Виноград на даче уход

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Виноград на Урале: всего два условия правильного выращивания

Выращивание винограда на Урале – секреты успеха

Урал – страна вечнозеленых помидоров. Такое мнение вам, вероятно, не раз приходилось слышать. Так это или не так, но вырастить виноград в условиях уральского климата-задача непростая и требует особого подхода. А поскольку винограда хочется не только дачникам-южанам, опыт автора письма многим читателям пригодится.

Я сам до недавнего времени считал, что вырастить эту культуру на Среднем Урале невозможно- Однако один мой родственник привез мне на дачу три саженца винограда, которые мы посадили в один ряд на расстоянии полутора метров друг от друга. На третий год саженцы дали плети длиной 1 -1,5 м.

Чтобы подвесить плети и защитить виноград от ветров, я установил с северной стороны на расстоянии 30 см от саженцев вертикальную деревянную стенку длиной 4,8 м и высотой 1,5 м (фото 1). Со стороны винограда эта стенка обтянута черным укрывным материалом в два слоя. Эта ткань способствует нагреву стенки и созданию микроклимата в зоне виноградных плетей. Таким образом, я выполнил основное условие для выращивания южной культуры – создал необходимый уровень тепла и солнца в течение всего вегетационного периода.

Исходя из собственного опыта, могу сказать: чтобы вырастить виноград в условиях, далеких от южных, необходимо выполнить следующие важные условия:

Наличие специально построенной треугольной теплицы с вентиляцией. Вертикальная деревянная стенка, установленная с северной стороны (см. выше), является основным элементом теплицы.

С южной стороны виноградные плети закрываются пленкой, нижний край которой закрепляется снизу грядки, а верхний крепится к доске шириной 15 см и длиной 5 м, которая укладывается на конек теплицы в закрытом состоянии. Вентиляция теплицы осуществляется путем наматывания пленки на доску. Степень проветривания регулируется посредством установки доски на планки, укрепленные по боковым поверхностям теплицы (фото 2).

Подкормка саженцев сбалансированными комплекс ными минеральными удобрениями. В качестве такого удобрения я использую древесную золу с добавлением азотистого удобрения (в золе азота нет). Это удобрение я применяю как аналог удобрительных смесей №1 и №2 по Дж. Митлайдеру, исходя из материалов исследования, опубликованного в моей статье «Зола вместо смеси Митлайдера»…

Подкормки провожу пять раз в сезон (май-сентябрь). На каждый куст вношу по 100-150 г золы и 10-15 г аммиачной селитры или мочевины с последующим обильным поливом теплой водой.

Кроме того, дважды подкармливаю травяным настоем. Технология ухода за виноградом – обычная (удаление пасынков, прищипка ненужных плетей и т.д.).

Прошло три года, саженцы хорошо прижились, а один из них дал гроздья, несмотря на холодное и дождливое лето 2015 года (фото 3). Таким образом, опыт показал, что и в регионах, довольно далеких от юга, можно выращивать виноград, который способен конкурировать с южными сортами.

Виноград на Урале – фото

© Автор: Петр Васильевич МОРОЗОВ. д. Талица. Пермский край

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Виноград на УРАЛЕ для новичков

Выращивание винограда на Урале

Виноград на Западном Урале начали выращивать почти 50 лет назад, но наибольшее распространение это занятие получило в 2000-х годах. Наверное, это обусловлено тем, что появились сорта винограда с хорошей зимостойкостью и ранними сроками созревания.

К сожалению, и в наши дни многие садоводы не решаются сажать это все-так и южное растение.

Не решаются, потому что не знают особенностей ухода. В этой статье я постараюсь, не вдаваясь в научные тонкости, просто рассказать о своем опыте виноградаря и ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы.

ГДЕ ПОКУПАТЬ И КАК САЖАТЬ ВИНОГРАД?

Сортов винограда, пригодных для выращивания в нашем климате, очень много. Наверное, нет смысла сажать несколько кустов одного сорта. Гораздо удобнее иметь виноград различных сроков созревания и разного вкуса.

С приобретением саженцев трудностей тоже нет: на ярмарках, в питомниках, у знакомых… Я стараюсь покупать посадочный материал у знакомых виноградарей или только в местных питомниках, с тем чтобы обезопасить себя от некачественного посадочного материала.

Я сторонник выращивания винограда в тепличных условиях. Не так важно, какая теплица, пусть даже она будет самая простая и примитивная. Но уж если нет возможности сделать теплицу, то виноград можно выращивать и в открытом грунте. Для этого необходимо выбрать солнечное, защищенное от северных ветров место.

Лучшее время для посадки винограда -конец весны и начало лета. За летний сезон саженец успевает развиться, хорошо нарастить корневую систему, и к концу лета лоза успевает вызреть, что обусловливает успешную зимовку.

Кусты следует размещать на расстоянии не меньше 1,6 м друг от друга. Виноград любит легкие, хорошо удобренные почвы. У нас же чаще всего под плодородным слоем, толщина которого не превышает 30-40 см, лежит глина. В таком случае землю необходимо подготовить: выкопать яму глубиной до 1 м и уложить в нее перепревший навоз вперемешку с плодородной землей и минеральными удобрениями. А если близко расположены грунтовые воды? Выход есть и из этого положения. На дне ямы делаем дренаж, плодородную смесь насыпаем холмиком выше общего уровня земли и высаживаем саженец на этот холмик. Такую посадку называют «посадка в бугор».

КАКУЮ ШПАЛЕРУ СДЕЛАТЬ?

Виноград – это лиана, и ей необходима опора (шпалера). Мои шпалеры поднимаются на высоту 160-170 см, нижний

горизонт расположен в 15 см от земли, последующие – через 30-40 см. В процессе работы с виноградом я пришел к выводу, что шпалеру надо делать двойную. Виноградный куст в этом случае находится между рядами шпалер. Расстояние между шпалерами не больше 0,5 м. Двойная шпалера хороша еще и тем, что позволяет хорошо укрывать виноград весной во время возвратных холодов. Не важно, где у вас растет виноград – в открытом грунте или в теплице, укрытие все равно нужно.

