Обрезка дерева груша

Правильная посадка и уход за колоновидной грушей

  • View the full image
  • Колоновидная груша

    Особенности строения

    Лучшие сорта

    Уход за саженцами

    Болезни и вредители

    Селекционеры на сегодняшний день очень тщательно изучают сорт колоновидной груши. Это объясняется тем, что данное дерево с каждым годом обретает все большую популярность. Благодаря наличию большого количества преимуществ многие садоводы хотят видеть дерево на своем участке.

    Особенности строения

    Колоновидная груша была выведена селекционерами не так давно. Она относится к категории карликовых деревьев, высота которых составляет не более 2,5 метра. Данные растения имеют ствол, который по своему внешнему виду очень похож на обычную грушу. Многие люди думают, что в колоновидной груши нет веток, но это далеко не так.

    Данные растения характеризуются наличием ветвей, которые слабо разрастаются.

    Колоновидные груши характеризуются наличием обычных цветов и листьев. Плоды данного растения размещаются на стволе. Они характеризуются сочностью и сладким вкусом. Колоновидные груши характеризуются ранним плодоношением. Но они не долгожители, поэтому по истечению 10 лет необходимо произвести обновление сада.

    Лучшие сорта

    Колоновидная груша может быть зимней, раннеспелой, осенней, летнее-осенней, позднеосенней. Наиболее часто селекционерами используются сорта:

    • Санреми, которая характеризуется созреванием в начале октября. Этот сорт относится к категории плодовых деревьев и является неприхотливым к почве. Дерево является очень устойчивым к разнообразным заболеваниям. Вес крупных ароматных плодов дерева составляет более 400 грамм.
    • Сапфира – это зимостойкий осенний сорт, который характеризуется наличием румянца на боках плода. Они характеризуются достаточно длительным сроком хранения, а также имеют приятный и сладкий вкус.
    • Декора, который имеет кисловатый слегка освежающий вкус. Масса плодов составляет около 200 грамм, а их окраска является ярко-желтой. Мякоть характеризуется ярко выраженным ароматом и сочностью. Плоды данного растения хранятся недолго.
    • Найт-Верт характеризуется устойчивостью к низким температурам. Плодоношение данного растения начинается уже на следующий год после высадки. Вес одного плода колоновидной груши составляет около 200 грамм.
    • Медовый, который созревает в августе. Данный сорт характеризуется высоким уровнем морозоустойчивости. Плоды данного растения характеризуются большими размерами и весом более 400 грамм.
    • Абсолютно все сорта груши характеризуются ярко выраженным сладким вкусом и высоким уровнем устойчивости к вредителям. Это позволяет осуществлять их высадку на любом участке.

      Высадка колоновидной груши является достаточно ответственной процедурой, так как от нее напрямую зависит рост и развитие растения. Подготавливаться к процессу высадки данного растения необходимо заблаговременно.

      Высадка колоновидной груши осуществляется в весенний период.

      Если весной очень долго наблюдается неблагоприятная погода, тогда необходимо подождать с посадке саженца. В этот период производится его закаливание, чтобы он смог как можно быстрее прижиться.

      В дневное время садоводу необходимо вынести саженец колоновидной груши на солнце, а в ночное – в помещение. Полив корней данного растения осуществляется один раз на 7 дней. С этой целью должна использоваться только теплая вода. После исчезновения угрозы появления заморозков необходимо произвести высадку саженца в место, подготовка которого осуществляется заблаговременно.

      Рекомендации по посадке колоновидной груши:

    • Перед высадкой груши необходимо максимально тщательно подготовить почву и посадочную яму.
    • Для колоновидной груши идеальным вариантом будет посадочная яма, диаметр которой составляет 60 сантиметров, а глубина – 80 сантиметров.
    • В посадочную яму наливается ведро воды. Далее необходимо подождать до тех пор, пока вода полностью не впитается в землю.
    • После этого в яму кладут слой перегноя и в два раза больше песка, который предварительно просеивается.
    • Для засыпки ямы используется грунт, который был выкопан из ямы. В него необходимо добавить 200 грамм суперфосфата и вполовину меньше сульфата калия. Полученной смесью засыпается третья часть ямы.
    • Ямка перед высадкой оставляется на пять суток. По истечению этого времени яму необходимо залить ведром воды и подождать пока она впитается.
    • Далее производится установка подпорки для саженца. При открытой корневой системе данного растения необходимо произвести ее расправление и удаление непригодных.
    • После помещения груши в яму производится засыпка корневой системы. При выполнении посадки данного растения необходимо следить за тем, чтобы ствол располагался перпендикулярно.
    • Высадка колоновидной груши осуществляется достаточно длительное время и требует приложения усилий. Но результат превзойдет ожидания любого садовода.

      Уход за саженцами

      После высадки колоновидной груши саженец нуждается в особом уходе. Он характеризуется простотой и под силу абсолютно всем садоводам. Для этого необходимо всего лишь выполнить несколько простых правил. Если в первый год после высадки данного растения оно зацвело, то цветочки с не6го необходимо снять. С помощью этой процедуры будет производиться максимально качественное укоренение груши. В противном случае энергия растения будет рассеиваться на плоды, что негативно отразится на его росте и развитии.

      По истечении одного года колоновидная груша будет иметь плоды в небольшом количестве.

      Садовод сможет насчитать после цветения не более пяти небольших плодов. Этот показатель является нормой. Увеличение количества плодов на данном растении будет наблюдаться каждый год. В период цветения колоновидной груши производится прореживание будущих плодов. Это позволит получить в урожай крупные плоды.

      Колоновидная груша требует регулярного полива:

    • Для этого необходимо вокруг его ствола сделать небольшое углубление в виде кольца.
    • Полив данного растения осуществляется в это углубление.
    • Благодаря проведению этого действия осуществляется максимально качественный полив корневой системы груши.
    • Правильный уход за данным растением осуществляется в виде систематической подкормки, обрезке, подготовке к зимовке, защите от вредителей. Почва вокруг деревца в обязательном порядке должна покрываться мульчей. Это ограничит возможность выпарения влаги из грунта. Для того чтобы корни колоновидной груши дышали, необходимо регулярно производить рыхление грунта вокруг ствола. Также это действие позволит избавить растение от сорняков.

