Обрезаем крыжовник осенью

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание лука в Московской области – посадка и уход

Как вырастить лук в Подмосковье

Новые приемы агротехники, высокие урожаи, хитрые придумки, неординарные решения… Вот то, чем живут огородные романтики (в самом лучшем смысле этого слова). Но есть и те, кто смотрит на свои грядки четко рациональным взглядом, отвергая все, на их взгляд, лишнее. Ну что ж, у них тоже есть своя правда. Прислушаемся?

Раньше, я наивно полагал, что для получения хорошего урожая того же лука надо просто вовремя посадить его, а затем в августе пожинать плоды своих трудов (правда, иногда еще полить посадки, прополоть, подкормить). Вот и все, никаких тайн. Но авторы многочисленных статей пытаются меня убедить в обратном. Может, они и правы. Вот и я попытаюсь влиться в число тех, кто о нем рассказывает.

Начну с полученного урожая лука-репки в этом году. Почему-то все скромно умалчивают о количестве выкопанных трофеев. Наверное, столько собирают, что и измерить их количество трудно: весы не выдерживают, ведер не хватает. А я считаю свой результат скромным, но приличным: посадил полкило севка, собрал 13 кг репки (средний вес луковиц составил 100 г). Думаю, что этого мне хватит на всю зиму, и подкупать не надо будет.

Посадка лука

А сажаю я севок, как только почва поспеет и прогреется. Обычно это после 20 апреля бывает. Раньше сажать бессмысленно – в холодной почве севок в земле просто сидеть будет без движения. Растет он у меня на стандартных узких (митлайдеровских) грядах длиной 9 м, со стандартной обработкой и стандартным удобрением (900 г смеси №1 и 450 г смеси №2). Кроме этого, вношу в почву еще и золу. Конечно, все растительные остатки, в том числе и томатную ботву, я закапываю в грядки осенью или весной.

Уже давно сажаю севок голландской селекции Центурион F1. Это ранний сорт (от всходов до созревания луковицы проходит 90 дней), устойчивый к стрелкованию, слабоострый, с хорошей лежкостью. Севок сортирую на крупный и мелкий и сажаю раздельно, чередуя их по полосам. По старой деревенской привычке стараюсь посадить лук раньше всех остальных культур, потому что убирать все придется в одно и то же время, а значит, при запоздалой посадке лук не дорастет неделю-другую. Никакого лунного календаря не придерживаюсь: Луна на небе бывает днем и ночью почти каждый день, и растения к ней давно привыкли. Никакой обработки перед посадкой не провожу (голландцы все, что надо, уже за меня сделали).

Расстояние в рядке минимальное: около 5 см – для крупного севка и 3 см – для мелкого. Конечно, с линейкой не сижу на грядке, все делаю на глазок, с таким расчетом, чтобы луковицы при созревании касались друг друга.

A глубина посадки – 2 диаметра луковички от донца до поверхности земли.

Для этого по шнуру провожу неглубокие бороздки, в них втыкаю посадочный материал (получается примерно одинаковая глубина заделки), а сверху присыпаю землей. А дальше – наблюдение за всходами, подкормка при появлении перышек (225 г смеси №2), полив при необходимости, прополка и вторая подкормка (225 г смеси №2).

Философский подход к выращиванию лука

Самое неприятное из всего перечисленного – прополка. Пишут, что трава на узких грядах не растет. Это у них не растет, а у меня еще как прет. Если прошляпил время всхода сорняков, выросли они большие, я их уже и не трогаю. Вместе с луком растут, если время есть, срезаю на уровне земли, не выдергивая корни.

Главная проблема при выращивании лука у меня -грибковое заболевание пе-роноспороз, при котором перо покрывается серым налетом. Приходится применять имеющиеся в продаже препараты, чаще всего медьсодержащие, и обрабатывать каждое перышко, хотя даже это не очень помогает. Были годы, когда уже в июне перо полностью погибало, и урожая ждать было не из чего. Скажу по секрету, я все эти обработки сейчас не делаю, надеюсь на хорошую погоду, хотя по всем правилам агротехники необходима профилактика.

Вредители лука

Теперь о вредителях.