Я поступаю так: после снятия зимнего укрытия я по шпалерам укрываю его укрывным материалом. Лоза находится как бы внутри термоса. Воздух между укрывным материалом и наружной обшивкой теплицы (в моем случае это пленочный верх и периметр из старых оконных рам) играет роль утеплителя или герметика. Снаружи может быть идо минус 10°, а под укрывным материалом температура всегда выше ноля. В солнечные дни укрывной материал можно поднять на шпалеру, а к ночи снова закрыть им виноград. Под таким укрытием мой виноград находится обычно с середины апреля до окончания угрозы последних заморозков.

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В МОЕМ ВИНОГРАДНИКЕ

Чтобы лучше понять, что и зачем делается, я приведу в пример свой виноградник.

В конце марта – начале апреля я очищаю виноградник от снега. Просто весь снег выбрасываю из теплицы, точнее сказать, с участка, огороженного оконными рамами. Ведь мой виноград зимует под открытым небом. К концу первой декады апреля я закрываю теплицу пленкой, убираю зимнее укрытие винограда и буквально через 2-3 дня весь виноград по шпалерам укрываю агрилом.

В этот же период необходимо провести профилактическое лечение. В качестве лекарства использую древесную золу и медный купорос. Это и лечение, и подкормка одновременно. Сначала все кусты и землю возле кустов обсыпаю золой, а на следующий день все опрыскиваю раствором медного купороса. После оттаивания земли виноград подкармливаю минеральными удобрениями, включающими в себя азот, фосфор, калий и микроэлементы.

При повышении температуры воздуха до 8° виноград начинает «плакать»: из срезов или из поврежденных мест обильно сочится сок. Этого не стоит бояться. Виноград «плачет» – значит, в нем проснулась жизнь. Важно помнить, что виноград хорошо переносит морозы, пока не началось сокодвижение. А когда лопнут почки, растения нужно особенно тщательно оберегать от заморозков.

При распускании из почки может выйти до трех побегов, но оставлять нужно только один, наиболее сильный, а остальные выламывать. По мере роста молодые побеги привязывают к шпалере, равномерно их распределяя.

Все мои виноградные кусты сформированы на четыре рукава, по два в каждую сторону от основного черенка. Молодые побеги каждого рукава привязаны к своему участку шпалеры, т.е. получается объемный веер. Куст хорошо проветривается, а мне удобно работать – все побеги на виду. По мере роста побегов сразу выполняю зеленые операции – удаление пасынков, удаление слабых и неплодоносящих побегов, нижних листьев. При достижении верхней перекладины побег шпалеры имеет 12-15 листьев. Этого достаточно для полноценного обмена веществ. Поэтому побег чеканю и в дальнейшем с него удаляю все пасынки, которые отрастают в междоузлии верхних листьев.

Цветет виноград в конце мая – начале июня. У большинства сортов винограда цветки обоеполые, поэтому проблем с опылением не возникает.

Есть сорта и с женским типом цветка, такие как Кеша, Талисман. Для их опыления есть простой, но надежный способ: рядом можно посадить любой сорт винограда с обоеполым типом цветка, цветение которого по срокам совпадает с цветением винограда женского типа.

Случается, что во время цветения винограда погодные условия становятся неблагоприятными. При низких температурах нет насекомых, которые помогают опылению. В такие дни, чтобы происходило опыление, достаточно слегка потрясти виноградный куст или просто постучать по брускам шпалеры.

При достижении ягодами размера горошин все листья до первой кисти на побегах я обрываю. При необходимости прореживаю и верхнюю часть побега, для того чтобы солнечные лучи свободно пронизывали куст и лучшего проветривания.

После снятия урожая виноград подкармливаю фосфорными и калийными удобрениями. В течение всего сезона 2-3 раза в месяц можно проводить внекорневые подкормки – виноград на них очень отзывчив.

Конечно, не надо забывать и про болезни винограда. Профилактические обработки всегда менее затратны как в материальном, так и в физическом плане. Препараты для обработки винограда всегда есть в садовых центрах и магазинах.

НЕМНОГО О ПОЛИВЕ.

Виноград лучше переносит засуху, чем обильный полив. Кроме того, излишняя влага приводит к растрескиванию ягод, и как следствие, к потере урожая. Поэтому наибольший полив нужен в первые месяцы вегетации (примерно 1-2 ведра воды на 1 куст в мае-июне). Чем ближе осень, тем реже полив. В августе я практически прекращаю полив винограда до сбора урожая, а после сбора обильный полив совмещаю с подкормками.

Во второй половине сентября я снимаю пленочное покрытие теплицы, и виноград остается под открытым небом. Осенние заморозки идут на пользу винограду – ускоряется вызревание лозы, а это очень важный фактор для нормальной зимовки.

В первой половине октября виноград необходимо обрезать. Прежде чем говорить об обрезке, надо выяснить, что такое сучок замещения и плодовая стрелка. Сучок замещения – побег, оставленный для формирования нового рукава плодоношения. Оставляют сучок замещения как можно ближе к основному черенку или штамбу. Плодовая стрелка – побег, на котором формируется урожай будущего года.

Виноградная лоза хоть и выдерживает морозы до 22-24°, но в условиях Западного Урала все равно требует зимнего укрытия. Морозы в наших краях бывают и далеко за 30°, а порой столбик термометра опускается и до минус 40°. При таких температурах виноград погибнет. Укрыть виноград можно еловым лапником, соломой. Можно сверху присыпать землей. Я свои кусты укрываю осокой, благо ее рядом со мной в достатке. Чтобы вода и стаявший снег не попадали на виноград, поверх укрытия из осоки я укладываю полиэтиленовую пленку. Все. Виноград готов к зиме, а укрытие и защита из пленки гарантируют успешную зимовку.

Конечно, в одной статье о всех тонкостях выращивания винограда не расскажешь, да и нет у меня такой цели. На своем примере я хотел показать, что, обладая даже минимальным запасом знаний, можно с успехом выращивать виноград – и не только выращивать, но и получать неплохой урожай этого вкуснейшего продукта. Так, в наших краях с одной лозы можно получать до 40 кг винограда. Никогда не поздно начать заниматься виноградарством. Виноград начинает плодоносить уже на третий год жизни и перерывов у него не бывает, в отличие от некоторых других культур.

ОБРЕЗКА УРАЛЬСКОГО ВИНОГРАДА

Я расскажу о самой простой форме обрезки винограда – это «сучок замещения – плодовая стрелка».

