Обрезанная яблоня не растёт

Обрезанная яблоня не растёт

Сайт переехал. Заходите в гости по новому адресу, там много-много интересного и нового! http://timich.ru

Уход за Яблонями.
Весной (март-апрель — по насту)

сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие — болезни в последующие. Даже чеканка тонких веток даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому наблюдайте за развитием, вносите коррективы.

Весной в конце апреля-начале мая проведите два опрыскивания.

    Первое (обязательное) — в начале распускания почек — по зеленому конусу. Против вредителей — средство типа шерпа, фьюри, Инта-Вир. Против болезней — фунгициды типа хлорокись меди, сейчас рекламируется новый препарат — Строби . (Следуйте указаниям в инструкции по применению). Препараты смешиваются перед опрыскиванием.

    Второе опрыскивание проведите в начале выдвижения бутонов. Против вредителей и болезней — те же средства.

    Весной сделать подкормку:

    Мочевиной (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) или селитрой (в полтора раза больше) и золой 1-2 стакана на кв. метр.

    Полезно подкормить микроэлементами — пролейте почву раствором борной кислоты из расчета 0.5 г на м. и медным купоросом из расчета 2 г на метр.

    Для взрослых деревьев используют залужение, траву регулярно скашивают, подкармливают азотом и регулярно обильно поливают, т.к. почва может иссушиваться травой.

    Для молодых деревьев приствольный круг весной держите под черным паром, а в середине лета высевайте листовые растения для заделки в почву. Сейте любые растения дающие обильную зелень. Сидераты заберут из почвы лишний азот и деревья нормально подготовятся к зиме. За осень-зиму сидераты разложатся в почве и освободят питательные в-ва для деревьев весной.

    Летом , особенно в сухой период, обеспечьте хороший полив в бороздки по периметру кроны.

      Осенью удобрите суперфосфатом, хлористым калием, компостом, золой, доломитом, если надо известью под перекопку. Есть рекомендации для яблонь удобрить поваренной солью, т.е. хлористым натрием.

      За пределами кроны перекопка на глубину 1,5-2 штыка. Заделайте в почву сидераты, посеянные летом — любые растения дающие обильную зелень, сорняки с грядок.

      Заделку удобрений проводите по окружности вокруг дерева, часто по периметру кроны. Вы должны хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями пока деревья молодые. Почву под взрослыми деревьями обы ч но за лужают.

      Осенью в сухой день побелите стволы яблонь. Препараты меди, содержащиеся в побелке защитят эту самую уязвимую часть дерева от болезней. Раны и обнаженную древесину закрасьте железным суриком.

      Если по погодным условиям вы чувствуете, что садить саженцы на постоянное место уже поздно, то просто прикопайте их (см. рисунок справа), а весной без хлопот посадите!

      Почему надо обязательно обрезать яблони.
      На рисунке показано:

      Первая причина — древесина. Яблоня или иное плодовое дерево активно наращивает древесину в молодом возрасте и с трудом питает громадные ветви во взрослом, дерево часто болеет, легко повреждается морозами и страдает от других неблагоприятными причин. Перенаправить питательные соки дерева вместо роста древесины на рост плодов поможет именно ежегодная обрезка. Компактная крона, сильный напор соков позволяют дереву легко справляться с мелкими повреждениями или неблагоприятными условиями. Раны быстро зарастают. Ежегодно компактная крона дает урожай отличных плодов. Практически нет перидичности плодоношения — стабильные урожаи каждый год. Так что выращивайте яблоки, а не дрова.
      Вторая причина — тень. Не так уж долго летом стоит такая жара, что мы ищем тень. Чаще в нашем климате нам нехватает солнца. В тени не растут овощи и плохо растут большинство цветов, если вообще зацветают. Посмотрите на старые садовые участки — близко посаженные яблони сомкнули кроны, создали плотную тень — и не стало места для цветов и овощей. Только раз в несколько лет неожиданный урожай мелких яблок. Воздух в плотной тени становится влажным и холодным, почва излишне влажной и склонной к закисливанию. В противоположность этому, компактная прореженная крона пропускает солнечные лучи, создает небольшую ажурную тень, благоприятную для большинства садовых растений. Открываются неограниченные возможности для садового дизайна, освобождается площадь для эффективного овощеводства.

      Обрезка двухлетнего саженца Обрезка молодого дерева

      На рисунке показана технология обрезки слаборослого дерева с уплощенной формой кроны.

      Никогда не сажайте яблоню там, где росла старая яблоня.

      Утомление почвы. Никогда не сажайте яблоню на то место, где росла старая яблоня. На месте старого яблоневого сада нельзя вырастить новый яблоневый сад. Мало пользы от подсаживания молодых яблонь в старый сад. В большей или меньшей степени это же относится и к другим плодовым деревьям. Причина тому — утомление почвы. Утомление почвы наблюдается при бессменном выращивании на одном месте одной и той же плодовой, овощной или полевой культуры.

      Причины вызывающие утомление почвы.

      общее обеднение почвы;

      уменьшение содержания микроэлементов, особенно бора и молибдена;

      накопление нематод и патогенных микроорганизмов;

      нарушение биологического равновесия в почве вследствие преимущественного развития определенных видов микроорганизмов;

      и основное — выделение токсинов корнями и отмирающими остатками, а в связи с этим — отравление почвы.