Много говорят о луковой мухе, но я считаю, что ее возможности преувеличены. Когда она появляется, лук уже подрос, и потому особый ущерб ему уже не нанести. Муха эта опасна только для лука, который растет из чернушки. Но это уже отдельная песня. Медведка тоже меня не особо беспокоит. Может, все из-за того, что весной гряды приходится мне перекапывать не один раз: сначала для того, чтобы после зимы все выровнять и растительные остатки в нее заделать, а потом -для перемешивания удобрения. И вот во время ‘ всех этих бурных работ медведка обязательно под лопату попадается. Понятно, что встретив ее, не церемонюсь. Вот и остается ее немного.

Бывает, подгрызет потом пару-тройку растений, так я это место не трогаю, жду, когда вредитель там гнездо получше устроит, и потом выкапываю его вместе с жильцами.

Убирать лук начинаю в августе. К этому времени перо уже высохло, осталось луковицы вытащить из грядки и там же просушить на солнце (по науке, положено лежать ему на свежем воздухе три дня, но там уж как погода позволит).

Севок свой не выращиваю, хотя раньше это делал, был грех. Но теперь мне легче купить полкило качественного иностранного посадочного материала (пусть даже по 250 рублей за кило) у знакомой продавщицы семян на рынке, чем возиться с выращиванием своего товара гораздо худшего качества.

Зелень с лука на репку не обрываю, а выращиваю для этой цели лук отдельно, специально на перо. Для этого использую или свой мелкий лук, или покупаю пищевой помельче – он стоит дешево, особенно осенью. Конечно, такой лук дает стрелки, поэтому сажать его надо раньше и не переращивать. Чтобы иметь зеленое перо в июне, можно просто посеять весной чернушку, в июне она даст зеленый лучок хорошего качества. А кроме этого, в магазине зеленый лук бывает без перебоя.

Лучшая почва для лука

Самое главное для хорошего урожая лука (так же, кстати, как и для чеснока) – конечно же, плодородная легкая почва с элементами питания. Считаю, что не обойтись и без полностью созревшего перегноя (и в большом количестве), так как корневая система у лука слабая и поверхностная.

Очень полезен для растений и конский навоз – он лечит даже больные луковицы от грибковых гадостей.

Одно плохо – стоит он дорого. У меня, к сожалению, не почва, а смесь песка с рыжим (то есть кислым) торфом. Ведь участок достался на месте бывшего болотного озера. Поэтому мне без минеральных удобрений просто и делать нечего. Многие огородники постоянно пишут, что сидераты нам во всем помогут. Я тоже в этом качестве постоянно сею рожь. Но на моей обедненной земле от нее в чистом виде толку мало, и перед ее посевом я вношу в землю удобрения, как и подо все овощи, иначе не будет отдачи в виде зеленой массы и корней.

Компост я стал делать и применять еще в 1961 году, когда родители во дворе огородом занимались и у них всегда живность жила. А затем новые приемы, вычитанные из литературы, применял уже на своем болотном участке. Эх, какую же прекрасную ягодную, грибную и утиную местность мы загубили своими дачами. А теперь пустуют и застраиваются особняками бывшие хорошие совхозные поля, да и огороды вроде никому теперь не нужны, цветники да газоны с фонтанами вместо них. Но это лирика, сорвался, вернемся снова к луку.

Наверное, многие читатели возмутятся дозами удобрений, которые я вношу при выращивании лука. Но, во-первых, дело в том, что в них нет повышенной ПДК нитратов. А во-вторых, на моем участке это минимальное количество наших удобрений, при котором можно получить приличный урожай, в гряде ведь еще органика есть.

Зато и зеленый лук у меня сочный, мощный, без горечи, свежее перо согнуть невозможно, оно упругое, с хрустом при этом ломается.

Даже редька сладковатая на вкус, о чем с удивлением говорили подруги жены. Все это говорит о большом количестве в овощах Сахаров и других углеводов. В одном из писем, рассерженная дачница посоветовала мне проверить выращенные овощи экотестером и посмотреть, что он покажет. Могу сказать, он покажет что угодно, только не точное содержание нитратов. По этой причине я его и не приобретаю (так же, кстати, как и щуп для определения кислотности почвы). Принцип действия этого прибора основан на измерении электропроводности клеточного сока, а в нем (так, на секундочку) находятся десятки различных растворов солей. Какая же тут может быть точность? Для правильного определения количества нитратов в овощах нужны услуги хорошей химической лаборатории, а ее найти еще надо, да и услуги ее недешевы.