НАЧНЕМ С ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ВИНОГРАДНОГО КУСТА. Задача виноградаря в первый год вырастить 1-2 хороших побега. Осенью побег или побеги обрезают на три почки. Обрезку следует проводить не вплотную к почке, а отступая от нее на 1-1,5 см во избежание гибели крайней почки. Побеги первого года – это будущие рукава виноградного куста.

НА ВТОРОЙ ГОД должно быть не меньше 3 побегов. Если в первый год было 2 побега, то выбирают по 2 побега на каждом рукаве. Эти побеги должны располагаться ближе к основному штамбу, быть толщиной не меньше 7 мм.

Если побеги тонкие, то все 4 выбранных побега обрезают на 2-3 почки. Тонкие побеги сигнализируют о том, что куст еще не готов к плодоношению. Если же диаметр побегов больше 7 мм, то обрезку можно провести на плодоношение. Ближайшие к штамбу побеги обрезают на 2-3 почки (это сучки замещения), а второй выбранный побег – на 4-7 почек (это плодовая стрелка).

НА ТРЕТЬЕМ ГОДУ сучки замещения предыдущего года можно использовать как дополнительные рукава. А плодовые стрелки предыдущего года снова обрезать на сучок замещения и плодовую стрелку. Так сформируется 4-рукавный веер.

© Автор: В. КАЛИНИН Пермский край

Выращивание винограда на Урале – отзывы и советы

Как договориться с виноградом?

В первую очередь замечу, что все суждения на счет того, что хорошо освещенное место для винограда – это главное условие, не совсем соответствует действительности. Нужно еще, чтобы обязательно саженцы были чем-нибудь прикрыты (пусть и не полностью) от ветров: забором (можно и плотной зеленой изгородью) или же постройкой.

Теперь о почве. Да, действительно, виноград нельзя заподозрить в большой прихотливости к ее составу, но заболоченные и засоленные грунты он не выносит на дух! Даже и не пытайтесь его там выращивать: если и приживется, то через год-два все равно зачахнет. Не любит виноград и участки с высокими грунтовыми водами. У одного моего знакомого, например, они залегали на глубине меньше 1,5 м, и с виноградником у него ничего не получилось.

Всем, кто только собирается заняться этой культурой, я бы посоветовала для начала посадить Алешечкин, Изабеллу (отличный винный сорт!) и Память Домбковской (он славится мощными, живучими кустами, и хотя ягоды у него мелковатые, зато их очень много, гроздья аж до самой земли наклоняются). Эти сорта относительно неприхотливы, поэтому с ними легче найти общий язык. При посадке я высаживаю по два саженца в каждую яму (а расстояние между лунками делаю всего 1 м, потому что площадь участка мала). Глубина их – 45-50 см.

На дно насыпаю щебень, мелко нарезанные ветки, оставшиеся после формирования плодовых деревьев, листья, щепки, измельченную скорлупу от яиц, шелуху от лука и плодородную землю с грядок. При поливах выливаю под каждый куст по 15-20 л воды.

Признаюсь, когда я впервые высадила виноград, он у меня зимой подчистую вымерз, хотя зима была не холодной. Поэтому я теперь в конце осени хорошенько утепляю посадки.

Да, забыла еще сказать, что в последнее время стала пришпиливать пасынки и раздавать всем желающим.

Валентина Алексевна Умрихина с. Октябрьское Челябинской обл.

vsaduidoma.com

Как вырастить виноград на даче

Виноград. Выращивание винограда

Виноград. Посадка, уход

Успешное пребывание этой культуры в наших садах зависит от многих факторов. Это теплолюбивое растение в южных районах традиционно выращивают в открытом грунте, а в северных — в тепличных условиях.

С помощью обрезки и подвязки ему придают форму куста, который обладает мощной корневой системой и состоит из головы, рукавов, однолетних и порослевых побегов, а также глазков (рис. 1).

Однолетние побеги винограда (плодовая древесина) являются плодовыми. На них располагаются глазки (зимующие почки), которые, в свою очередь, состоят из нескольких почек — центральной (основной) и замещающих (запасных). В зимний период из них появляются зеленые побеги, которые развиваются из замещающих почек. Нередко одновременно развиваются побеги из основных и замещающих — так называемые двойники и тройники.

Рис. 1. Виноградный куст: 1 — голова; 2 — рукава; 3 — однолетние побеги; 4 — корневой ствол; 5 — росяные корни; 6 — основные пяточные корни

Виноград предпочитает песчаные почвы, но при правильном уходе нормально будет развиваться и на других. Особое значение для него имеет дренаж. Виноград высаживают на солнечных участках, защищенных от ветров, либо шпалерах вдоль построек с южной, юго-западной и юго-восточной сторон, сохраняя между лозами расстояние 40-50 см. В этом случае он используется и как декоративная культура.

Прежде чем натянуть удерживающую проволоку для винограда, вкапывают опорные столбы, а потом прикрепляют горизонтальные ряды проволок. При этом верхний и средний ряд переплетают между собой, что позволит в дальнейшем удерживать побеги с плодами. При посадке на шпалере в посадочную яму вбивают кол высотой 1,5-2 м.

Сорта винограда

При выборе сортов винограда главным образом руководствуются местными климатическими условиями, в связи с чем учитывают зимостойкость сорта и время его созревания. Помимо этого, обращают внимание на вкусовые качества и урожайность.

По срокам созревания сорта винограда подразделяется на очень ранние, раннесредние, среднего созревания, поздние и очень поздние. Наиболее распространенными являются Мускат, Ризамат, Шасла белая, Мадлен Анжевин, Жемчуг, Аг изюм, Московский, Толстокорый, Карабурну, Севан, Обильный.

Мадлен Анжевин — очень ранний столовый сорт с коническими гроздьями, плоды средней величины округлой формы, зеленовато-белые. Они могут быть плотными и мягкими, с приятным вкусом.

Шасла белая — ранний столовый сорт с коническими гроздьями среднего размера. Плоды округлой формы зеленовато-плотные, покрыты коричневыми пятнами. Отличается высокой урожайностью.

Карабурну — столовый сорт позднего срока созревания с крупными коническими ветвистыми гроздями, обильно плодоносящий. Виноградины крупные продолговатой формы зеленовато-белого цвета.

Посадка винограда

Оптимальным сроком для посадки винограда является вторая половина апреля — начало мая. Сажают его саженцами и черенками, но первый вариант все же предпочтительнее.