    Корни большинства растений отравляют вокруг себя почву и поэтому вынуждены распространяться дальше, хотя питательных веществ вполне достаточно. Точно также растения разрастаются от точки посадки, образуя иногда проплешины в центре.

    Корни яблони и груши, особенно отмирающие корни, выделяют флоризин и др. в-ва, который угнетает молодые саженцы, замедляют прорастание семян из опада и угнетает выращиваемые в междурядьях овощные культуры (редис, кресс-салат). Размер такой зоны обычно ограничен периметром кроны. Яблоня, груша, черешня, алыча в лесах не образуют однородных зарослей, а растут единичными экземплярами в смешанных зарослях. Даже после обильного плодоношения их сеянцы в пределах кроны не появляются, в то время как, скажем под сосной, сеянцы яблони или груши растут вплотную к стволу без видимого угнетения.

    Решение проблемы. Чтобы угнетающие вещества быстрее разлагались, следует сделать глубокую перевалку почвы (до 70 см) с удалением корней и внесением удобренеий и органики, потом не менее 5 лет выращивать пропашные культуры. При ремонте сада заполните посадочную яму свежей землей. Смените культуру — на место выкорчеванной старой яблони посадите вишню или сливу (косточковые) или другое дерево, в крайнем случае посадите грушу. Если нельзя сменить культуру, смените подвой — для яблони используйте яблоню Сиверса, для груши — айву. И все же, самое лучшее решение — заложить молодой сад на новом месте.

    Друзья и враги. Картофель, растущий в междурядьях яблонь в прямом смысле отравляет жизнь (почву) яблоням. Причем это влияние может быть настолько сильным, что значительно ухудшается вкус и развитие плодов. Из древности известно о вредном для винограда влиянии запаха капусты.

    К слову о запахе: бочка с настоем коровяка или «зеленого удобрения» под яблоней заметно улучшает развитие яблони. Эфиры, выделяемые сосной, гораздо приятнее и полезнее для человека и благотворно влияют на развитие яблони. Наверное здесь есть поле деятельности для фитодизайнеров — например сочетать дружелюбные карликовые формы хвойных и декоративные яблони.

    Белая акация, конский каштан, пихта, роза, сирень, калина, чубушник (жасмин) подавляют рост других растений, в том числе яблони и груши. Барбарис тоже сильно подавляет рост и развитие других растений. Но рядом со взрослой елью хорошо уживаются рябина, лещина, малина, хотя их корни сильно переплетаются. А вот близко посаженные к ели сирень, клен татарский, роза морщинистая и др. сильно страдают от такого соседства.

    Корни одних растений при совместном произрастании сближаются (у сосны и липы, дуба и клена остролистного, лиственницы и липы, дуба и липы), а у других — нет (у дуба и белой акации, сосны и осины). Вяз сильно угнетает виноград. Косточковые могут угнетать яблоню и грушу. Но под кронами старых яблонь без видимого угнетения могут расти дуб, липа, береза, орешник, алыча и др. Растения, составляющие дерн, тоже оказывают сильное влияние на рост яблонь. Корни некоторых трав, особенно пырей, выделяют токсичные для плодовых деревьев в-ва.

    Пальметты, Кордоны, Шпалеры. Внутри кроны об»емного дерева обычно складываются неблагоприятные условия для листьев и плодов. Кроме того, в маленьком саду не всегда есть возможность разместить достаточно об»емные деревья и кусты. Поэтому крону деревьев и кустов формируют. Уплощенные (плоские) формы крон называют пальметтами. Пальметты исключительно эффективны для слаборослых деревьев.

    Для еще более слаборослых деревьев используют кордоны. Простейший кордон — это стволик или ветвь с очень коротенькими обрастающими веточками. Кордон позволяет еще более обуздать рост деревьев и перевести их энергию на плодоношение. Лучше всего кордон сажать и направлять под углом 45 градусов. Затем обрезайте все боковые ветви таким образом, чтобы на них оставалось только по три почки. Когда боковые побеги начнут появляться на уже обрезанных ветвях, то ежегодно укорачивайте их в конце лета (именно в конце лета!) до одной почки на побег. Это стимулирует появление цветочных почек.

    Колонновидные деревья — это по сути вертикальный кордон. Шпалера — это вертикальный ствол с горизонтальными кордонами (ветвями), расположенными через 25-30 см друг от друга. Шпалеры можно выращивать как отдельно стоящими, так и возле солнечной стены (особенно кирпичной), тогда растение получает дополнительное тепло и лучше, плодоносит. В Европе столетиями южные кирпичные стены использовались для выращивания теплолюбивых фруктов, которые не могли бы быть выращенными иным способом.

    Выращивание плодовых деревьев и кустарников в кордонах — находка и для маленького сада и для больших промышленных плантаций. Однако они требуют ежегодной интенсивной обрезки — укорачивания и прореживания обрастающих ветвей.

    Если вы сажаете новый сад, особенно если ваш сад расположен в местности с близким уровнем грунтовых вод, сажайте яблони полу-карлики — либо со вставкой, либо на слаборослом подвое. Можно карлики (не путайте со стланцевыми), — это на специальных карликовых подвоях. Плоды у карликов созревают раньше и они более выровненные. Высота карликов приблизительно 3 метра, полукарликов 4-4,5 метров, обычной антоновки 6 метров. Примерно такой же диаметр кроны. Учитывайте такой размерчик, ведь все садоводы-дачники изначально загущают свой сад, а потом — жалко выпиливать.