А в общем, не так уж и страшны нитраты для здорового человека – они очень быстро выводятся из организма. Гораздо опаснее нитриты, образующиеся в нездоровом (а у кого он в порядке?) желудочно-кишечном тракте человека из нитратов, которые железо гемоглобина из двухвалентного окисляют до трехвалентного. И такой гемоглобин уже не может переносить кислород к клеткам, но это другая тема.

Сколько стоит вырастить лук – расчеты

А теперь в общем об экономичности выращивания своих овощей и в частности лука. Одна знакомая из Киева очень подробно рассказала о кризисе и как его обойти. Вот поэтому приведу небольшой расчет рентабельности моего лука. Затраты на выращивание следующие. Стоимость полкило севка – 125 руб. Стоимость удобрений: 0,450 + 3 х 0,225 = 1,125 кг. При цене 1 кг за 70 руб. это будет стоить 78,75 руб. Килограмм извести примерно стоит 30 руб. Итого 234 руб. Стоимость 13 кг качественного лука осенью на базе 169 руб. (в ценах прошлого года). Итак, 169 руб. против 234. Вот такова рентабельность и конкурентоспособность своего лука.

Я не включил сюда еще стоимость своего затраченного времени, проезда в общественном транспорте на участок, налог на землю, а также членские, целевые и страховые взносы. И несмотря на это, я тупо продолжаю выращивать картошку, лук, чеснок, огурцы, томаты и массу цветов. Отказался только от таких трудоемких культур, как клубника, морковь, петрушка и смородины. Зря? Да как сказать. Все эти растения – для души, для удовольствия, а за удовольствия надо платить.

А можно ли получать с огорода не убыток, а прибыль? Да, можно, если занять всю площадь под теплицы, убрав дом и разные ненужные сооружения вроде бани, барбекю и прочей чепухи. Выращивать круглый год зелень, снимать два урожая капусты, томатов, сельдерея, земляники. Но при этом встанет у нас другая проблема. Это все надо продать, чтобы купить на вырученные деньги товары, которые мы не производим на участке, а при насыщенном у нас рынке это не так-то просто. Мне когда-то приходилось торговать своими овощами и цветами. Удовольствие – так себе. А нанять продавца – лишние расходы. Вот и приходиться жить на стабильную пенсию в 9 тысяч руб. А других доходов у меня нет, все время отнимают мои растения.

© Автор: Алексей РОМАНОВ. г. Ногинск Московская обл.

vsaduidoma.com

Как бороться с сорняками, мхом, лишайниками на газоне

Мох, лишайники, водоросли и грибы на газоне

Мох. Моховидные, или мхи – это древние дернообразующие растения, у которых отсутствуют присущие высшим растениям цветки и корни. Они размножаются спорами и поэтому быстро завоевывают новые пространства. Мхи прикрепляются к почве ризоидами.

Прямостоячие мхи, образующие рыхлые кочки предпочитают кислую почву.

Стелющиеся (листостебельные) мхи с характерными мелкоперистыми листьями обычно распространены в тенистых и влажных местах.

Подушковидные мхи – состоящие из множества тонких стеблей, населяют бедную питательными веществами почву и хорошо растут на слишком коротко подстриженном газонах.

Распространение мхов ограничено зонами благоприятной для них среды. Положительными факторами являются высокая влажность, тенистость участка, плотность, заболоченность, кислотность почвы и недостаток питательных веществ. Мхи предпочитают более кислую (рН5,5), нежели травы (менее 5,5, но не более 7) почву.

Плотный моховой покров угнетает рост травы, поскольку затрудняет доступ воздуха к ее корням, а также поглощает из почвы жизненно необходимые питательные вещества и влагу. Различные условия произрастания травы и мха – основное знание, необходимое для борьбы с завоевателями. Мох развивается не от попадания семян, необходимо выявить причины его появления. Мох не переносит солнечный свет и не любит рыхлую, водопроницаемую, перегнойную, богатую питательными веществами почву. Регулярная стрижка газона благотворно сказывается на здоровье травы, однако следует избегать чрезмерно ослабляющей ее силы короткой стрижки. Весной и осенью необходимо прилагать все усилия по обеспечению благоприятных для травы условий произрастания. Работа требует настойчивости и терпения, но по прошествии трех – четырех лет вы полностью избавитесь от присутствия мха на газоне.