      Для обеспечения здоровья колоновидной груши необходимо своевременно производить ее подкормку.

      Наиболее часто с этой целью используют мочевину. Этого материала необходимо взять всего лишь 10 грамм и разбавить двумя литрами воды. Полученной смесью необходимо полить дерево.

      Первая подкормка производится при появлении на данном растении листочков. После этого процедуру необходимо повторить дважды с интервалом в 14 дней. Уход за грушей является достаточно простым. Если выполнять своевременно все правила ухода, то можно обеспечить богатый урожай.

      Первый год жизни колоновидной груши должен пройти без ее цветения. Это позволит ему окрепнуть и обеспечит хороший урожай на последующие года. На следующий год необходимо из соцветия оставлять всего лишь несколько цветков, иначе ствол дерева может не выдержать нагрузки и сломаться.

      Для того чтобы сохранить форму дерева необходимо своевременно производить его обрезку. Колоновидная груша при наличии центрального проводника имеет здоровую верхушечную почку. Если эта почка повреждается, то на дереве начинают расти дополнительные побеги. Из них выбирается сильнейший, а остальные подлежат удалению. Чистую обрезку дерева производить не стоит, так как это приведет к тому, что ветки будут нарастать максимально быстро. На молодом дереве укорачивают ветки максимально. На них необходимо оставлять не более двух почек.

      Производится обрезка в апреле или в августе.

      В это время колоновидная груша ее переносит максимально просто. Во время проведения обрезки колоновидной груши необходимо устранить все ветки, которые не растут вверх. Это объясняется тем, что вертикальные ветки способны вырастать очень быстро.

      Обрезка центрального проводника осуществляется только при эго плохом развитии. При этом на нем необходимо оставить 2-3 почки. Обрезка колоновидной груши производится секатором. Выполнять это процедуру необходимо при возникновении первой необходимости.

      Болезни и вредители

      Для каждого садовода достаточно важным является получение хорошего урожая. Болезни данного растения наиболее часто встречаются в весенний период. Наиболее часто в колоновидных груш наблюдается:

    • При наличии черного рака на плодах данного растения образовывается гниль, которая имеет черный цвет. Это требует качественной уборки в осенний период.
    • При наличии больной коры ее необходимо удалить. Поврежденные места подлежат дезинфекции.
    • При наличии парши производится поражение всего растения. В данном случае исключением является только ствол колоновидной груши. Проявляется данное заболевание пятнами, которые очень быстро по нему распространению. С целью борьбы с данным заболеванием производится уборка и сжигание листвы в осеннее время. Весной необходимо произвести опрыскивание растения. С этой целью может использоваться бордоская жидкость или мочевина.
    • Мучнистой росой производится поражение всего растения, кроме ствола. При заражении ней колоновидной груши, на ней отсутствует завязь и опадают листья, цветки. Для борьбы с данным заболеванием необходимо вырезать в осеннее время больные побеги, а также поливать растение в засуху. Также можно использовать соответствующие инсектициды.
    • Ржавчина относится к категории грибковых заболеваний, при которой наблюдается поражение плодов и листьев. При наличии данного заболевания с колоновидной груши осыпаются листья. Для лечения болезни необходимо удалить пораженные участки, а также использовать серу или бордоскую жидкость для опрыскивания.
    • Колоновидная груша также может страдать от зеленой тли, грушевой медяницы и грушевого клеща, листоверки, грушевой плодорожке. При появлении на данном растении вредителей необходимо его обработать соответствующими инсектицидами.
    • Вредители и болезни поражают данное растение достаточно редко. При обеспечении полноценного ухода за растением можно исключить возможность их появления.

      Колоновидные груши являются универсальными садовыми деревьями, которые характеризуются высокой урожайностью и при этом не занимают много места в саду.

      Данные растения характеризуются простотой в уходе, что позволяет их выращивать садоводу без опыта.

      Больше информации можно узнать из видео.


      megaogorod.com

      Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

      Груша: формируем крону

      Формировка кроны у груши – способы и виды

      Нужно ли формировать крону у груши или позволить ей расти естественным образом? Ответ однозначен — без формировки не обойтись! Именно она поможет хорошему плодоношению и развитию культуры, созданию прочного скелета дерева, способного выдержать тяжелые плоды. Сейчас (ранней весной до распускания почек) — самое подходящее для данной процедуры время.

      Разреженно-ярусная

      Эта формировка груши — самая частая и популярная.

      Однолетний саженец без разветвлений обрезают на высоте 80-90 см от земли (рис. 1 на стр. 10).

      У двухлетних деревьев все разветвления на стволике удаляют до высоты 50 см, формируя будущий штамб. Проводник укорачивают на 1/3. Боковые ветви обрезают так, чтобы они были ниже проводника на 20 см (рис. 2).

      ФАКТ: НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ПОСАДКИ (ОСЕНЬ ИЛИ ВЕСНА) ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ГРУШИ ПРОВОДЯТ РАННЕЙ ВЕСНОЙ ДО РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК.

      На третий сезон после посадки и в последующие годы оставляют на плодоношение более слабые побеги длиной до 30 см (рис. 3). Более сильные (до 50 см) укорачивают на 1/3. Слишком сильные побеги вырезают на кольцо, проводник также укорачивают на 1/3. Когда дерево достигнет в высоту 2,5-3 м, весной его ограничивают в росте переводом проводника на боковую ветвь (рис. 4). В последующие годы у груши удаляют: сильно растущие вертикальные побеги и конкуренты проводника;

    • загущающие побеги;
    • свисающие ветви.
    • В кроне оставляют равномерно распределенные побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному. К 5-6-летнему возрасту формирование груши заканчивают. Дальнейшая основная обрезка заключается в вырезании толстых вертикальных однолетних побегов.