    Кстати, торфянистая почва довольно теплая, и карликовый подвой прекрасно перезимовывает. Проблема совсем в другом. Болота — это пониженные места с холодным сырым воздухом и частыми заморозками. Поэтому яблони могут часто болеть. Им требуется хороший уход.

    Если близко грунтовые воды, грушу (и персик, абрикос?) привейте на обычную рябину. Она любит воду.

    Формирование кроны

    Редкий садовод формирует кроны своих плодовых деревьев. Обычно они предоставляют это самим деревцам, считая эту работу сложной и трудной.

    А все на самом деле очень просто. Начинают формирование кроны с двухлетнего саженца, в апреле, до распускания почек. Самая прочная и доступная — это разряженно-ярусная крона. Для ее построения есть готовый рецепт.

    Высота штамба 50 см. Выберите 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике 10-15 см и углом расхождения .их (если смотреть сверху) в 60-70 град. Это будущие скелетные суки, отметьте их краской или тряпочками, чтобы не перепутать.

    Все промежуточные сильные веточки отклоните до слабо пониклых к земле при помощи шпагата с колышками. Мелкие веточки оставьте так, как они есть. Конкурент вырежьте на кольцо.

    Теперь укоротите на 1/3 их длины три выбранные веточки, их концы должны быть на одном уровне. Затем укоротите проводник, он должен возвышаться над ветками на 15-20 см. Вот и все, надо только добавить, что эта форма предусматривает не 3, а 5-6 скелетных суков; недостающие 2-3 ветки придется закладывать в последующие годы, по одной в год, так как расстояния между ними (и первым ярусом) должны быть 50-60 см.

    Новые ветки выбирайте по тем же принципам, обрезайте их, вырезайте на кольцо конкурентов и ветки с острыми углами, сохраняйте слабые, — все, как в первом случае.

    Итак, мы затратили на формирование кроны 5-6 лет. Деревца за это время начали плодоносить и достигли 2-2,5 м. Подождите еще один год и вырезайте проводник над хорошей горизонтальной веткой. В дальнейшем рост дерева следует ограничивать и держать в пределах 2,5-3,0 м.

    Если ваши молодые деревца сформированы не по этим правилам, но хорошо растут и плодоносят, не следует их перестраивать, так как это принесет только вред.

    Прививка плодовых деревьев

    Окулировка. Прививают плодовые деревья почкой (глазком) и черенками. Прививка почкой называется окулировкой. Прививку применяют при восстановлении поврежденных садов и при замене плохих сортов хорошими.

    В поврежденных подмерзших садах окулировку применяют при облагораживании дикой поросли. Время проведения окулировки – вторая половина лета (конец июля – начало августа), когда у деревьев происходит так называемое второе сокодвижение.

    Для окулировки берут хорошо развитые побеги. Срезают их, как правило, в день окулировки со здоровых, урожайных деревьев проверенных сортов. С черенков тут же, немедленно после срезки, все листья удаляют, а листовые черешки длиной в 1–1,5 сантиметра оставляют. Используют для окулировки лишь зрелые, развитые почки средней части черенка. С черенка срезают острым ножом почку со щитком (частичка коры с тонким слоем древесины) длиной в 2,5 сантиметра, шириной 0,5 сантиметра. Щиток вставляют в Т–образный разрез коры подвоя и крепко обвязывают мочалом.

    Прививка черенком. Способов прививки деревьев черенком очень много. Наиболее распространенные из них: копулировка, применяемая в тех случаях, когда подвой (на чем прививают) и привой (чем прививают) примерно равны по толщине; прививка «в расщеп» и прививка «за кору», когда подвой толще привоя.

    Способом копулировки прививают в основном молодую дикую поросль, а «врасщеп» и «за кору» — деревья, у которых сохранилась часть штамба и корневая система.

    Черенком плодовые деревья прививают весной, с наступлением сокодвижения, когда кора легко отстает от древесины. Черенки для весенних прививок заготовляют в конце марта. Используют для этой цели молодые побеги, выросшие в прошлое лето. Черенок должен иметь три хорошо развитые почки.

    Перед прививкой поросль прореживают — оставляют на пне не больше 8–10 хорошо развитых побегов. Из них для прививки выбирают 3–5 лучших, равномерно расположенных по окружности. Прививают порослевые побеги, как правило, у самого основания.

    При прививке копулировкой черенок (привой) и подвой срезают наискось. Длина среза черенка и подвоя должна быть одинакова. Черенок и подвой совмещают срезами, плотно завязывают мочалом и обмазывают садовым варом.

    Многолетнюю поросль прививают чаще способом «за кору». Перед прививкой черенком «за кору» порослевое деревцо срезают у поверхности почвы. Срез зачищают садовым ножом. Затем копулировочным ножом разрезают кору в продольном направлении. Если кора отделяется хорошо, то можно обойтись и без разреза. На черенке делают косой срез, длина которого должна быть в три–четыре раза больше толщины черенка. Приготовленный таким образом черенок вставляют в разрез коры срезом к древесине порослевого деревца. После этого место прививки обвязывают мочалом и обмазывают садовым варом. Так же прививают и деревья, у которых остались неповрежденными дикая часть штамба и корни.

    Погибшую надземную часть дерева срезают сначала на пень, а затем вторым приемом у самой корневой шейки. Срез сверху зачищают острым ножом. Черенок вставляют за кору со стороны выпуклостей основных скелетных корней.

