают нормальные луковицы репчатого лука. Если их высадить на третий год, то появятся цветоносные побеги, вызреют семена и весь цикл выращивания репчатого лука можно будет повторить. Обычно огородники предпочитают выращивать репчатый лук из севка, т.к. сохранить его до весны в домашних условиях трудно, но можно высаживать его под зиму на подготовленные и удобренные грядки. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)

        После посадки севка его поливают 1 раз в неделю в мае-июне (5-10 л на 1 м?), в июле поливы сокращают, т.к. идет созревание луковиц, но если засуха, поливы допустимы, чтобы не допускать увядания.

        : луковички перебирают, сортируют по размеру (для равномерности всходов). В первую очередь высаживают крупные, затем средние и наконец, мелкие луковицы севка. За 3 дня до посадки посадочный материал прогревают у батареи отопления (при температуре 30-40 °С), если севок хранился дома при комнатной температуре, прогревать его не надо. Без прогрева лук-севок пойдет в стрелку. Потом луковицы на 10 часов замачивают в растворе любых комплексных удобрений (1 столовая ложка на 10 л воды). Затем луковицы помещают на 10 мин в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) для профилактики грибных болезней, после этого их промывают и сажают.Если севок будет выращиваться для получения пера, перед посадкой нужно срезать верхушку луковички, а если севок высаживают для получения полноценной луковицы — ничего не срезают.

        Если нарастание листьев идет медленно, лук можно подкормить: на 10 л воды 1 стакан коровяка или птичьего помета, 1 столовую ложку мочевины. Расход раствора — 3 л на 1 м?.Через 15 дней подкормку можно повторить.Третью подкормку проводят, когда луковицы станут размером с грецкий орех.

        Севок сажают на глубину 4 см (чтобы над плечиками луковицы было 2-2,5 см почвы).

        Болезни и вредители репчатого лука: шейковая гниль, ложная мучнистая роса, ржавчина лука, черная плесень, фузариоз, стеблевая нематода, луковая муха.Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и их.

        Выкопанные луковицы сразу после уборки нужно промыть, очистить от шелухи и пера, срезать корни и разложить луковицы в один слой в проветриваемом помещении. Через 2-3 недели на голых луковицах появятся новые золотистые чешуйки, и его можно будет убирать на хранение. При этом луковицы с толстой, незакрывшейся шейкой, нужно использовать сразу. Особенно эффективен этот способ уборки урожая в дождливую погоду.

        Казалось бы, что может быть проще, чем вырастить у себя на приусадебном участке, а то и просто на подоконнике полезный, красивый лучок? Но, оказывается, что бы получить достойный урожай, посадка и уход за луком должны быть правильные.Для того, что бы получить крупную головку-репку, лучше всего сажать лук-севок.

        Это небольшие лучины, размером 1,5-2 см в диаметре. Конечно, репчатый лук можно вырастить и из семян. Для этого семена лука высаживают первый год, получая лук-севок в виде урожая. И на второй год сажают уже севок.

        Но, к сожалению, хранить лук-севок в домашних условиях очень сложно. Для этого требуется неукоснительное соблюдение температурного и влажностного режима. Именно поэтому выращивать лук-репку предпочтительнее из небольших луковиц — севка.Перед посадкой лук-севок переберите, удаляя подгнившие, засохшие луковички. Если вы хотите получить хороший урожай, то не поленитесь перед тем, как посадить лук на репку, обработать посадочный материал следующим образом:

      • 1 столовую ложку комплексного удобрения разведите в 10 литрах водыперебранные луковицы завяжите в тряпочный мешокопустите мешочек с луковицами в емкость с хорошо растворенным удобрениемоставьте лук-севок в растворе на ночьутром нужно слить раствор и залить луковицы новым раствором: 1чайная ложка медного купороса на 10 литров водывыдержите луковицы в растворе медного купороса в течение 10 минутпромойте посадочный материал в проточной воде
      • Такая обработка гарантирует длительную защиту лука от грибковых заболеваний и гниения.Почва для посадки лука севка длжна быть суглинистая, насыщенная минеральными удобрениями. Место для посадки лучше всего выбирать солнечное и сухое. Но не следует забывать о том, что лук-севок любит воду, а потому его необходимо регулярно — 1 раз в неделю — поливать.

        sad0vodu.ru

        Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

        Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

        Гигантские помидоры – томаты великаны без теплицы в открытом грунте

        Можно ли вырастить томаты-великаны в холодном климате в открытом грунте?

        Большакова Галина Сергеевна, известная в Забайкалье огородница с 45-летним, делится уникальным способом выращивания гигантских томатов без теплицы.