      Похожа на ель…

      Если участок маленький и плодовые деревья посажены близко друг к другу, груше можно придать веретеновидную крону, как у ели (рис. 5). Сформированное таким образом дерево имеет центральный ствол, несколько полускелетных нижних ветвей, отходящих под тупым углом, а средние и верхние ветви более короткие.

      Чтобы было удобно ухаживать за деревом и собирать плоды (без лестницы), крону груши можно сформировать в виде вазы. В таком случае нужно удалить центральный проводник в трехлетнем возрасте (рис.6).

      Отгибание веток груши вместо обрезки

      Вместо обрезки плодовых деревьев (и даже при формировании кроны молодых растений) предлагаю использовать отгибание веток. Процедуру нужно проводить весной во время сокодвижения. С учащимися экологического центра города Кобрина мы отгибали ветки первого порядка, а для сравнения на нескольких ветвях сделали обрезку. В результате при отгибании растет больше боковых веток второго порядка, а главное — больше образуется плодовых веточек. При обрезке же прирост был сильным, а плодовых веточек за-ложилось меньше. И еще: при отгибании мы не наносим ран, а значит, не даем возбудителям инфекций проникнуть в ткани плодового дерева.

      Отгибание, действительно, способствует закладке деревом цветковых почек: за счет отгиба веток замедляется отток питательных элементов из ветвей к корням. Однако содержать садовые деревья без применения обрезки и формирования кроны будет сложно. Обрезка и отгибание — два агротехнических приема, которые друг друга не исключают, а только дополняют.

    • Центральный проводник — часть ствола дерева от самой нижней ветви до вершины.
    • Штамб — часть ствола дерева от корневой шейки до первой снизу крупной ветви.
    • Конкуренты — одна-две ближайшие к проводнику ветки, растущие почти также сильно.
    • Формирование груши – фото

      © Автор: Ольга ЯКИМОВИЧ, ст. научи, сотр., Владимир ПАНАСЮК, Брестская обл. Манана КАСТРИЦКАЯ, канд. с-х наук

      Груша: лечение болезней, профилактика

      Многие мечтают о большом красивом саде. Ведь плоды, выращенные и собранные своими руками ни с чем не сравнить. А как красив сад во время цветения деревьев! Увы, порой за здоровье сада приходится побороться.

      Болезни груши и борьба с ними – то с чем приходится сталкиваться практически каждому садоводу. Если не обнаружить недуг, не вылечить его вовремя, сад может погибнуть. Поэтому подробнее рассмотрим, какие бывают болезни груши и их лечение.

      Стоит отметить, что болезни яблонь и груш во многом схожи, поэтому приведенная в статье информация подойдет также для лечения яблонь.

      Грибковые заболевания

      Разберем наиболее распространенные грибковые заболевания.

      Грибок – возбудитель разносится по деревьям невероятно быстро. Парша поражает листики груш и их черешки. Наиболее опасна болезнь в теплую влажную погоду. Симптомы заболевания проявляются весной после распускания почек. На плодах появляются желтые пятна, через которые немного просвечивает мякоть. Со временем они приобретают бурый оттенок и бархатную текстуру. Листики краснеют, чернеют, в итоге опадают.

      Если парша поразила плоды на ранней стадии развития, они растут с отклонениями и не достигают нормальных размеров. Порой на ранней стадии от заболевания страдают чашелистики, а от них – плоды и листья. Так часто происходит, если сад густо засажен, нет нормального движения воздуха между деревьями.

      Грибок «зимует» в опавших листьях. По весне, на них можно заметить бугорки, там зреют споры. Во время бутонизации и цветения груш, споры выбрасываются, деревья заражаются. Чем выше влажность, тем быстрее болезнь развивается. Если весна затянулась, почки распускаются медленно, риск заболевания паршой увеличивается.

      Что делать, чтобы защитить сад от недуга? Опавшие листья нужно убрать и сжечь. Кроны деревьев — проредить, проведя обрезку, а приствольные круги — перекопать. Осенью (после листопада) важно обработать деревья 5%-ным раствором мочевины, а приствольные круги – 7%-ным. До распускания почек и в начале него – в фазе зёлёный конус рекомендуется проводить «голубое опрыскивание» 3% бордоской жидкостью

      Если Вам не удалось предотвратить болезнь, ее придется лечить все той же бордосской жидкостью, но в концентрации 1%. Либо применить другую смесь: азофос (30г), хлорокись меди (40г), Скор (2мл), Байлетон( 6г) на 10 л воды. И з экологических соображений лучше лечить паршу такими препаратами как Алирин-Б, Гамаир, Фитоспорин. Алирин-Б и Гамаир успешно справляются с болезнью, только к ним надо добавлять жидкое мыло, специальный прилипатель (Липосам) или средство, содержащее прилипатель, например Аквадон-микро, Нарцисс.

      Когда груши отцвели, нужно снова провести опрыскивание. Во влажный сезон, можно обрабатывать дерево до 6 раз, с перерывами 2-3 недели.

      Плодовая гниль (монилиоз)

      Не менее опасная болезнь. Монилиоз наносит огромный ущерб. Также является грибковым заболеванием. Грибок сохраняется в прошлогодних плодах, которые принимают мумифицированный вид. Весной зараженные груши покрываются белыми пятнами из-за роста мицелия внутри. Плоды грубеют, могут опадать. Многие из них остаются на ветках. Мицелий быстро захватывает дерево.

      Заболевание наиболее ярко проявляется во второй половине лета, особенно во влажную жаркую погоду. На плодах появляются маленькие коричневые пятнышки, которые становятся все больше, а могут даже распространиться на весь фрукт. Сверху образуются белые подушечки. Там формируются споры, которые будут заражать другие части дерева.

      Особенно быстро грибок проявляется в местах повреждения кожуры.

      Лечение и профилактика

      Профилактика заболевания начинается со сбора опавших плодов, листьев, веток, которые нужно сжечь.

      Летом нужно своевременно собирать плоды с особой аккуратностью, чтоб не повредить их.