    Хорошие результаты дает и прививка ствола и толстых сучьев черенком «врасщеп». На черенке для прививки «врасщеп» делают косые срезы с двух сторон. Если пенек толстый, то можно привить не один, а три–четыре черенка. После вставки черенков прививки завязывают шпагатом и замазывают садовым варом.

    В течение лета за прививками должен быть очень тщательный уход. Почву вокруг привитых деревьев надо разрыхлить и замульчировать навозом, торфом или старой листвой. Часть диких побегов, появившихся от пня привитого дерева, необходимо удалить, а оставшиеся — прищипнуть. Привитые же побеги, чтобы их не поломал ветер, следует подвязать к кольям.

    Путем прививки деревьев в пень или корневую систему, в штамб или основные ветви сад можно быстро восстановить или заменить сортность дерева. Привитые деревья будут давать нормальный урожай раньше, чем вновь посаженные.

    Анис полосатый (Анис серый). Старинный первоклассный поволжский сорт. Дерево долговечное (достигает 100 лет и больше), зимостойкое и устойчивое против болезней и вредителей. Сорт среднеспелый. В пору хозяйственного плодоношения вступает в среднем в возрасте 7–8 лет! Урожайность обильная и почти ежегодная. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября. Плоды средней величины. Мякоть зеленовато–белая, сочная, с приятным кисло–сладким вкусом. В лежке плоды можно хранить до половины зимы.

    Антоновка (Антоновка обыкновенная). Старинный прекрасный, наиболее распространенный русский сорт, слава и гордость нашего садоводства.

    Дерево достигает больших размеров: зимостойкое, довольно устойчивое к болезням и вредителям. Сорт средне спелый. В пору хозяйственного плодоношения вступает обычно в возрасте 8–9 лет. Урожайность высокая, достигает 300–500, а иногда 700–1 000 килограммов с дерева Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября. Плоды выше средних размеров или крупные. Мякоть белая сочная, с пряным ароматом. В лежке плоды хранятся до января. Потребляют их свежими, мочеными, морожеными печеными и солеными. Хороши они также для варенья, пастилы и для сушки.

    Антоновка имеет много (до 20) разновидностей, или форм. Наиболее распространенной является описанная выше Антоновка обыкновенная, называемая просто Антоновка. В западных и северо–западных районах РФ широкое распространение получила Антоновка–каменичка, плоды которой отличаются особо хорошей лежкостью.

    Апорт. Превосходный русский сорт, распространенный во многих странах. Дерево быстрорастущее, сильнорослое сравнительно зимостойкое. В плодоношение вступает до вольно рано, в среднем на пятом — шестом году. Сорт урожайный. Плоды очень крупные, достигаю г каждый 500–600 граммов, красиво окрашенные, хорошего винно–сладкого, пряного вкуса. Созревают они в октябре–ноябре и сохраняются в условиях центральной полосы до января, в Казахстане — до апреля. Плоды потребляют свежими. Они исключительно хороши для сушки, приготовления повидла и других продуктов переработки. Сорт особо хорошо удается в Казахстане, где он получил широкое распространение

    Астраханское белое. Старый русский сорт. Дерево сильное, зимостойкое. В пору плодоношения вступает, как правило, в возрасте 6–7 лет. Урожайность высокая и ежегодная. Сорт летний. Плоды средней величины. Мякоть плода белая, сочная, винно–сладкая. Плоды идут для потребления свежими. Боровинка. Ценный старинный русский сорт. Дерево не большого или среднего размера, зимостойкое. В пору плодоношения вступает уже в возрасте 4–5 лет. Урожайность обильная и почти ежегодная. Плоды средней величины. При созревании на дереве держатся плохо. Съемная зрелость плодов наступает в конце августа. Мякоть плода желтовато–белая, сочная, кисловатая. Плоды можно хранить до октября. Потребляют их свежими; используют также для варки варенья, сушки, соления и мочки.

    Грушовка московская. Хороший старинный среднерусский, широко распространенный летний сорт. Дерево долговечное, зимостойкое. В пору плодоношения вступает чаще всего в возрасте 7–8 лет. Урожайность хорошая Съемная зрелость плодов наступает в начале августа. Плоды мелкие. При созревании они легко осыпаются. Мякоть плода желтовато–белая, сочная, приятного вкуса. Плоды можно хранить около 15–20 дней. Потребляют их свежими. Хороши они также для приготовления варенья, сушки и производства вина.

    Кальвиль снежный. Дерево отличается средней силой роста и округлой кроной. Вступает в плодоношение: обычно в 7– 8–летнем возрасте. Плодоносит обильно. Плоды средней величины. Мякоть плода почти белая, умеренно плотная, сочная, винно–кисловато–сладкого вкуса, с мягким пряным ароматом. Очень хороший столовый сорт. Можно хранить до весны.

    Китайка. Деревья сильные, крупные, очень стойкие против неблагоприятных условий произрастания (морозов, засухи, вредителей и болезней). В пору плодоношения вступает очень рано, в возрасте 3–4 лет (в питомнике иногда в двухлетнем возрасте). Урожайность очень высокая и почти ежегодная. Съемная зрелость плодов наступает в половине сентября. Плоды с неопадающей чашечкой, мелкие, мякоть желтая. Исключительно ценны для варки варенья и производства вин. Имеется много разновидностей Китайки, отличающихся по урожайности, по размеру и вкусу плодов. В РФ Китайка успешно произрастает почти повсеместно но лучше удается в центральных и поволжских районах.