Последовательность действий при посадке саженцев:

— удалить верхние корни;

— обрезать корни на пятке и ниже ее, вырезать погибшие (в разрезе — бурая окраска); подрезать поврежденные. При этом надо помнить, что пятка саженца должна находиться на глубине 50-60 см, в этом случае меньше вероятность замерзания. Корни у большинства сортов винограда повреждаются при температуре -5 °С, а при -7 °С они погибают;

— внести в яму (траншею) органические удобрения (компост или перегной) и минеральные (45-60 г суперфосфата, 35 г калийной соли). На дно насыпать землю (опилки), смешанную с удобрениями. Остальные действия аналогичны посадке деревьев.

При посадке винограда в траншею не следует засыпать ее до конца, оставив 20-30 см. Для ограждения от весенних вод необходимо сделать стоки.

Выращивание винограда в открытом грунте на шпалерах

При возделывании винограда в открытом грунте можно выбрать веерный вид куста. Для этого формируют 6 рукавов, 8-10 стрелок и 2 сучка замещения с 2-3 почками. На саженце оставляют побег с 2-3 зимующими почками или 2-3 побега с 1 -3 глазками в каждом. Из 1-4 побегов, развившихся на следующий год, формируют штамб и рукава. При вялом росте побеги нужно еще раз обрезать на 2-3 почки.

В первое лето после посадки на шпалере самый крепкий побег привязывают, а остальные прищипывают. Весной его обрезают. На второе лето прикрепляют к проволоке уже три побега. Таким образом количество рукавов ежегодно увеличивают, при этом обрезают до основания два отплодоносивших прироста (рис. 2). Виноградные кусты на низком штамбе также можно выращивать на проволочных шпалерах в открытом грунте. Саженцы перед посадкой сильно подрезают на 1-2 глазка. Главному побегу дают расти, а остальные прищипывают.

Рис. 2. Веерное формирование куста путем подвязки прироста к проволочной шпалере и обрезки: а — посадка куста с 1 побегом; б — посадка куста с 2 побегами; в — куст в конце 1 -го года; г — куст 2-го года после обрезки; д — куст в конце 2-го года; е — сформированный куст весной 3-го года

По достижении высоты 35-40 см куст подвязывают к нижней проволоке, удалив остальные побеги. На 2-м году развития, оставив 2 глазка (для будущих рукавов) на прошлогоднем побеге, нижние удаляют на расстоянии 25-30 см от земли. К концу 2-го года не трогают 2 нижних побега, вырезав на «кольцо» остальные. Их подвязывают к проволоке, формируя нижний ряд, а при обрезке оставляют по 6-8 глазков, удаляя остальные ниже места изгиба. При этом 2 глазка под изгибом сохраняют. Развившиеся на следующий год из глазков побеги срезают на сучки замещения. В верхней части рукава оставляют побеги на плодовые. По мере роста ежегодно нижние побеги подрезают на 2-3 глазка (рис. 3).

Рис. 3. Формирование куста на низком штамбе на проволочной шпалере: а — обрезанный куст в конце 1 -го года; б — обрезка куста в конце 2-го года; в — подвязка к шпалере

Рис. 3 (продолжение). Формирование куста на низком штамбе на проволочной шпалере: г — подрезка в конце 3-го года

В виноградарстве используется также горизонтальный односторонний или двусторонний кордон. Он формируется на проволочной опоре. Саженец на 1-м году развития обрезают на 2-3 глазка, а развившиеся из них побеги оставляют.

На следующий год сохраняют один самый крепкий побег, который и привязывают параллельно проволоке. Из двух глазков этого побега формируется двухрукавный кордон. Рукава необходимо обрезать на 5-7 глазков, при этом все нижние ослепляются, кроме одного — продолжения кордона. На самом рукаве оставляют 4-5 побегов, которые появились из верхних почек с глазками, и сук замещения с 3-4 почками.

Односторонний кордон, как правило, применяется для винограда, который растет у изгороди или стены. Десертные сорта его выращивают в закрытом грунте (в теплицах). В этих случаях растение высаживают снаружи, близ теплицы, в которую через отверстие пропускают на шпалерную проволоку виноградную лозу.

Разведение тепличного винограда

В укрытии (теплице) виноград выращивается, как правило, в виде одностороннего вертикального кордона, у которого бывают низкий, средний и высокий штамбы. Его формирование начинается со 2-го года вегетации, в результате штамб можно нарастить на высоту 20, 40 и 60 см. На 2-м году из 2-3 побегов весной выбирают один крепкий.

Затем подрезают 2-3 побега на 6-7 глазков, побег верхней почки подвязывают к шпалере вертикально, а 2 боковых — в разные стороны в горизонтальном направлении под углом 20-30°. Остальные побеги удаляют.

Во второй половине июня прищипывают верхушки боковых побегов. Этот прием называется «чеканка» и используется для стимуляции лучшего вызревания плодов. В середине августа прищипывают верхний побег, в результате чего остается 8-10 глазков. При этом 2 нижних «чеканят» на 2 глазка.

Вследствие применения указанных приемов на верхнем побеге из оставшихся глазков появятся 5 зеленых побегов, а из нижних — по 2, которые затем летом необходимо будет привязать к проволоке. Формирование кроны винограда подобным образом продолжается на 4-й и 5-й годы жизни куста.

Одноплечие кордоны размещают на расстоянии 1,2 м Друг от друга. Количество растений зависит от длины теплицы.

Уход за взрослым кордоном происходит следующим образом

Январь-февраль. Важно как можно чаще проветривать помещение.

Март. Делают прикорневую подкормку, вносят минеральное удобрение и затем небольшое количество органического: птичий помет, коровий навоз и др. Последний замачивают в 2 частях воды (настаивать 1 -3 суток), а перед использованием разбавляют водой в соотношении 1 : 5.

Апрель. Чтобы почки быстрее распустились, увеличивают температуру воздуха в теплице; 2 раза в день опрыскивают водой почву, растение и дорожку; счищают почки, оставляя только 1 крепкую. Через 2 недели делают прищипку самых длинных соцветий, сохраняя над ними 2 листа. Остальные побеги прищипывают над 4-м и 5-м листом, боковые второго порядка — над 1-м.