        Любимый сорт высокорослых томатов

        Помидоры мы с мужем выращиваем как в теплице, так и в открытом грунте. В открытом грунте они растут у нас в высоту. Наш любимый сорт помидоров – Де-Барао, холодоустойчивый, теневыносливый и очень высокорослый.

        Мы пробовали выращивать его в теплице, но ее высоты (2,7 м по коньку) растениям не хватало. Они буквально «выдавливали» верхние стекла в крыше теплицы и «вырывались» наружу.

        Гигантское украшение участка

        Вот тогда мы и решили выращивать их на открытом воздухе. И уже 20 лет Де-Барао являет ся одним из украшений нашего участка, вырастая до 3,5-3,8 м и более.

        Технология выращивания помидоров-гигантов в открытом грунте несколько отличается от выращивания обычных сортов помидоров.

        Посев семян гигантских томатов

        Сроки посева Де-Барао ранние: 20-25 февраля. Это позволяет высаживать рассаду в открытый грунт в возрасте 80 дней.

        Подготовка семян и почвосмеси такая же, как обычно. Семена высеваю на глубину 1-1,5 см на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а между рядками – 5 см. Засыпаю почвой, не поливаю.

        Ящики с посевами ставлю в теплое место (22—23°С) и закрываю пленкой.

        Температура для помидорной рассады

        Когда появляются всходы, выставляю их на самое светлое место у окна на специально установленную доску и регулирую температуру, прикрывая или открывая отопительный радиатор, так, чтобы в ночное время температура была 13-15°С, а в дневное – 16-18°С.

        При такой температуре выращиваю рассаду 7-10 дней, а затем не много повышаю температуру: днем до 18-20°С, а ночью до 15-16°С.

        При подготовке горшков большого объема в почвенный состав обязательно добавляю 0,5 ч. л. суперфосфата. Это стимулирует развитие и образование корневой системы. После пересадки рассаду обильно поливаю до полного промачивания всего объема почвы.

        Полив гигантских томатов

        В таком режиме сеянцы содержу до 30-35 дневного возраста. Поливаю их 1 раз в 10 дней, чтобы не дать заболеть черной ножкой.

        Подкормки в это время не делаю, т. к. питательных веществ в почве еще достаточно для нормального развития растений.

        Поливаю растения кипяченой или отстоянной водопроводной водой.

        Пикировка рассады

        При появлении 2-3 настоящих листочков провожу первую пикировку.

        Перед пикировкой ящики с растениями обязательно поливаю. После впитывания воды беру растения аккуратно, вилкой, стараясь не повредить корни.

        Пересаживаю в заранее подготовленные и политые раствором марганцовки (0,5 г:10 л воды) горшочки следующим образом: если сеянцы не переросли, то на прежний уровень, а если переросли – заглубляю наполовину от семядольных листочков.

        После пикировки рассаду притеняю на 2-3 дня. 1 раз в неделю приросшую рассаду обильно поливаю, а со вторым поливом делаю подкормку (2 ст. л. жидкого удобрения Идеал: Юл воды).

        Томаты: вторая пикировка

        Одним из наших «секретов» выращивания помидоров-гигантов является двойная пикировка.

        Через 3 недели после первой пикировки пересаживаю сеянцы в другие горшочки, увеличивая при этом в 3 раза объем питания, давая возможность растениям создать к пересадке на постоянное место мощную корневую систему и немного задерживая наращивание зеленой массы.

        Поливаю по-прежнему 1 раз в неделю.

        Подкормки рассады

        Со вторым поливом начинаю подкормки. На 10 л воды беру 1 ст. л. суперфосфата и сульфа та калия и поливаю из расчета 1 стакан на 1 горшок. Кусты формирую в 2 стебля, удаляя все другие пасынки.

        Благодаря этой технологии к моменту высадки в открытый грунт растения достигают высоты 1-1,2 м, образуют мощную, хорошо развитую корневую систему и крону.

        В грунт высаживаю 20-25 мая, укрывая на ночь и в холодные дни.

        Подготовка грядки под Де Барао

        До высадки обязательно специально подготавливаем грядку (1?4 м, высота ограждения 20 см), схема посадки 50?50 см, в шахматном порядке.

        По предварительной разметке на грядке делаю 10 лунок диаметром 35-40 см, глубиной 40 см. В каждую насыпаю по 1 ведру перегноя и перекапываю его в лунке с оставшимся грунтом, предварительно добавив туда по 2 ст. л. суперфосфата и по 1 стакану золы.

        Тщательно перемешиваю почвенную смесь в лунке, отгребая ее к краям так, чтобы верх высаживаемых корневых почек не заглублялся, а был только немного присыпан землей при устройстве лунки для полива растений.