    Коричное полосатое. Широко распространенный превосходный старинный русский сорт. Дерево сильное, долговечное очень зимостойкое, устойчивое против болезней и вредителей. В пору плодоношения вступает поздно, примерно в возрасте 10–12 лет. Урожайность умеренная. Съемная зрелость плодов наступает в начале сентября. Плоды средней величины, мякоть белая, сочная, прекрасного винно–сладкого вкуса, с специфическим приятным ароматом. Плоды могут сохраняться до ноября. Потребляют их свежими. Один из лучших сортов для приготовления варенья.

    Папировка. Наиболее распространенный высококачественный летний сорт. Дерево среднего размера, зимостойкое, устойчивое против болезней. В северных районах в суровые зимы подмерзает. В плодоношение вступает в возрасте 4–5 лет. Урожайность хорошая. Съемная зрелость плодов наступает на юге в июле, в северных районах — в середине августа. Плоды средней величины, с белой, сочной, приятного вкуса мякотью, потребляют их свежими. Хороши для домашней переработки на варенье, соки и вина. Близок по своим качествам к Папировке сорт Налив белый.

    Пармен зимний золотой (Шафран полосатый). Дерево достигает среднего размера. Хорошо растет на умеренно влажных плодородных почвах. Лучше удается на теплых, защищенных местах. На слишком сухих и на очень влажных почвах деревья легко заболевают. При засухе сбрасывают плоды. В плодоношение вступают примерно в возрасте 5–6 лет. Урожайность высокая. Съемная зрелость плодов наступает в середине сентября. Плоды средней величины, мякоть белая, сочная. Зрелые плоды сладкого, хорошего вкуса. Плоды могут храниться до апреля, но после декабря – января их качество несколько ухудшается. Потребляют их свежими. Очень хороши для сушки и приготовления вина.

    Пепин лондонский (Кальвиль королевский). Дерево средних размеров. Сорт устойчив против болезней, не требователен к почвам и сравнительно устойчив против морозов. В плодоношение деревья вступают, как правило, в возрасте 7–8 лет. Урожайность обильная. Съемную зрелость плоды приобретают в конце сентября. Плоды средней величины, мякоть желтовато–белая, очень сочная, хорошего вкуса. Плоды можно хранить до мая. Потребляют их свежими.

    Пепин литовский (Пепинка, Глогеровка). Широко распространенный сорт. Дерево средних размеров с раскидистой плакучей кроной. Лучше развивается на солнечных и хорошо защищенных участках. Сорт скороспелый; в пору плодоношения вступает чаще всего в возрасте 4–5 лет Урожайность обильная. Съемная зрелость плодов наступает в половине сентября. Плоды небольшой или средней величины, мякоть снежно–белая, очень сочная, нежная, кисловато–сладкого пряного вкуса. В лежке плоды можно хранить до января. Потребляют их свежими. Идут они также для приготовления вина.

    Пепин шафранный. Превосходный мичуринский сорт. Лучший зимний сорт центральных районов России. Дерево небольшого размера. Крона раскидистая, склонная расти в плакучей форме. В центральных районах лучше растет на теплых, хорошо защищенных местах. Сорт скороспелый —начинает плодоносить в возрасте 4–5 лет. Урожайность высокая. Съемную зрелость плоды приобретают в конце сентября. Плоды небольшие или средней величины, мякоть плотная, превосходного вкуса. Полная потребительская зрелость наступает через 1,5–2 месяца после съема. Плоды можно хранить до марта–апреля. Потребляют их свежими. Особенно хороши для мочки.

    Ренет орлеанский (Красный шафран). Дерево растет в молодом возрасте быстро, образует шаровидную крону. Начинает плодоносить на седьмой — девятый год. Урожайность сравнительно обильная, но через год. Цветет рано, цветки сравнительно хорошо переносят заморозки. Плоды средней величины, мякоть желтоватая, сочная, нежная, рыхлая, приятного пряного, винно–сладкого вкуса. Созревают плоды в ноябре. Сохранять их можно до марта.

    Ренет Симиренко. Наиболее распространенный в южных районах сорт. Дерево достигает крупных размеров. Успешно произрастает в южных районах на возвышенных, сухих и защищенных местах; в низинах и на сырых почвах подмерзает и сильно страдает от парши. Сорт в течение вегетационного периода дает два прироста; деревья остаются на зиму без достаточной закалки и в связи с этим в некоторых районах деревья этого сорта подвержены обмерзанию. В пору плодоношения вступает обычно в возрасте 5–6 лет. Урожайность высокая. Съемная зрелость плодов наступает в начале октября. Плоды выше средней величины, мякоть твердая, очень сочная, винно–сахарного прекрасного вкуса. Плоды можно сохранять до июля. Прекраснейший столовый сорт, хорош для мочки.

    Ранетка пурпуровая. Сорт самый зимостойкий, ценный и наиболее распространенный в Сибири и на Урале. Отличается высокой урожайностью (до 200–250 килограммов с дерева) и устойчивостью к парше и ожогам. Плоды сплюснуто–шаровидные, сплошной темно–пурпурной окраски, мелкие; средний вес плода 10 граммов. Вкус их горько–кислый, терпкий. Созревают в октябре и, не опадая, держатся на дереве до наступления морозов. Используются для приготовления повидла и вина. Для потребления свежими плоды мало пригодны.