      Лечение проводится такое же, как в случае с паршой.

      Филлостиктоз (бурая пятнистость листьев)

      Еще одно заболевание – филлостиктоз. Его проявление можно заметить еще в июле. Первые проявления болезни – маленькие коричневые точечки на листьях. Со временем они чернеют, покрываются пятнами-спорами. Цвет пятен бурый, края ярко выражены. Иногда листья чернеют полностью.

      Зимует грибок в опавшей листве. Высокая влажность воздуха способствует скорому его распространению. Особой опасности подвержены деревья, которые в прошлом обрабатывали слишком сильными химикатами, что привело к химическому ожогу листьев.

      Бурая пятнистость груши

      По черным листьям пятнистость легко отличить от других болезней. Но лечение ее практически такое же, как при парше. Эффективными будут те же средства и схема опрыскивания.

      Мучнистая роса

      Поражение начинается с молодых побегов, иногда страдают соцветия и плоды. Листья перестают развиваться и опадают. Молодой развивающийся побег, пораженный недугом, также прекращает развитие, деформируется, часто — погибает. На соцветиях при болезни появляется белый налет, цветы осыпаются, а те, что остались на ветках, завязей больше не дают.

      Мучнистая роса любит низкую влажность и теплую погоду.

      Если изложенное выше описание соответствует ситуации в Вашем саду, необходимо немедленно начинать борьбу с недугом. Но как бороться с мучнистой росой?

      Мучнистая роса груши

      Нужно сразу избавляться от зараженных побегов, в фазе выдвижения бутоны необходимо обработать фунгицидами. А спустя две недели, необходимо повторить обработку. Применяют фунгициды: «Топаз», «Топсин-М», «Байлетон», «Сульфарид», а также раствор коллоидной серы.

      Септориоз груши, белая пятнистость

      Груши часто болеют белой пятнистостью (септориозом). Проявляется это в возникновении округлых светлых пятен с темной каймой на листьях. Заметить признаки можно после цветения. Посередине такого пятна имеются пикниды со спорами. Патоген легко переживает зиму, а по весне заражает листья.

      Важна профилактика. Необходимо вовремя убирать опавшие листья, плоды и веточки, а также перекапывать приствольные круги. Если Вы выращиваете груши в регионе с высокой влажностью, лучше выбирать сорта, устойчивые к белой пятнистости. Весной и осенью стоит проводить прореживание кроны.

      Если болезнь уже захватила посадки, нужно обработать деревья фунгицидами. Первый раз опрыскивают груши перед распусканием почек, второй – при распускании, а третий – после цветения. В запущенных случаях приходится повторять обработку в течение лета.

      Груша плачет

      Что делать, если груша начала плакать? Возможно, виной тому гоммоз (камедетечение). Недуг обычно атакует дерево, которое пострадало во время зимовки или уже было заражено грибком, а также те груши, которые растут на кислых слишком влажных почвах, или пресыщены удобрениями.

      Для болезни характерно выделение камеди на ветках и стволах. Такое явление плохо влияет на общее состояние груши, оно сильно ослабляет дерево и может привести к его гибели.

      Для того чтоб спасти дерево, главное залечить его повреждения.

      «Плачущий» участок необходимо почистить и протереть раствором медного купороса 1%, а потом несколько раз (каждые 10 минут) натереть щавелевыми листьями. После — нанести на раны садовый вар.

      Черный рак

      Черный рак груши развивается в течение нескольких лет. Поражается кора дерева. Начинается все с маленьких трещинок, которые становятся все больше, после чего кора лопается и через нее начинает проглядывать камбий (фотография ниже). Края трещин покрывают бурые пятна.

      Лечение черного рака достаточно просто. Пораженную кору срезают. После этого необходимо обработать грушу медным купоросом и раны замазать смесью глины и коровяка.

      Черный рак груши

      Сорта, устойчивые к недугу: Августовская роса, Самарянка. Чтобы заранее обезопасить грушевый сад от черного рака наверняка, следует сажать эти сорта.

      Груша погибает

      Чаще всего саженцы погибают из-за неправильной посадки. Деревце просто не может прижиться, если не созданы нормальные условия для этого.

      Чтобы зимостойким грушам было легче приживаться, высаживать их стоит осенью, до середины октября. Расстояние между деревьями зависит от сорта (обычно 3-5 м). Посадочные ямы выкапывают диаметром 1 м и глубиной полметра. Позаботьтесь о качестве земли, которой Вы наполняете яму. Следите за тем, чтоб при посадке корневая шейка саженца не заглублялась. Приствольный круг нужно замульчировать.

      Также плохо высаживать деревца на участках, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. Важна также своевременная обрезка саженца, если ее не проводить, то ветки будут расти неправильно. Деревце в дальнейшем может сломаться.

      Необходим также правильный уход. Молодые деревца груш поливают обильнее, чем другие деревья. Также важно учитывать, что грушевые саженцы тяжело переносят пересадку. Они легко промерзают и могут заболеть.

      Груша сломалась

      Не всегда удается уберечь грушу от ветра и снега, способных навредить дереву. Если молодая груша на вашем участке сломалась, ее можно спасти. Нужно обрезать саженец на 3 см ниже места слома, хорошенько зачистить срез, обеззаразить и замазать садовым варом.

      Если груша сломалась осенью или зимой, то уже летом на ней начнут расти новые побеги. Их нужно срезать, оставив вверху самый мощный из них. Ему нужно придать вертикальное положение, привязав к колышку. Это и будет новый ствол груши.

      Груша засыхает

      Если груша вдруг начала засыхать, возможно, причина в неправильном уходе. Самое очевидное нарушение при такой симптоматике – недостаточный полив при засушливой погоде. Справедлива и обратная ситуация – переувлажнение корней. Виной этому служит слишком частый полив или близкое залегание грунтовых вод.

      Также стоит задаться вопросом, а не завелся ли у Вас на участке крот? В таком случае нужно хорошенько полить грушу и начать борьбу с ним. Здесь помогут шумелки, вкапывание сеток, специальные ловушки.