Май. Привязывают боковые побеги, достигшие 20-25 см, к проволочной шпалере; после начала цветения проводят ручное опыление с помощью мягкой кисти. По мере появления завязей проводят жидкую подкормку в соответствии с инструкцией. В теплице важно поддерживать высокую температуру и низкую влажность.

Июнь-август. Обеспечивают свободный доступ воздуха; прореживают завязь.

Сентябрь-октябрь. Срезают созревшие грозди.

Ноябрь-декабрь. Обрезают прирост текущего года на 1 почку, срез замазывают садовым варом. В теплице проводят дезинфекцию.

www.idealdomik.ru

Выращивание винограда на даче – сорта, посадка, уход

На даче виноград выращивают из-за замечательного плода, используемого для производства вина, а также для непосредственного употребления в пищу и декоративного вида лозы. Перед покупкой ознакомьтесь, как выглядят любительские сорта, чтобы могли определиться с покупкой саженцев и тем, какие сорта лучше всего подойдут для вашего климата. Когда и каким образом сделать посадку в вашем саду?

Виноград дает не только вкусные плоды, но и декоративную лозу

Сорта винограда

Лозу довольно хорошо выращивать и легко ухаживать на даче. Она дает приятные и вкусные плоды для непосредственного употребления в пищу (десертные сорта), а также это хорошее сырье для производства вина (десертно-винные сорта). Часто она высаживается на дачных участках по чисто декоративным причинам – на альпийских горках, вьющимся по перголам или стенам, для образования садовых навесов. Для данных целей подойдут разнообразные декоративные виды.

Можно выбрать ряд хороших продуктивных видов, которые дают плоды различных размеров и цветов, от бледно – зеленого, красно – розового до темно – синего, и, различного вкуса. Тем не менее, вкус и качество не является единственным критерием, который необходимо принимать во внимание при выборе саженца для вашей дачи.

Что ж, наш климат не везде способствует выращиванию винограда из-за короткого и довольно прохладного лета и холодной зимой. Поэтому благородные сорта, выращенные в Южной и Западной Европе, а также в Крыму и на Кавказе, не всегда подходят для выращивания в средней полосе.

К счастью, доступны гибридные, с большей устойчивостью к морозу и устойчивостью к болезням. Если лозе невозможно обеспечить исключительно теплое и укромное место, надо выбирать сорт с ранним или средним созреванием ягод. Это позволяет собрать урожай до первых осенних заморозков.

Таким образом, выбирая сорт для выращивания на дачном участке, примите во внимание следующие характеристики: морозостойкость, устойчивость к болезням, такие как ложная мучнистая роса, тля и серая гниль. Стоит поинтересоваться у соседей, какие болезни превалируют в вашем районе, какой уход необходим и обратить особое внимание на:

  • устойчивость к этим заболеваниям;
  • сроки и обилие урожайность (избегать сортов с поздним созреванием);
  • урожайность;
  • размер, вкус и использование плодов.

Не случайно качество фруктов, последнее в списке, потому что если вы выбираете вариант с вкусными плодами, но не достаточно морозостойкий, то его можно не попробовать вообще.

Сорт винограда выбирается не только по внешнему виду, но и по соответствию климатической зоне

Где и как посадить

Виноградная лоза — это растение, которое любит хороший уход и лучше всего растет и плодоносит в условиях средиземноморского климата. Для того, чтобы получить удовлетворительные результаты при выращивании в средней полосе, ей надо обеспечить соответствующие условия и уход. Она требует теплых и хорошо солнечных мест, защищенных от сильных ветров и холода. Кроме того, следует обратить внимание, чтобы место, предназначенное для посадки, не находилось в районе так называемой «морозной впадины». Наилучшие условия для выращивания в нашем климате может обеспечить постоянное укрытие в неотапливаемых теплицах и туннелях из фольги (сделанных на зиму). Под прикрытием можно успешно выращивать десертные виды от ранних до среднепоздних с морозостойкостью более чем -14 ° С.

Хорошие условия для выращивания — это когда лоза высаживается вблизи южных и западных стен зданий. Стены нагреваются в течение дня, а затем выделяют тепло в ночное время, что приводит к тому, что температура воздуха при стене на несколько градусов выше, чем на открытом воздухе. Во многих случаях, тепло, отдаваемое стенами может нейтрализовать весенние заморозки до -5 ° С В более теплом климате сорта, с устойчивостью к морозу свыше -24 ° C до -25 ° C высаженные вдоль стены могут быть оставлены на зиму без укрытия.

В саду или в поле, где они более сложные условия (более низкие температуры и сильные ветры), то лучше всего высаживать кустарники на шпалерах, ориентированных с севера на юг.

Лозу подвязывают к проводам, чтобы кусты легко было укрывать на зиму. Можно сажать наиболее устойчивые виды вокруг беседки, которые выдерживают мороз выше — -27 ° С.

Нагретая в течение дня стена ночью отдает тепло лозе

Что и как посадить?

Если вы решили посадить кустарник на даче, надо определить, сколько посадить и какие качества должна она иметь.

Десертные сорта пригодны только для употребления в пищу в сыром виде. У них крупные гроздья и ягоды, чаще имеют плотную, хрустящую кожицу. С них нельзя делать вино, так как слишком мало содержится кислоты и сахара, а в плотной хрустящей мякоти мало сока. Чтобы обеспечить свежей ягодой семью из 4-5 человек и их гостей, достаточно 10-14 кустов нескольких сортов.

Универсальные сорта пригодны для употребления в пищу, для производства соков, столовых и десертных вин. Часто имеют большие гроздья, крупные ягоды с сочной мякотью, а содержание сахара и кислот приближается до винных сортов. Высаживаются на небольших участках земли, вокруг беседок, вдоль стен, где нет места, чтобы посадить другие кустарники.

Винные сорта обычно имеют средние или маленькие сочные ягоды. В ягодках больше сахара и кислот, чем в десертных сортах. Такой виноград используется в основном для производства вина или сока. Ягоды очень вкусные и можно использовать в качестве десерта, если вам не мешает твердая кожица и зернышки. Зрелость наступает приблизительно за 2-3 недели до уборки урожая на вино.

С четырнадцати – пятнадцати равномерно нагруженных ягодами кустарников, высаженных вдоль проводов, натянутых на столбики, при правильном уходе получают приблизительно 35 литров ягод,.