    Ренет шампанский (Ренет бумажный). Дерево растет умеренно и достигает среднего размера. Успешнее произрастает на более теплых, защищенных местах. В пору плодоношения вступает при нормальном развитии в возрасте 10 лет. Урожайность обильная. Съемная зрелость плодов наступает в половине сентября Плоды средней или ниже средней величины, мякоть белая, очень сочная, приятного виннокислого вкуса. Первоклассный сорт для потребления в свежем виде. Плоды можно хранить очень долго — до июля, а в хороших условиях — до нового урожая.

    Розмарин белый. Деревья этого сорта характерны огромными размерами, поздним началом плодоношения, устойчивостью против парши. Один из самых урожайных сортов Отдельные деревья дают урожай свыше 1200–1300 килограммов. Плоды среднего и выше среднего размера. Мякоть белая, нежная, почти маслянистая, очень сочная, винно–сладкого, освежающего, отличного вкуса с тонким приятным ароматом. Созревают плоды в ноябре и сохраняются без потери качеств до весны.

    Осеннее полосатое (Штрейфлинг, Штрифель). Дерево мощное, зимостойкое, устойчивое к болезням и вредителям В пору плодоношения вступает обычно в возрасте 7–8 лет. Урожайность высокая. Съемная зрелость наступает в половине сентября Плоды крупные, мякоть белая, довольно сочная, приятного, слегка пряного вкуса. Плоды можно хранить до января. Потребляют их свежими. Хороши также для варки варенья.

    Славянка. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Дерево средних размеров. Зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям хорошие. Сорт скороспелый. В пору плодоношения дер

    yshes.narod.ru

    Правильная обрезка саженцев яблони весной после посадки

    Зачем обрезать саженцы

    Прежде всего, обрезка яблони позволяет придать внешнему виду дерева аккуратный вид и правильно сформировать крону. Своевременная и регулярная обрезка саженца яблони стимулирует рост, правильное развитие и формировку полноценного полезного плода.

    Обрезают яблоню в разных целях:

    • формируют красивую и правильную крону, которая позволит легко убрать будущий урожай;
    • удаляя конкурирующие, но не столь развитые побеги, укрепляют молодые ветви. Тем самым обеспечивают полноценный рост молодого деревца;
    • удаляют высохшие, деформированные и больные ветки, способствуя появлению и росту побегов, способных в будущем плодоносить;
    • обеспечивают доступ солнца ко всем ветвям;
    • подготовка саженца к зимнему периоду.
    • Выбор времени года для обрезки зависит от конечной цели и результата. Как правило, обрезают яблони весной или осенью. Можно ли обрезать саженец летом? Можно, но только в случае крайней необходимости.

      Правила обрезки саженцев деревьев

      Обрезка саженцев яблони весной должна проводиться до начала вегетационного периода: деревце не только быстрее восстанавливается, но и растет более интенсивно. Летом обычно укорачивают побеги, стимулируя образование плодовых почек и улучшение качества плодов. Однако самым удачным временем для обрезки считается осень, когда дерево переходит в период «покоя».

      В это время удаляют отмершие и поврежденные части. После заморозков обрезка может быть чревата болезнями и гибелью саженца. Чтобы знать, как правильно обрезать саженец, нужно следовать определенным правилам.

      Осенью следует действовать так:

      1. Удалите крупные поврежденные или гнилые ветки.
      2. Проредите крону в зонах густого скопления веток, избавившись от слабых и неполноценно развитых побегов.
      3. Избавьтесь от веток, растущих под острым углом к стволу: такие ветки склонны ломаться в случае обильного урожая.
      4. Защитите дерево с помощью обработки срезов садовым варом или масляной краской.
      5. Для предотвращения распространения болезней сожгите отходы.

      Весенняя обрезка осуществляется в марте или апреле. Чтоб не обрезать саженец неправильно, придерживайтесь таких правил:

    • Проводите срезы над глазками.
    • Обрабатывайте места срезов садовым варом.
    • Избавьтесь от прошлогодних побегов.
    • Выбирайте длину обрезанной ветки согласно сорту яблони: для карликовых обрезку выполняют на 2–3 глазка, для средних – не меньше 5, для высокорослых – от 9.
    • Однако основные рекомендации, касающиеся того, как обрезать саженец, зависят от его возраста и времени после посадки.

      Схема обрезки саженцев

      Однолетние саженцы яблони обрезаются в первый год после посадки. Однолетний саженец зачастую не разветвлен, поэтому его кронируют, делают срез. Высоту рассчитывают исходя из высоты подвоя. Среднерослые и сеянцевые подвои позволяют срезать побеги выше. После того как деревце достаточно подрастет, в зоне штамба нужно удалить листья. Если посаженные яблоньки уже разветвлены, нужно заняться удалением боковых побегов.

      Те ветки, которые растут в пределах 70 см, и те, что растут под прямым углом, удаляют. Растущие под широким углом ветки укорачивают. Такие ветки обеспечивают сильную крону и раньше созревают для плодоношения. Обрезка двухлетних саженцев яблони имеет свою специфику. Так как такой саженец уже имеет несколько побегов от ствола, то после посадки осуществляют обрезку двухлетних яблонь, и оставляют только самые развитые побеги, которые растут под широким углом. В последующем они сформируют «скелет» дерева. Лишние ветки удаляют.