      Груша может сохнуть из-за заражения спорами грибка. Например, при обрезке веток использовались не продезинфицированные инструменты. В этом случае следует бороться с самим заболеванием и впредь не допускать такой ошибки.

      По той же причине возникает бактериальный ожог, который имеет схожие симптомы. Листья груши начинают сохнуть с кончиков, а после и вся пластина скручивается и засыхает. В этом случае с началом вегетации проводят многократные обработки бордосской жидкостью, однако прежде чем обработать грушу, осуществляют санитарную обрезку.

      Также посмотрите, не завелись ли в дереве вредители. Они могут быть причиной засыхания груши и с ними нужно бороться соответствующе. Если ничего не помогает, и груша все равно сохнет, считается, что она слишком слабая для нормального роста.

      Груша плохо растет

      Случается, что посаженная груша по какой-то причине не растет. Проблема может быть в выпревании корневой шейки. По этой же причине часто груша не дает прироста, а листья желтеют преждевременно. Наиболее подвержены этому явлению молодые растения, особенно, когда их слишком много подкармливали удобрениями.

      Под деревьями скапливается много снега, который ложится на талую почву. Шейка преет. Бороться с выпреванием практически невозможно, но можно уделить предельное внимание выбору места для посадки.

      Также проблема может быть в этикетке, которую некоторые садоводы забывают снять с саженца при посадке. Веревка с этикеткой на растущем дереве пережала ствол и остановила движение соков.

      Следующей причиной, почему не растет груша, может быть повреждение саженца личинкой майского жука. Важно хорошо осмотреть растение и почву под ним и, при обнаружении вредителя, принять меры для его уничтожения.

      Чем обрабатывать дерево от болезней

      Чтобы нормально росла и развивалась груша лечение болезней и их профилактика должны осуществляться своевременно.

      В первый раз обработка проводится весной, когда температура достигла +5?С. Опрыскивать нужно и ствол, и крону, и приствольный круг. Следует осмотреть все повреждения, в них часто зимуют вредители и грибок. Перед тем, как провести опрыскивание, нужно механически очистить ствол от лишайника.

      Очистка ствола от лишайника

      Опрыскивать лучше в 3 этапа: в марте, в апреле до начала цветения, в мае после цветения.

      Также важно вовремя делать обрезку.

      Весной обработку чаще всего проводят медным купоросом. Также в зависимости от ситуации можно применять соответствующие фунгициды, мочевину или биопрепараты.

      Осенью перед началом листопада проводят профилактическое опрыскивание 5-7% раствором мочевины. Опавшие листья убирают и перекапывают приствольные круги. Также проводят побелку специальной краской.

      Бордосская жидкость для груши

      Большой популярностью при обработке груши от болезней и вредителей пользуется бордосская жидкость. В ее состав входит известь, медный купорос и вода. Для обработки плодовых деревьев, в том числе груши до распускания почек предлагается использовать 3% бордоскую смесь (жидкость), во время вегетации можно использовать только 1% бордоскую смесь.

      Готовят бордосскую смесь в пластиковых или эмалированных емкостях. Для 1%-го раствора в 1 л теплой воды растворяют 100 г медного купороса. Отдельно от него в 5 л воды растворяют 100-150 г извести. Растворы процеживают, а после этого раствор медного купороса доводят до объема 5 л и вливают в известковую смесь, помешивая.

      Проверено ученым агрономом Александром Жаравиным

      sadovodya.ru

      Груша Лесная красавица: растим морозостойкую культуру в саду

      Груша Лесная красавица — уникальный сорт, который не является результатом селекции. Эта культура была обнаружена случайно ещё в XIX столетии на территории восточной Фландрии. А поскольку это дерево произрастало в лесной местности, оно и получило соответствующее название.

      Описание груши Лесная красавица

      Лесная красавица — десертный сорт груш. Несмотря на бельгийское происхождение, сегодня эта культура успешно произрастает в России, Беларуси, Украине, Эстонии, Литве, Молдавии и в среднеазиатских республиках. На её основе было выведено свыше 30 новых сортов.

      Это интересно! Лесная красавица славится удивительной долговечностью. Культура способна доживать до глубокой старости. В литературе были описаны случаи, когда отдельные экземпляры сорта существовали около ста лет.

      Дерево достигает средних размеров, его высота не превышает 5 м. Наиболее интенсивный рост наблюдается в первые 8 лет жизни культуры. Побеги толстые, прямые или незначительно изогнутые, покрыты красноватой корой. Плоды средней величины, яйцевидной формы. Их масса составляет 120–150 г, но отдельные фрукты могут достигать 250–300 г. Груши покрыты тонкой, но плотной кожицей с шероховатой поверхностью. Зрелые плоды золотисто-жёлтого цвета с румянцем, но снимают их в состоянии технической зрелости, когда они имеют ещё зеленовато-жёлтый окрас. На их поверхности можно заметить серые точки, яркий румянец и коричневые пятна.

      Листья тёмно-зелёного окраса с мелкозубчатыми краями. Плодоножка короткая, умеренной толщины. Воронка узкая и мелкая. Семена крупные, заострённой формы, тёмно-бурого цвета. Мякоть светло-жёлтая, очень сочная, маслянистая. Вкус сладкий, с незначительной кислинкой.

      Важно! Культура начинает приносить урожай на 6–7 год, но если грушу привить на айву, плодоношение наступает уже через 3 года после посадки.

      С одного дерева обычно собирают от 100 до 200 кг урожая. Лесная красавица признана наиболее морозоустойчивой грушей из всех западноевропейских сортов. Она способна выдерживать понижение температуры до -50 о С.