Винные сорта винограда дают мелкие ягоды с насыщенным вкусом

Как посадить

Виноградарство является наиболее успешным там, где много солнечного света, тепло и тихо, место защищено от холодных зимних ветров. Требования к почве не очень высоки, но предпочитают легкие почвы, с перегноем и с рН от 6,5 до 7,0.

При посадке виноградной лозы необходимо помнить, что корни растения могут выдерживать температуру до — 8 — -12°C, в то время как наземная часть гораздо ниже. Оптимальные условия для развития корней в нашем климате, преобладают на глубине 25 — 35 см. Глубина достаточная, чтобы защитить их от мороза во время бесснежной зимы. Кусты, посаженные слишком мелко, вымерзают, а те, которые посажены слишком глубоко – плохо растут.

Расстояние между рядами кустов смешанных и новых сортов должно быть:

  1. Для десертных сортов на более бедных почвах – 120 см, на плодородных – 140
  2. Для винных сортов, на бедных почвах – 110 см, на плодородных – 120 см.

Если растения будут культивироваться вдоль стены, то нужно посадить их на расстоянии 30 см от стены и на расстоянии около 1 м друг от друга. Лучше всего разместить посадки при стене ориентированной на юг, юго-запад или юго-восток. Хорошая идея высаживать в специально вырытую ямку с диаметром от 40 до 50 см и глубиной 15 см. В нижней части «чаши» выкапывается отверстие, приспособленное к форме корня, в которое помещается саженец. Посадка лозы в «чашу» делает его полив и уход легким и защищает растение от зимних морозов. На протяжении следующих лет, с увеличением виноградной лозы «чашу» постепенно заполняют землей. Таким образом, подземная часть стебля будет расположена относительно глубоко в почве, что приведет к увеличению ее устойчивости к вымерзанию.

Избегайте высаживать виноградную лозу на почвах очень тяжелых и глинистых. При необходимости, смешайте ее с песком и органическим материалом (компостом). Если почва в вашем саду очень легкая, песчаная и бедная, добавьте компост или навоз, но не переусердствуйте. Чрезмерное удобрение приведет к активному росту лозы и слабому плодоношению. Не следует добавлять много навоза осенью, потому что добавление дополнительной порции азота в течение этого периода, стимулирует рост кустарника, задерживая переход растения в состоянии покоя, и ему будет трудно выжить зимой.

Саженцы из контейнеров удаляйте очень осторожно, чтобы не повредить их корни и кладите в приготовленные лунки, с целыми кусками земли. Затем лунки засыпьте землей. После посадки растение обильно полейте.

Перед началом зимы саженцы укоротите на 2 или 3 глаза (благодаря укреплению их корневой системы и в следующем сезоне вырастут более прочные стебли). Вокруг растений насыпьте землю, чтобы защитить основание побегов и корней от вымерзания.

Расстояние между кустами винограда должно быть не более полутора метров

Микориза для лозы

Что еще можно сделать, чтобы облегчить принятие после посадки и получить красивые, обильно плодоносящие кусты? Как показали недавние исследования, что виноградная лоза быстро растет, положительно реагирует на применение микоризного инокулята.

Первые наблюдения и измерения показывают на хорошее реагирование на препарат, потому что через несколько месяцев, после применения, наблюдалось повышение урожайности на 25%, увеличение содержания сахара на 12%, сокращались и выравнивались побеги. Микориза раньше рекомендовалась для крупных сельскохозяйственных плантаций, теперь она доступна в небольших упаковках, для использования на небольших дачных участках.

Микориза улучшает здоровье растений, силу, рост и повышает урожайность, что хорошо известно владельцам азалии, рододендрона и черники.

Все, кто использует микоризы в виноградарстве, могут рассчитывать на более здоровые и вкусные плоды? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к природе – что для растения есть микориза и зачем она им нужна. Большинство растений, живущих на Земле, более чем 400 миллионов лет сосуществует в симбиозе с грибами, производящими микоризу. Слово точно отражает суть этого симбиоза и переводится как «на смерть и жизнь.», что означает, если время установленного симбиоза микоризы закончилось, то растение погибает.

Распространенной является «эндомикориза», которая находится в травянистых растениях, а также «эктомикориза», во многих лиственных породах деревьев и кустарниках. Генетически зрелые эндомикоризы, менее эффективны в действии симбиоза, они имеют меньший диапазон мицелия и меньшее воздействие на урожайность. Действие эктомикоризы оказывает большее воздействие на рост растений. Улучшает подачу воды и минералов, усваивается проникая в почву более эффективно к корневым волоскам, тонким и толстым, что влияет на общее состояние и урожайность.

Сравнительная схема: слева корневая система растения без микоризы, справа — корни растения с микоризой

Подготовка почвы

Подготовить почву возле дома или на даче можно по — прежнему, только лопатой. Простым и эффективным способом подготовки почвы под посадку – рыть канавки не менее 60 см, глубиной 70 см по всей длине ряда. Когда есть только один кустарник, то ямка должна быть 70 х 70 х 70 см. Высаживая возле стены, надо помнить, что центр канавки должен на 20-30 см выступать из – под крыши, чтобы почва была не слишком сухой, а потребность в воде обеспечивалась осадками. На дно вырытой траншее укладывают 20 см двухлетнего навоза. Свежий навоз содержит слишком много азота и процессы разложения спровоцируют движение земли в траншее, что может привести к повреждению корней молодых растений в первый год после посадки. Навоз можно заменить хорошо ферментированным компостом.

Навоз или компост следует присыпать слоем земли, богатой перегноем так, чтобы осталось место на канавку или отверстие глубиной 15 см.

Лоза не любит кислые почвы. В садах и на участках она слегка кислая. Чтобы растение хорошо развивалось подкисленную почву надо нейтрализовать. В свежевыкопанную яму или траншею на один куст всыпьте горсть мела (желательно чистого малярного без примеси клея). Малярный мел не содержит примесей, и не повреждает корни, как известь, и в то же быстро действует. Только после этого можно в подготовленные лунки высаживать растения.

Навоз — необходимое удобрение для винограда

Посадка — саженцы в горшках

Вынимать куст из горшка надо осторожно, чтобы не повредить глыбу, сформированную из земли и корней. В углубление, сделанное в почве высаживается саженец вместе с грунтом из горшка. Растение присыпается землей так, чтобы покрыть самую толстую часть черенка(ту, из которой он начал расти) и до нового ростка. После того, как корень присыпан землей, должно оставаться еще примерно 15 см ямки. Посаженные растения поливают.