      Для формировки центрального проводника, который будет расти вертикально, выбирают самую развитую почку.

      Высота этого побега должна быть на несколько почек больше, чем у остальных ветвей «скелета». Подрезание остальных побегов осуществляют таким образом, чтоб нижние были длиннее верхних. Именно такая обрезка двухлетней яблони формирует популярный тип кроны – прочную и округлую. Последующие 3–5 лет обрезать яблони весной или осенью не рекомендуют, иначе возможна задержка плодоношения. Но удалять больные и надломленные ветки все же необходимо. Если дерево растет слишком активно, можно немного укоротить проводник.

      Формирование кроны деревьев

      Многие садоводы отдают предпочтение чашевидной форме кроны, так как она аккуратна и проста в образовании. Ветви, расположенные симметрично, формируют один ярус на высоте полуметра от земли, избавившись от центрального проводника. Удалить его желательно в течение нескольких месяцев после посадки. Для формировки красивой «чаши» нужно выделить саженцу достаточно места, позже может понадобиться подвязка веток. Карликовые подвои служат отличной основой для данного вида кроны. Основным ее преимуществом считается свободный доступ солнечных лучей ко всем веткам. В дальнейшем следует лишь позаботиться о своевременном удалении волчков со скелетных веток и лишних побегов, растущих внутрь.

      И не забывать о гигиенической обрезке. Ветки «скелета» должны располагаться в соподчинении: чем ближе к стволу, тем длиннее. Также очень популярна веретеновидная форма: полускелетные ветки спиралеобразно располагаются на стволе. Высота, как правило, не должна превышать трех метров. Так как ветки должны принять горизонтальное положение, их сгибают с помощью растяжек из проволоки. Однако такой вид кроны подходит только для саженцев со слаборослыми подвоями.

      Еще один подходящий вид кроны для яблонь с карликовыми подвоями – стройное веретено. Высота центрального проводника около 2,5 м, а крону образуют короткие горизонтальные ветки. Штамб для выведения довольно низкий. Карликовые сорта формируются с кустовидным типом кроны, с высотой штамба не более нескольких десятков сантиметров, чтобы зимой полностью оказаться под снегом. Ухаживайте за саженцами правильно, и они станут прекрасными деревьями.

      Видео «Обрезка яблонь»

      Из этого видео вы узнаете, как правильно обрезать яблони.


      gryadki.com

      Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим садоводам

      Добавление статьи в новую подборку

      Именно весной деревья лучше всего переносят формирование кроны. Но важно сделать это правильно и учесть все особенности обрезки яблонь разного возраста. Тогда дерево будет расти здоровым и образует сочные плоды.

      Если яблоню обрезать неправильно, под тяжестью плодов ветки могут сломаться. А благодаря грамотной формировке кроны дерево омолодится, избавится от отмерших и подмерзших веток и получит больше солнечного света.

      Весеннюю обрезку яблони проводят незадолго до распускания первых почек. При этом используют только хорошо заточенный секатор(для молодых веток) и острую пилу (для старых побегов). На лезвии не должно быть грязи и ржавчины.

      Как обрезать молодую яблоню весной

      Первую обрезку яблони проводят сразу после посадки саженца. Это позволяет равномерно распределить питательные вещества между корневой системой и надземной частью. Боковые побеги (если они есть) укорачивают на 2/3 длины, а центральный проводник – до высоты 80-90 см.

      Через год весной яблоню снова обрезают. На растении оставляют 3-5 самых сильных веток, отходящих от ствола. Нижние побеги должны быть длиннее верхних, поэтому последние слегка укорачивают. Центральный побег яблони обрезают так, чтобы он возвышался над верхними ветвями на 20-25 см. Если он раздваивается, то одну из частей (более короткую) полностью обрезают.

      Побеги, которые растут под острым углом по отношению к стволу, тоже вырезают, потому что во время плодоношения они зачастую не могут удержать яблоки и ломаются. Это наносит дереву вред.

      Кроме того, у всех яблонь независимо от возраста весной обрезают все нездоровые, сухие и подмерзшие побеги (у них более темная древесина и коричневая сердцевина на срезе), а также молодую поросль, образующуюся возле ствола. Если вы заметили, что на каких-то ветках не набухают почки, а кора темнеет, то смело удаляйте их. При этом все ветки нужно резать, не оставляя пенька, а срез должен располагаться всего на 3-5 мм выше почки.

      Как обрезать плодоносящую яблоню весной

      На третий, четвертый и пятый год после посадки у яблони формируется крона, поэтому в это время важно уделить обрезке особое внимание. Чтобы не снижалось плодоношение, ветки обрезают минимально, но при этом не допускают раздваивания основного ствола дерева. Кроме того, вырезают ветки, которые растут внутрь кроны или перекрещиваются с плодоносящими побегами. Помните: для дерева лучше, если удалить 1-2 большие загущающие ветки, чем срезать несколько маленьких.

      Чтобы дерево быстрее восстановилось после обрезки, места срезов дезинфицируют смесью извести и медного купороса (в соотношении 10:1) и замазывают масляной краской или садовым варом. Благодаря этому древесный сок не будет вытекать из ран.

      Как обрезать старую яблоню весной

      Старые деревья обрезают реже. Крону формируют, как правило, раз в 2 года, но важно следить, чтобы на яблоне не было лишних отростков и веток, которые загораживают плодоносящим побегам доступ к свету. Поэтому своевременно удаляют все растущие внутрь кроны ветки.