      Эта груша также известна как Масляная древоцветная, Александрина и Фламандская красавица. Селекционер Л. П. Семеренко называл её Мария-Луиза. Но это два помологических самостоятельных сорта, не имеющих между собой общих характеристик.

      legkovmeste.ru

      Как формировать черешню: подробная инструкция

      Обрезка черешни почему-то немного пугает начинающих дачников. Кто-то боится камедетечения, кто-то обморожения молодой коры, наросшей после обрезки. Есть и такие, кто пробовал формировать дерево, а оно вдруг дало несметное количество волчков, что и подходить к нему больше не хочется. Не переживайте, сейчас на понятной схеме и примерах разберемся как формировать сильнорослые косточковые культуры, и тогда обрезка черешни станет понятной даже для новичков.

      Обрезка черешни для уменьшения роста вверх

      Как правило, продавцы саженцев не предупреждают своих покупателей о силе роста выбранного сорта черешни. Лишь некоторые из них поясняют, как обрезать саженец, чтобы он хорошо прижился. И то далеко не факт. Из-за этого в садах черешни вымахивают вверх, и только после того, как они вылетают за пределы досягаемости, садоводы задумываются о формировке удобной кроны черешни. Поэтому сейчас не будем касаться обрезки молодой черешни, о ней мы уже говорили.

      Сразу приступаем к исправлению кроны подросших деревьев. Но! Будьте внимательны, общие принципы обрезки применимы и к молодым деревцам, а значит милости просим изучить наглядные материалы. Формировать будем из подросшего дерева безлидерную или чашеподобную крону с 3-мя ярусами. Готовы? Тогда приступаем к основам.

      Обрезка черешни для уменьшения роста вверх проводится путем удаления части сильно приподнятых веток в пользу наружных ответвлений. Конечно, для новичка эта фраза мало понятна, поэтому сразу переходим к наглядным материалам. Смотрите на схеме 1 – крестом помечены ветки на удаление, они расположены ближе к кроне дерева и растут вверх. Галочкой помечено наружное, или как говорят еще боковое ответвление. Эта ветка, как правило, слабее, и угол отхождения от скелетной ветки у нее больше. Понятно? При обрезке черешни оставляем именно такие наружу идущие ветки.

      схема обрезки прироста черешни на наружное ответвление

      Ниже еще будут схемы с такими же пометками на примере уже большого дерева. А то многие расстраиваются, что при прочтении вроде все видно и понятно, а когда стоишь перед реальным деревом с секатором, оно совсем не похоже на картинки в инструкциях.

      После того, как убраны идущие вверх ветки на черешне, крона значительно осветлится, дерево как бы расправится чуть вширь, и снизится. Когда зарастут ранки от срезов и ветки подрастут, на них будут видны лишь изгибы, характерные для формированных деревьев. В дальнейшем нужно будет следить за направленными внутрь кроны побегами, не допускать загущение. Но об этом чуть позже.

      для формированных деревьев характерны изгибы в местах бывших срезов

      Пока мы основной лидер на черешне не трогаем, формируем нижние ярусы. Будем надеяться, какие ветки убирать при обрезке черешни уже понятно, а значит продолжаем идти от простого к сложному, и переходим к технике отрезки. Это тоже важно для новичков.

      Техника обрезки черешни

      На ветках нельзя оставлять пеньки, ну и срезать очень низко тоже не стоит. Не важно, работаете вы с молодыми ветками секатором, или режете ножовкой, это правило распространяется на обрезку стволов и веток любого возраста. Для наглядности приводим коллаж правильных и неправильных срезов:

      примеры плохих и хороших срезов

      места срезов при правильной обрезке черешни быстро зарастают корой

      Когда спиливаете 3-5-тилетние ветки ножовкой, силу нажима к моменту завершения спила нужно ослабить, иначе сильно задерется кора. А на толстых ветках с нижней стороны делаются надпилы с заглублением полотна на 1-1,5 см. Если не удержите большую ветку и она упадет от собственного груза, такие надпилы уберегут дерево от сдирания коры.

      Странно, что такие срезы отнюдь не редкость в наших садах. Такое впечатление, что не совсем правильной формировке где-то специально учат. Смотрите, вот снимок через соседский забор (фото кликабельно):

      Обрезка черешни: схема и разъяснение этапов

      Переходим к основному этапу снижения высоты черешни – убираем лидера. Основной ствол или лидер у многих сортов черешни в период полного плодоношения в южной зоне достигает 8-12-тиметровой высоты, в условиях средней России – 5 м и более. Ну и кому нужны такие плоды, которые не достать? Разве что скворцам и синицам?

      Весной, когда еще нет листьев, разобраться с ярусами проще. Особенно начинающим садоводам. Определять в 2 или 3 яруса вы будете формировать крону, надо исходя из своей подвижности и высоты стремянки. Как бы смешно это не звучало, но это так – собирать ягоды будете вы, и куда вы сможете дотянуться, такую лучше и планировать высоту. С учетом будущей возрастной погрешности, конечно – прыть почему-то со временем не добавляется, а убывает.

      Обойдите дерево и оцените ярусы – обычно вокруг ствола скелетные ветки расходятся в разные стороны. Ярус образуют 3, иногда 4 крупные ветки вокруг ствола, если оценивать их по горизонтали. От земли вот эти первые 3-4 скелетные ветки будут образовывать первый ярус. С помощью обрезки на боковую ветку с их помощью вы будете ежегодно расширять крону от ствола. Но они тоже вырастут достаточно высокими. Потом выбираете второй ярус по той же схеме и третий (если необходимо). Так вы устанавливаете ярусность для кроны черешни, и выбираете запланированную высоту. К примеру, мы выбрали 3 яруса и установили отметку – на схеме 2 это молния зеленого цвета (пока не обращайте внимание на цифру внутри молнии).

      обрезка черешни — весной легче разобраться с ярусами (основная схема)

      Но приступая к обрезке лидера, сразу на уровне отметки-молнии не пилим – убирать лидер нужно поэтапно – на схеме это шаг 2 и 3. Сначала ствол убираем выше запланированного третьего яруса – светло-зеленая стрелка (шаг 2). Высоту можно брать на глаз, примерно на половину от горизонтальной ветки третьего яруса, который будем оставлять. Такая обрезка черешни проводится весной, одновременно с переводом скелетных веток на наружные ответвления (схема дополняет ранее разъясненный шаг 1, но уже в масштабе целого дерева).