Лоза растет и развивается даже когда за ней не ухаживают, но уход делает растение более здоровым и увеличивает урожайность. Простой двухметровый столбик будет обеспечивать поддержку. Возможно также поддержка забора, беседки или проводами. Когда лоза обернется вокруг них, то будет расти в правильном направлении и плоды будут находиться выше от уровня земли.

Чтобы виноград правильно рос, ему нужна опора

Новым лозам нужны удобрения богатые азотом, вводимые через две недели после посадки. Зрелые растения требуют меньше удобрений. Слишком большое количество удобрений зрелых растений может привести к увеличению пышной зелени и небольшому количеству плодов. Если тесты показывают в почве дефицит калия и фосфора необходимо добавить эти ингредиенты.

Избегайте удобрений, содержащих гербициды, потому что они вызывают повреждения растений и могут привести к задержке созревания и плохому плодоношению на срок до трех лет.

Ежедневный полив молодой лозы обеспечивает необходимую влажность в первой фазе жизни. Старые растения нуждаются в воде только несколько раз в неделю, за исключением жарких и сухих дней. Когда температура поднимается, необходимо возобновить ежедневный полив. Большое количество воды помогает быть корням сильными и упругими, обеспечивает налитую и сочную солнечную ягоду.

Лоза хорошо растет в первый год жизни и не требует обрезки, но это становится необходимым на второй год. Обрезка слабых прутьев приносит больше плодов. Обрезка в зимний период способствует обильному урожаю. Сильная обрезка увеличивает производство фруктов.

Фунгициды защищают растение от грибков. Сетки, расположенные над ним, защищают плоды от повреждения или полного уничтожения птицами. Удаление опавших листьев снижает количество вредителей и риск заболевания корневой гнилью.

Подготовка к зиме

Большинство из благородных сортов чувствительны к морозу, особенно заморозкам. Поэтому, до наступления зимы и первых заморозков, необходимо очистить землю от листьев и остатков побегов, а также оторванных листьев, которые сами по себе не уничтожаются. Засыпать ямку корой или почвой, образуя холмик приблизительно 5-10 см. Чем выше, тем лучше. Насыпь защитит растения от наводнений во время оттепели и заморозков в зимний период. Лоза также должна быть покрыта еловыми веточками, которые зимой задержат снег и защитят посадку от мышей и других грызунов.

selomoe.ru

Девичий виноград: посадка и уход за диким виноградом на даче.

Вьющееся растение с красивыми резными листьями, которое не требует сложного ухода и способно в относительно небольшой срок покрыть значительную поверхность – мечта многих садоводов. И именно таким растением является дикий или девичий виноград, посадка и уход за которым не отличается особенными трудностями.

Что такое девичий виноград?

Данное растение относится к роду партеноциссус, и ареалом произрастания большинства видов являются Восточная Азия и Северная Америка. В качестве декоративных растений традиционно выращивают три вида: триостренный, или плющевидный виноград, прикрепленный виноград, а также пятилисточковый, или виргинский виноград, который лучше всего приспосабливается для роста в нашем климате.

Сам по себе дикий виноград представляет корнелазающую лиану. Растение неплохо переносит тень и минусовые температуры. Не требовательно к почве и просто в уходе. Быстро разрастается и за год способно прибавить в росте до 2-3 м. На протяжении всего цикла жизни отдельные плети достигают около 20 м в длину.

Особую декоративную ценность представляют крупные резные орнаментальные листья, которые осенью приобретают темно-пунцовую окраску. Цветет растение довольно скромно, но цветки излучают приятный аромат, привлекая к себе пчел. Плоды декоративного винограда несъедобные. Дозревают в сентябре, приобретая темно-синий оттенок с дымчатым восковым налетом.

Растение станет настоящей находкой для тех, кому необходимо быстро задекорировать ограду или некрасивые стены хозяйственных построек. А вот как же посадить дикий виноград на даче или приусадебном участке?

Как посадить дикий виноград

Чтобы правильно посадить девичий виноград, не нужно иметь особых навыков. Достаточно придерживаться нескольких нехитрых правил.

1. Когда сажать дикий виноград?

Сроки посадки дикого винограда зачастую определяются погодно-климатическими условиями региона и выбранным способом размножения. Как утверждают специалисты, саженцы декоративного винограда отлично приживаются как при весенней посадке в апреле и мае, так и при высадке в грунт осенью в сентябре – начале октября. Правда, если сажать девичий виноград осенью, молодым растениям потребуется укрытие на зиму.

Вырастить партеноциссус можно и из семян, но в таком случае высевание их в горшочки осуществляют еще в январе-феврале. А вот посадку черенков дикого винограда в почву лучше осуществлять в мае-июне. Независимо от того, осуществляется ли посадка девичьего винограда весной, летом или осенью, опытные садоводы советуют производить подобные манипуляции до 11 часов утром либо же после 18.00, что поможет уберечь растения от выгорания.

2. Выбор места для посадки.

Перед тем, как сажать девичий виноград, необходимо правильно подобрать место, где растению будет максимально комфортно. К составу почвы партеноциссус не особо требователен, да и способен вполне нормально развиваться как на хорошо освещенных, так и затененных участках сада. В то же время лучше всего дикий виноград растет на плодородных влагопроницаемых почвах и хорошо освещенных участках. Единственное, о чем следует помнить при посадке, так это то, что растения требуют надежной опоры, для которой не подойдет простая натянутая проволока. К тому же девичий виноград, посаженный с северной стороны, может иметь более мелкие листья, а осенью листва на растениях с таким расположением остается темно-зеленой, в то время как экземпляры, растущие с южной стороны, постепенно окрашиваются в багряно-красные оттенки.

3. Подготовка участка.

Приблизительно за неделю до того, как садить девичий виноград, необходимо вскопать участок и подготовить почву. Для саженцев выкапывают ямки размером около 50?50?50 см (в зависимости от корневой системы размер может меняться). На дно лунки укладывают 20-сантиметровый слой дренажа, для которого подойдет смесь из мелкой гальки и песка, битый кирпич или щебень. Остальной объем лунки засыпают почвосмесью, состоящей из торфокомпоста, листовой земли и песка в пропорции 2:2:1, также можно добавить древесную золу (около 1 л банки). При правильной заправке почвы перед посадкой растениям будет достаточно удобрения на ближайшие 3-4 года.