      Если ваша яблоня растет на участке уже более 20 лет и с каждым годом дает меньше урожая, ее нужно омолодить. Для этого удаляют 1/3 часть веток и отростков от общей массы побегов. Но ни в коем случае не больше! И учтите: в текущий сезон вы вряд ли получите желаемый результат. Последующие 2-3 года каждую весну нужно повторять эту процедуру. Тогда яблоня начнет цвести и плодоносить активнее.

      Как обрезать колоновидную яблоню весной

      Сегодня колоновидные яблони обретают все большую популярность. Весной у них тоже вырезают все поврежденные и загущающие крону ветки. Формировка заключается в том, чтобы не допустить появления боковых веток, поскольку колоновидная яблоня должна быть похожа на столбик. При этом сам ствол нельзя подрезать: у этого вида яблони не должна быть нарушена верхушечная почка. Его слегка укорачивают только в том случае, если дерево остановилось в росте.

      В первые годы жизни растения главный побег подвязывают к опоре, чтобы он не сломался. Весной до начала сокодвижения боковые побеги колоновидной яблони укорачивают на 2 почки. Из них вырастают сильные однолетние побеги. Следующей весной ветку, которая располагается горизонтально, не трогают (на ней образуются плоды), а вторую, вертикальную, обрезают на 2 почки. Они дадут новые побеги. А в следующем году отплодоносившую ветку обрезают на кольцо.

      Чтобы в полной мере освоить технику обрезки яблони, загляните в наши статьи, посвященные этой теме:

      Это позволит вам вырастить красивый плодовый сад и ежегодно собирать богатый урожай вкусных яблок.

      www.ogorod.ru

      Надо ли обрезать ветку у яблони, если она растёт почти с корня

      Надо ли обрезать ветку у яблони, если она растёт почти с корня

      В прошлом году посадили яблоню-ранетку. Растёт тоненькая, ветки у неё большие и ещё растёт ветка в самом низу. Может кто-нибудь подскажет, надо ли как то обрезать ветки и, и что делать с самой нижней веткой оставить? Она растет почти с корня?

    • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
    • Уход и обрезка как за обычной яблоней. А вот нижние отростки совершенно не к чему, они отнимают питание от основного ствола. Можете отделить этот отросток, и он будет как ещё один саженец.

        А как отделить и как обрезать, опишите немного.

        Вопрос как отросток расположен? Если над поверхностью земли от центрального ствола, то просто удалите до основания (обязательно замазав садовым варом). В 1 год у посаженного 2-х летнего саженца выбирают хорошо расположенные по кругу 3–4 боковых ветви, кот составят 1 ярус. Лишние ветви удаляют. Оставленные ветви должны отходить от ствола под углами не менее 45 градусов. Затем их обрезают, чтобы их концы располагались на одинаковой высоте от почвы. Стволик саженца обрезают вверху на расстоянии 30–40см. от окончания ветвей 1 яруса. В последующие годы у молодого деревца так же формируют остальные 2 и 3 ярусы из 2–3 скелетных ветвей. Расстояние между ярусами 30–50см. Ветви каждого из них соподчиняют друг другу, а ветви последнего, верхнего, ещё и центральному проводнику.

        rudachnik.ru

        Обрезка посаженных саженцев яблони

        Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

        Особенности обрезки саженцев

        Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

        Прореживание — это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

        Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное — когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

        Схема обрезки саженцев

        Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

        В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

        Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

        В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать — сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние — на 1/3 и даже меньше.

        Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

        Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

        И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

        Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

        Способы формирования кроны саженцев

        Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

        Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

        Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

        Схема формирования кроны яблони

        В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

        Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

        Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

        Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

        Формирование кроны у саженца яблони (видео)

        Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони

        plodovie.ru

        Смотрите так же:

        • Карина роза описание Стоматит. Описание, симптомы, виды и лечение стоматита Содержание: Доброго времени суток, уважаемые посетители проекта «Добро ЕСТЬ!», раздела «Медицина»! В сегодняшней статье речь пойдет о таком заболевании, как — Стоматит. Стоматит (лат. Stomatitis ) — наиболее часто встречающееся […]
        • Вредна ли лилия Насколько вредна для здоровья ЛЭП, проходящая рядом с участком? Вопрос: Насколько вредна для здоровья линия электропередачи напряженностью 150 кВт, проходящая рядом с дачным участком? Татьяна, Москва Ответ: Добрый день, Татьяна. При продолжительном пребывании (месяцы-годы) людей в […]
        • Смородина скрутило листья Чем полезны листья черной смородины «Смородь» – таким названием наши предки обозначали сильный запах, именно поэтому так называется черная смородина. Плоды растения – кладезь витаминов и микроэлементов, этим и обусловлено их широкое применение. Лечение смородиновыми листьями давно […]
        • Как посадить пион весной видео Тенелюбивые плодовые кустарники для сада Каждый дачник старается максимально эффективно распределить все растения на участке, но в любом случае остаются затененные места. Какие садовые культуры можно посадить на мало освещенных местах рассмотрим далее. Затененные участки Чаще всего тень […]
        • Как плодоносит абрикос Лунный посевной календарь садовода огородника на 2018 год Сейчас ежегодно астрологи составляют лунные календари на все случаи жизни. Лунный посевной календарь 2018 года поможет грамотно планировать садовые, огородные работы с целью получения богатых и качественных урожаев. В какие дни […]