В больших садах со старым древостоем создаются благоприятные условия для роста мха. В таком случае следует отказаться от устройства газона и позволить мху разрастаться неприхотливым декоративным ковром. Железосодержащие гербициды могут вызвать появлении пятен ржавчины на камнях, из которых выложены дорожки. Пятна трудно поддаются удалению, поэтому такими препаратами следует пользоваться очень осторожно. Комбинированные препараты (удобрения и гербициды) следует использовать весной. Внесение азотного удобрения осенью является несвоевременным. Перед применением гербицида необходимо внимательно изучить информацию на этикетке препарата или инструкцию. Храните препарат в недоступном для детей и домашних животных месте.

Основные методы борьбы со мхом:

– сокращение тенистых участков – спилите деревья, отбрасывающие густую тень. В частично затененных местах посейте тенелюбивые травы.

— изменение кислотности почвы — в кислую почву рН менее 5,5 весной и осенью вносите водорослевый известняк, обладающий мягким действием.

— устранение мохового покрова – весной, перед началом работ по уходу за газоном, удалите газонными граблями мох и старику.

— аэрация почвы – осенью равномерно обработайте всю поверхность газона вилами или аэратором, затем проведите пескование.

Аэрация уплотненной почвы – перед началом аэрационных работ подстригите газон. Удалите граблями слой мха и мертвых растений, препятствующий поступлению воздуха и корням травы. При этом не надо рыхлить граблями поверхность почвы и вычесывать живые побеги ценных растений, иначе многие из них погибнут. Обработайте газон перекопочными вилами или аэратором с полыми зубьями на глубину 30-50см. чтобы увеличить вентиляционные отверстия, раскачивайте вилы вперед и назад. Газонный аэратор с полыми зубьями действует более эффективно, поскольку образует воздушные каналы, не нарушая структуры почвы. Прокалывание надо повторять в периоды накопления влаги.

Способы борьбы со мхом:

— применение гербицидов – гербициды содержат вещества, уничтожающие мох. Дозировка указывается производителем. Проводим ранней весной, перед началом других работ по уходу за газоном.

— измерение кислотности почвы — на кислых почвах (рН меньше 5,5) ускоряется рост мха и замедляется рост травы. Весной и осенью в кислую почву вносим водорослевый известняк.

— щелевание – моховой покров уменьшает проникновение воздуха в почву и сдерживает рост травы. Весной или осенью после стрижки удаляйте мох при помощи газонных грабель с режущими зубьями.

— удобрение – мох предпочитает бедную питательными веществами почву. С мая вносим комплексное органоминеральное удобрение из расчета 40 г/м2

— устранение тенистых мест – чрезмерное затенение газона – основная причина появление мха. Ранней весной обрезаем или удаляем деревья, отбрасывающие густую тень.

— стрижка – стрижка положительно влияет на здоровье травы и позволяет ей конкурировать с мхом. Регулярная стрижка газона, высота скашивания 3-5 см. в низкой траве мох развивается более интенсивно.

— поверхностная аэрация – на плотной почве, где застаивается вода, быстро развиваются разного рода мхи. Летом регулярно обрабатываем газон игольчатым катком или проходите по нему в специальных сандалиях.

— глубокая аэрация – на плотной почве, где застаивается вода, быстро развиваются разного рода мхи. Осенью или весной обработайте почву аэратором и внесите песок.

— внесение органического удобрения – положительно влияет на темпы процесса образования гумуса и роста травы. Осенью после аэрации почвы распределите по поверхности газона компост.

Весной самое время удалять старый мох посредством внесения соответствующего гербицида и щелевания газонной дернины. Летом наиболее оптимальные условия для роста травы создают регулярные стрижка, подкормка и аэрация почвы. Осенью глубокая аэрация и внесение органики ускоряют процесс образование гумуса, необходимого для роста травы. Солнце и хороший уход – это главные враги мха, а он коварный враг газонного травостоя.