      То есть, осветлив крону переводом прироста на боковые ветки нижних ярусов (шаг 1) и немного снизив высоту лидера (шаг 2), временно останавливаем формировку кроны. Даем отдышаться дереву, и ждем, когда из ствола оно выкинет новых лидеров. Это произойдет обязательно. Все деревья борются за доступ к свету, и стремятся вверх.

      Летом в июле, как только на 20-30 см подрастут новые лидеры, срезаем ствол ниже, на запланированной отметке – на схеме это зеленая молния, шаг 3. Такой эквилибристикой мы добиваемся того, что в текущем сезоне черешня истратит свои ростовые гормоны, и на нужном нам оставленном ярусе будет меньше волчков, и они будут слабее. Вот так проводится правильная обрезка для снижения кроны черешни.

      Поддерживающая обрезка

      Как не старайся, дерево будет стремиться восстановить естественную крону, и замещающие лидера побеги на следующий год появятся. Тогда их ежегодно нужно удалять. Если такой замещающий побег будете удалять летом, его легко смахнуть рукой, чуть позже или весной его можно будет убрать секатором. Пропустите год, тогда придется снова пилить. А ножовкой работать труднее, чем секатором, правда? Поэтому чистите черешню от ненужных побегов вовремя.

      То же касается обрезки сливы — и хотя слива быстрее вступает в плодоношение (раньше образуются плодовые звенья), у нее побегообразование происходит более интенсивно, поэтому следить за деревом нужно постоянно. Мало того, что ежегодно, но и по нескольку раз за сезон. Но сейчас не об этом, вернемся к черешневому дереву.

      То же касается боковых веток – вверх они тоже будут выкидывать побеги. Их также лучше убирать летом, после съема урожая. При формировке кроны обрезкой надо соблюдать ярусность, формировать ветки пирамидально, снизу вверх на убывание. Ветки нижнего яруса должны быть длиннее верхнего, иначе они попадут в тень и ослабнут. Ярусность соблюдать надо не только при обрезке плодовых деревьев, но и при стрижке декоративно-лиственных и хвойных пород.

      Может показаться, что обрезка черешни осенью для новичков более доступна. Но зачем оставлять свежие срезы на зиму? На них останется незаживший камбий и попадет под морозы. Это если резать в сентябре. И у нас черешневые деревья долго не сбрасывают листву, вплоть до ноября. И, в принципе, когда дерево в покое, резать его можно, но. руки мерзнут.

      Так что лучше основную обрезку черешни проводить весной, а летом – поддерживающую. Если регулярно дереву показывать что вы от него хотите, как говорит Николай Иванович Курдюмов, оно поймет, и меньше будет убегать вверх, тогда и плоды останутся в зоне доступа хозяев. А они такие вкусные!

      На чем плодоносит черешня

      Этот раздел можете смело пропустить, если уже разобрались, на каких веточках плодоносит черешня. Часто в литературе встречается фраза «укоротить на почку», а на какую – новичкам не понятно. Поэтому важно показать, на какие почки и веточки не следует переводить прирост при обрезке черешни.

      плодоносящая букетная веточка — на такие почки не режут

      Ошибки обрезки

      Про грубые ошибки обрезки с оставлением пеньков говорить уже не хочется, наглядные материалы четко разъясняют, что их оставлять нельзя. Но есть еще ошибки, которые трудно избежать начинающим дачникам:

    • Перевод прироста произведен на слишком слабую боковую веточку, вместо усиления роста наружной ветки дерево ответило бурным нарастанием волчков вверх. Обычно так происходит, если перевод пустили на уже плодоносящую слабую ветку.
    • Иногда новичкам рекомендуют укорачивать побеги на черешне, чтобы вызвать ветвление. Но слишком сильное укорачивание побегов может навредить, и вместо закладки плодовых почек дерево откликнется бессчетным количеством волчков (жировиков). Крона загустится, плодоношение по срокам оттянется, и из-за загущенности кроны сместится на периферию.
    • При закладке ярусов нижние ветки оставлены более слабые, чем верхние. Со временем слабые нижние ветки отмирают, и урожай переходит на верхний ярус, штамб оголяется. Жаль, конечно, ведь добивались снижения кроны…

    Формирующая обрезка черешни: закрепление пройденного

    Для закрепления материала дополнительно размещаем рисованную схему обрезки черешни. Если вы уже были в саду и примерились к формировке черешни с предыдущими схемами, то разобраться с этой не составит труда. Она лишь иллюстрирует все этапы формирующей обрезки в упрощенном виде.

    обрезка черешни (упрощенная схема)

    Вот еще наглядный снимок как проводится обрезка молодой черешни — логика все та же. И чтобы разредить крону, на молодых черешенках растяжки можно привязывать прямо к стволу (если не видно на фото, щелкните не него для увеличения).

    В целом, это все, что нужно знать начинающим садоводам о том, как формировать черешню. Ориентируйтесь на то, что работы по обрезке лучше проводить не осенью, а весной, и доводить крону летом. Будем надеяться, что обрезка черешни для новичков перестала быть чем-то пугающим.

    ekosad-vsem.ru

    Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

    Можно ли делать обрезку деревьев в саду зимой?

    Зимняя обрезка сада

    Кажется, еще недавно на дачных участках кипела работа по уборке урожая. Но время бежит быстро, и вот уже пришла пора начинать подготовку к весеннему сезону. Сад нужно готовить, от этого будет зависеть урожай. Что же нужно делать в саду в зимнее время? Вот об этом я и хочу немного поговорить, но особое внимание уделю зимней обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников.

    Уже более 20 лет я занимаюсь своим садом. Опыт прошлых лет говорит о том, что в зимнее время проводить специальную обрезку плодовых деревьев (основные ветки, ветки в местах загущения) нежелательно. Большинство садоводов-любителей обосновывают это тем, что в зимний период растения находятся в состоянии покоя. Раны, полученные при обрезании, к весеннему сокодвижению зарубцеваться не смогут. К этому я могу еще добавить, что при сильных морозах отдельные деревья могут получить и повреждения.