4. Технология посадки девичьего винограда.

Когда лунки с дренажем и почвосмесь готовы, можно приступать непосредственно к посадке. Итак, поэтапно разберемся, как сажать девичий виноград.

Лунку с дренажем наполовину заполняют почвенной смесью. Под легким наклоном в ямку помещают саженец и засыпают его оставшейся почвой так, чтобы корневая шейка не возвышалась над поверхностью грунта. Возле саженца формируют поливочную лунку. Для первого полива растения используют не менее 1 ведра воды.

Говоря о том, как посадить дикий виноград, необходимо уточнить, на каком расстоянии нужно высаживать черенки друг от друга. Зачастую рекомендуется оставлять межу отдельными растениями промежутки не менее 50 см. Хотя с учетом того, что декоративный виноград разрастается с большой скоростью, оптимальное расстояние достигает около 1 м.

5. Первичный уход за саженцами дикого винограда.

Стоит отметить, что декоративный виноград – растение неприхотливое. Для его нормального роста достаточно время от времени рыхлить почву и удалять сорняки. Частых поливов растение не требует. Достаточно 3-4 раза за сезон полить его из расчета 8-10 л воды на 1 растение. В жаркую погоду норма полива может возрастать до 20 л. Чтобы предотвратить высыхание грунта и рост сорняков почву вокруг побегов покрывают 6-сантиметровым слоем мульчи (солома, опилки, торф).

На ранних стадиях роста девичьего винограда необходимо особое внимание уделить формированию побегов. Поскольку растение вьющееся, оно требует устойчивой опоры. Конечно, если посадить дикий виноград вдоль забора или у стен какой-либо постройки, то особенно трудится над сооружением опоры не придется – цепкие усики лианы без труда ухватятся даже за малейшие шероховатости. Опора может потребоваться в том случае, если на первых порах растениям не за что ухватиться. К тому же, чтобы быстрорастущие побеги не создавали проблем, их по мере роста необходимо направлять, фиксируя стебли на опоре. Лишние непослушные плети и увядшие листья нужно вовремя удалять. Также важно следить, чтобы плети не стелились по поверхности земли, поскольку они быстро укореняются и пускают новые отводки, что может быстро превратить весь участок в непроходимую чащу, а избавиться от дикого винограда, стелящегося по земле, довольно сложно.

Пересадка девичьего винограда

Порой возникает необходимость пересадить дикий виноград на другое место или рассадить растение. Стоит отметить, что делать это желательно ранней весной или осенью, когда активный рост побегов растения приостановлен. Пересаживать девичий виноград летом будет несколько сложнее, но при небольшом размере куста такая манипуляция возможна.

Подготовка и технология пересадки декоративного винограда практически такая же, как и для посадки растения. Главное, вовремя подготовить почву для его посадки. Глубина лунки определяется размером корневой системы саженца. При пересадке корни можно несколько укоротить, особенно это касается поврежденных корешков. Грунт заправляют торфокомпостом, древесной золой или минеральными удобрениями. Летом пересаженные растения до полного укоренения требуют более частого полива.

Преимущества и недостатки дикого винограда

Девичий виноград, посадка и уход за которым не требует особых усилий, — растение, которое одни садоводы считают отличным вариантом для быстро озеленения участка, а другие с опаской относятся к его способности цеплять за практически любую поверхность и быстрому росту, поскольку при недосмотре это может иметь и негативные последствия.

Плюсы девичьего винограда:

• побеги быстро развиваются, заполняют всю опору, образуя плотный занавес;

• нетребователен к почве и освещению;

• устойчив к вредителям и болезням;

• не требует частого внесения удобрений;

• плотная листва защищает укрытые диким виноградом стены и фундамент здания от перегрева, дождя, ветра и пыли, а также излишней сырости;

• отличается привлекательным внешним видом с начала лета и до середины осени.

Недостатки девичьего винограда:

• не контролируемо растущие сильные побеги, попадая под шифер или черепицу способны разрушить их;

• побеги, растущие рядом с водостоками способны попадать внутрь туб и засорять их;

• свешиваясь над окнами, лианы образуют настоящий занавес, не пропуская свет в помещение;

• посаженный возле оштукатуренных стен, дикий виноград со временем может вызвать повреждения штукатурки: лиана постепенно врастает в поверхность и под ее тяжестью отделка может попросту отвалиться;

• сильная корневая система, распространяющаяся под землей на несколько метров, может нанести вред растениям, высаженным по соседству;

• весной дикий виноград развивается позже остальных садовых растений, представляя неприглядную картину из запутанных голых стеблей.

econet.ru

Смотрите так же:

  • Компот из виноград на зиму Компот из винограда по этому рецепту получается высокой концентрации и по вкусу очень напоминает сок. Варить виноградный компот можно несколькими способами: без стерилизации, с косточками, веточками или отдельными ягодами. Виноградный сорт для компота лучше выбирать темный, крупноплодный […]
  • Виноград китайский сорт Сорт огурца Китайский фермерский (F1) Китайский фермерский – гибрид огурца среднего срока созревания, полученный специалистами селекционно-семеноводческой компании Седек (г. Домодедово). Подходит для выращивания и в открытом грунте, и в защищенном (пленочные и остекленные теплицы). Сорт […]
  • Ноктюрн яблоня описание Новые сорта яблонь, устойчивые к парше Новые сорта яблонь, устойчивые к парше Самый эффективный метод защиты растений от грибных заболеваний – создание иммунных и устойчивых к патогенам сортов. Сейчас в мировой селекции яблони широко используется ген Vf, что позволило создать свыше 150 […]
  • Редис выращивание на продажу Выращивание редиса на продажу Выращивание редиса для продажи на рынке – домашний бизнес.Владельцы огородов, занимающиеся продажей выращенных овощей на рынках, могут заработать в весенний период апрель – май, на редисе. Урожай редиса можно получить уже через 25 – 30 дней после посадки […]
  • Лилия киш с дома 2 Творожный пирог с персиками Нежнейший пирог с творогом и консервированными персиками. Ингредиенты: Мягкий творожный пирог с основой из песочного теста, ванильной творожной начинкой и сочными консервированными персиками. Я использовала однородный творог 9% жирности, если у вас не […]