        Установка опор необходимых гигантским томатам

        В каждой лунке устанавливаем по одному шесту диаметром 30-40 мм, высотой 4 м, заглубляя его в лунку на 50-60 см. Высаживаем помидоры, делаем обратную обсыпку и устраиваем лунки вокруг шестов для поливки, выливая в них по 0,5 ведра теплой воды.

        Чтобы на высаженных помидорах не опадали первые завязи, за 4-5 дней до высадки в грунт опрыскиваю их борным раствором (1 л воды: 1 г борной кислоты).

        Следующий полив делаем через 7-10 дней, в зависимости от погодных условий.

        Учитывая, что высота шестов для подвязки помидоров достигает 3,5 м, для предотвращения заваливания растений и уменьшения колебания при ветровых нагрузках, на высоте 2 м «внатяжку» связываем между собой шесты упаковочным шпагатом диаметром 2,5-3 мм.

        Так как наша главная задача вырастить Де-Барао как можно выше и собрать максималь но больший урожай, продолжаю их формирование в 2 стебля, убирая все боковые пасынки.

        Кроме Де-Барао мне нравятся такие сорта и гибриды, как Космонавт Волков, Сердцевидный, Марфа F1, Русский размер F1 и сорта собственной селекции Галина, Каскад.

        Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

        Подпишитесь на обновления в наших группах.

        Будем друзьями!

        Отзывы и комментарии: 8

        Томаты в открытом грунте
        Помидоры растут в теплице хорошо, но отличный урожай можно получить и в открытом грунте. А если основательно заправить грядку при посадке, растения можно потом не подкармливать. Хорошо перемешиваю ведро перегноя, пол-литра золы, по 0,5 ст. суперфосфата и нитрофоски и насыпаю в подготовленные лунки (делаю в шахматном порядке на расстоянии 70 см друг от друга) по 3 л смеси. Каждую лунку проливаю 3 л воды, всё еще раз перемешиваю и высаживаю томаты.
        СОВЕТ! Понравилась также посадка томатов «лежа». В борозду укладываю 2/3 стебля с корнем (листья обрываю), засыпаю слоем почвы в 10 см и мульчирую перегноем. Через час поливаю кусты по 1 -1,5 л. Сразу же ставлю опоры, к которым потом подвязываю растения.

        Я уже давно не подвязываю томаты в теплице. От знакомых узнала отличный способ, который прижился и у меня. По бокам теплицы к поперечным балкам прикрепила сетку для вьющихся растений.
        И теперь все. что требуется от меня, – это, периодически заходя в теплицу, немного направлять побеги томатов в нужную сторону.
        Они прорастают сквозь мою сетку, таким образом надежно закрепляясь за ней. На урожай это не влияет никак. Как он был отличным, так и остался. Вот такой способ!

        Тепличные условия для помидоров
        Понятие «тепличные условия» предполагает полное благоденствие и отсутствие проблем. Но попытка вырастить урожай томатов в теплице может обернуться неудачей, если не соблюдать определенные правила.
        • В теплице, где растет одна культура, быстро накапливаются возбудители характерных для нее заболеваний. Поэтому после сбора урожая важно удалять все остатки растений, подвязки, опоры. Дезинфицируйте каркас, частично замените почву.
        • Соблюдайте температурный и влажностный режим. Оптимальная температура для помидоров – 23-26°, влажность около 60%. Не допускайте образования тумана, выпадения конденсата на листья. Крайне важно проветривание в период цветения и образования завязей.
        • Избыточные поливы помидорам вредны, особенно это касается рассады. При посадке рассады обильно промочите землю, а в следующий раз полейте через 2 недели. Тогда корни будут расти вниз и хорошо развиваться. Взрослые растения поливайте 1 раз в неделю.
        • Не загущайте посадки. Для среднерослых сортов выдерживайте расстояние 40 см, для высокорослых – 60 см между кустами.

        В этом году посадила томаты в теплицу Они очень хорошо начали расти, вытянулись, стали плодоносить. Но на многих появились со стороны верхушки темные пятна. Что это может быть? У меня практически весь урожай погиб.

        Темные пятна на верхушке растений вызваны заболеванием, которое так и называется – вершинная гниль томатов. Она проявляется в виде серых пятен на верхушках томатов и темных пятен на плодах (без размягчения мякоти). Благоприятными условиями для развития болезни является жаркая и засушливая погода. Для борьбы с заболеванием необходимы частые проветривания теплицы и парников, достаточный полив, борьба с сорняками, а также своевременное внесение фосфорно-калийных удобрений.