    Примером может послужить зима 2011-2012 годов, когда на многих садовых участках деревья подмерзли, а некоторые персики и абрикосы просто вымерзли.

    Вдобавок получили сильные повреждения морозом прививки в крону на яблонях и грушах.

    При обрезке садового дерева обязательно оставьте пенек

    Я всегда сам обрезаю свои плодовые деревья и ягодные кустарники. Поэтому хорошо знаю, что обрезка сада зимой не приносит негативных последствий весной, так как уже в феврале-марте сокодвижение начинает активизироваться, листья и цветки в это время еще отсутствуют, все силы растения бросают на заживление ран. Раневая ткань образуется весной довольно быстро.

    Здесь хочу отметить, что все же специальную обрезку, исходя из метеоусловий последних лет, лучше отложить до окончания зимы.

    «Чем же тогда заниматься в зимнее время?» – спросят наши садоводы-любители.

    Ответ простой: проводить санитарную обрезку плодовых деревьев и кустарников. Санитарную обрезку я начинаю проводить еще в предзимнее время, продолжаю – в зимние месяцы. В первую очередь удаляю все надломленные и засохшие ветки. Особое внимание уделяю «волчкам» и поросли в местах, где ветки обрезали раньше. Поросль я. удаляю полностью, а вот при спиливании более зрелых веток обязательно оставляю небольшой пенек. Это дает возможность предупредить подмерзание тканей деревьев в местах срезов. Весной пеньки удаляю, и оставшийся срез быстро зарастает.

    Кроме того, в ходе санитарной обрезки плодовых деревьев зимой я не забываю покрывать срезы садовым варом или же масляной краской на основе олифы.

    Пять сортов на одном дереве

    Наш садовый участок уже не имеет свободного места для посадки новых плодовых деревьев. Поэтому для увеличения количества сортов фруктов я в основном использую метод прививок в крону деревьев. На отдельных яблонях, грушах в настоящее время уже растет и плодоносит по 4-5 сортов. И, конечно же, прививки в крону черенками не всегда способствуют правильному построению кроны дерева. Нередко в кроне появляются параллельно растущие вверх ветки. В последующее время, когда уже появляются плоды, такое расположение веток нередко ведет к их расщепу. Вот именно в зимнее время хорошо видно, на каком дереве есть ветки, которые необходимо удалить. В это же время я удаляю ветки, которые в том или ином месте имеют переплетение. Такое переплетение вызывает повреждение коры и, в конечном счете, засыхание веток.

    Весной, когда на даче нужно заниматься не только садом, но и огородом, цветниками, времени всегда не хватает. Поэтому при хороших погодных условиях в зимнее время я провожу, кроме санитарной обрезки деревьев, еще один важный прием формирования кроны деревьев – укорачивание и прореживание побегов. Каждый год я укорачиваю годовые побеги, в зависимости от их прироста, на 30-40 см. Это в некоторой степени способствует снижению плодоносящей кроны дерева.

    Деревья в последующее время легче обрабатывать от вредителей и болезней, более удобно снимать урожай. Прореживание кроны способствует ее освещению, а это в свою очередь способствует улучшению качества плодов. Имея хороший ручной секатор на длинном шесте, да по твердому снежному покрову, такую работу в зимних условиях проводить просто приятно.

    Работа садоводу на январь

    Уже в конце января я начинаю на яблонях и грушах делать прививки черенком в крону деревьев. При этом отпадает надобность заранее срезать и длительное время хранить черенки для прививки. В большинстве случаев черенки срезаю прямо перед прививкой или же за несколько дней до приезда на дачу. Где, с каких деревьев взять черенки, я определяюсь заранее.

    Многолетняя зимняя прививка, которую я провожу, в абсолютном большинстве дает положительный результат. К такому способу прививок я приглашаю садоводов-любителей. Положительным является и то, что весной будет больше свободного времени и возможности для проведения прививок на деревьях и кустарниках косточковых культур.

    И напоследок хочу сказать, что в зимнее время я обязательно проверяю каждое плодовое дерево на наличие на нем загнивших, засохших плодов. Они являются рассадником многих болезней, а значит, прямо влияют на качество и количество будущего урожая.

    Эти и другие несложные, но очень важные мероприятия, проводимые в саду на даче, доступны и по плечу каждому садоводу-любителю. Проводить их нужно обязательно. К тому же на свежем воздухе и здоровье окрепнет.

    vsaduidoma.com

    Смотрите так же:

    • Виноград вредный фрукт Виноград - это ягода или фрукт? View the full image Виноград это ягода или фрукт Вопрос «виноград - это ягода или фрукт?» является достаточно распространенным. Ответ на этот вопрос простой, виноград - это ягода. Он относится к семейству Виноградовые. Родиной данной ягоды […]
    • Лилия касабланка посадка и уход Лилии в саду: посадка и уход за цветами View the full image Лилии: описание Группы лилий Посадка луковиц лилий зависит от сорта Посадка лилий Советы по уходу Способы размножения Лилии недаром называют царским цветком. По красоте они не уступают самым изысканным […]
    • Крокус он цветёт Крокус - царский цветок View the full image View the full image View the full image Крокус – декоративное растение, которое выращивают на клумбах и в горшках. Он цветет ранней весной или же осенью. В большинстве своем, его цветение происходит именно весной. Известно […]
    • Смородина альпийская посадка и уход Смородина альпийская – красивый и неприхотливый кустарник в саду View the full image Смородина альпийская Описание декоративной смородины Условия выращивания Посадка растения Уход за смородиной Применение альпийской смородины Многие садоводы даже не задумываются […]
    • Уход и выращивание лука порея Лук-порей: правильная посадка семян и уход за рассадой View the full image Лук порей - описание и свойства Посадка семян в открытый грунт Посадка семян на рассаду Уход за рассадой Пересадка рассады в открытый грунт Дальнейший уход: полив, подкормка Сбор урожая и хранение […]