        Отапливаемая теплица – довольно дорогостоящее сооружение. Поэтому хочется получать в ней максимально высокие урожаи овощей, чтобы компенсировать затраты. А для этого важно соблюдать тонкости выращивания растений в разные периоды времени.
        Рассаду томатов для осеннего плодоношения высаживают в теплицы в июле-августе (семена сеют в конце мая). Выбирают сорта и гибриды, устойчивые к заболеваниям и недостатку освещенности: Московский осенний. Ласточка, Карлсон, Сольвейг, Внуковский, Солнышко и т.п. Площадь питания должна быть высокой, поэтому размещают не более 4-5 растений на 1 кв. м. Растения формируют в один стебель, над 7-й кистью стебель прищипывают. Обязательно регулярно удаляют пасынки и нижние листья.
        Иногда для осеннего плодоношения оставляют поздние сорта помидоров весенней посадки. Это разумно только в том случае, если растения абсолютно здоровы. Для снижения заболеваемости в почвенную смесь можно добавлять сосновые опилки. Особенно желательно внесение опилок, если помидоры высаживают после огурцов. Однако в таком случае потребуются более частые минеральные подкормки.
        Также важно не допускать высокой влажности в теплице (до 65%). После полива помещение обязательно проветривают, не допуская образования тумана и капель на растениях. Температуру поддерживают на уровне +16*18 градусов днем, +10+12 ночью.

        Томатам -и опора!
        Чтобы томаты не сломались под тяжестью наливающихся плодов, нужно ставить опоры и подвязывать растения. А тут еще птицы распробовали сладкие помидорчики – однажды обклевали целый куст, причем выбирали самые отборные. Но теперь томаты у меня под защитой.
        Взяла сетку с крупными ячейками и вырезала из нее квадраты со стороной 1 м. Пришлось, правда, поработать кусачками.
        Старалась перекусывать горизонтальную проволоку как можно ближе к месту соединения с вертикальной. Свернула сетку внахлест в 1-2 см и прикрепила с помощью обычного мебельного степлера к деревянной рейке. Она должна быть длиннее сетки примерно на 10 см снизу и сверху.
        Аккуратно надела трубу-сетку на томатный кустик. Укрепила в земле, углубив деревянную опору. Получилась легкая, но прочная оградка цилиндрической формы, не затеняющая растение от солнечных лучей и не мешающая свежему ветерку обдувать плоды. И хитрые пичуги уже не могли подпортить мои помидоры.

        Про томаты
        Помидоры у меня растут в теплице, между рядами 60 см, между растениями 30 см, привязываю шпагат прямо к стволику томата, и обвязываю вокруг по мере того, как он подрастает. А сверху нитку закрепляю на верхушке каркаса теплицы. Так и обвиваю ствол по веревке, а нижние листья обрываю (фото 1). При посадке томатов в ямку кладу золу и суперфосфат, поливаю 1 раз в неделю, подкормок за лето не делаю, кусты и без этого хорошие, зеленые, а если перекормить, то и совсем зажиреют. Помидоров бывает много, я срываю их спелыми. Понравился сорт Черри, помидорки как грозди висят.

        vsaduidoma.com

        Смотрите так же:

        • Антуриум андрианум беби бумер уход антуриум беби бумер уход Антуриум Андрианум Аризона Ближайшая дата доставки: 23 апреля Название: Антуриум Андрианум Аризона.Сезонность: все сезоны.Семейство: ароидные.Родина: тропики и субтропики Америки, острова Карибского архипелага.Цветение: при соблюдении ухода растения могут цвести […]
        • Если листья орхидеи сморщились у орхидеи сморщились листья что делать видео Вянут листья у орхидеи На двадцатилетие родители мне вместо букета цветов подарили красивейшую белую орхидею. Я очень переживала как я буду за ней ухаживать, так как раньше у меня даже кактусы не выживали, как я не старалась. Все было […]
        • Глоксиния посадка клубня Посадка глоксинии клубнями Если в домашней коллекции цветовода есть глоксиния, посадка клубня – обязательный этап в выращивании этого удивительно красивого комнатного растения. Когда после массового цветения у декоративной культуры наступает период покоя, благодаря содержащимся в клубне […]
        • Винтажная роза цвет Винтажная роза цвет Oriflame губная помада 100% цвета Винтажная роза Помад от Oriflame в моей косметичке более чем достаточно, а началось всё как раз с виновницы нынешнего поста. Я её заказала, так как цена была более чем приемлемой, а цвет самым — универсальным. И вот пришла она ко […]
        • Спатифиллум и антуриум уход Уход в домашних условиях за спатифиллумом Непросто создать зелёный мир в квартире так, чтобы растения радовали здоровым видом, красотой цветов. Не повезло тем, у кого нет окон на южную сторону, затеняет верхний балкон. Находкой для таких любителей цветов станет изображённый на фото […]