Лишайники. Лишайник – необычное природное образование, которое состоит из представителей разных царств природы – гриба и водоросли, живущих как единый организм. Тело лишайника образовано переплетающимися грибными нитями, между которыми живут водоросли. Это взаимовыгодный союз: гриб поглощает воду и растворенные в ней минералы, исполняя роль корней, а зеленые водоросли, находящиеся под защитой тела гриба, образуют органические вещества, как листья растений.
Лишайник поглощает влагу всей поверхностью тела из дождей, росы, тумана, что позволяет ему поселяться на голых камнях и скалах, на крышах, в пустынях. В сухую жаркую погоду лишайники настолько высыхают, что крошатся, но после дождя снова оживают. Единственное, что ограничивает лишайник – свет. Без света органические вещества в водорослях не образуются и лишайник гибнет.
Растут лишайники медленно – всего несколько миллиметров в год. Зато живут очень долго. Если, исходя из размеров, рассчитать возраст особо крупных экземпляров, то он составит более 4500 лет!
Лишайники разнообразны по внешнему виду и окраске: в еловом лесу с веток свешиваются косматые бороды лишайника бородача, в сухом сосновом лесу под ногами хрустит сплошной ковер розоватых, серых и белых кустистых лишайников. Практически срастаются с камнями накипные лишайники.
Лишайники чувствительны к загрязнению воздуха и служат показателем его чистоты. Их чувствительность связана с неспособностью выделять впитанные токсичные вещества, отчего лишайники гибнут.

Водоросли. Нередко на влажных и плохо дренированных газонах мы можем наблюдать такое явление, как водоросли. Что это такое?Это вид сине-зеленых водорослей, которые на газоне выглядят как черный или зеленый налет. Такие водоросли обитают на газонах с редкой травой и влажной почвой. Как правило, они появляются на участках газона, где застаивается влага, а также на уплотненных участках газона и газонах с низкой стрижкой. Например: возле природных водоемов, если газон примыкает к нему, под кронами деревьев и кустарников, в их тени, т.к. под деревьями всегда тень и почва плохо проветривается. Для устранения этого дефекта газона следует обработать пораженный участок дикофеном или раундапом. А лучше всего, чтобы забыть о появлении этого недуга раз и навсегда, газон необходимо регулярно проветривать. Аэрация газона не только избавит ваш газон от водорослей, но и возникновения других проблем (мхов, например), связанных с переувлажнением и уплотнением почвы.

Грибы. Небольшое их количество обычно не причиняет никакого неудобства, но если грибов на газоне много, это говорит о том, что в почве газона слишком много органических остатков: гниющих корней, древесины, опилок и т. п. Эффективных методов по борьбе с грибами нет, чаще всего их удаляют вместе с почвой, заменяя ее свежей, и подсевают новую траву.

zagorodnaya-life.ru

Уход за малиной весной: советы и рекомендации

Малина, как и все другие плодовые культуры, требует особого ухода. Чтобы был хороший урожай, нужно знать, как правильно ухаживать за малиной весной. Именно поэтому стоит позаботиться заранее о снятии укрытия в первые весенние дни и специфическом поливе, а также обрезке и подкормке растений. Если не выполнять рекомендации по уходу, то малина будет плодоносить необильно и без крупных ягод.

О том, что делать с малиной весной, об основных этапах и особенностях ухода читайте далее!

Особенности ухода весной – общие советы и рекомендации

Уход за малиной весной начинается вместе с солнечными деньками. Что же нужно делать с малиной весной?

  • Первым делом следует убрать материал, которым растение укрывалось на зиму.
  • Затем обеспечить качественную подкормку.
  • Провести формирующую и оздоровительную обрезку.
  • Внимание! Обязательно стоит подвязать и обработать кустарник от вредителей и болезней. Особенно важно сделать орошение инсектицидами до момента формирования цветов и ягод, в противном случае некоторые насекомые успевают отложить в цветки свои личинки.

    Рекомендуется знать важные нюансы, позволяющие вырастить малинник здоровым и обильно плодоносящим. Правильный уход за малиной весной обеспечивает крупные ягоды с отличными вкусовыми качествами. Ниже вы можете ознакомиться с основными этапами ухода за малиной весной и советами бывалых садоводов.

    Видео: что делать с малиной весной.

    Снятие укрытия после зимы

    После завершения последних весенних заморозков, нужно убрать укрытие, которое устанавливалось на время сильного похолодания. В зависимости от того, как была укутана на зиму малина, ее и следует открывать.

    Существует несколько вариантов утепления:

  • Пригибание побегов к земле, закрепление их штырями к грунту и обильное присыпание снежной массой во время снегопадов – при первых теплых днях снег начинает быстро таять. Полозья нужно отсоединить от импровизированного укрепления и выпрямить.
  • Пригибание ветвей к земле, укрытие их полиэтиленом или соломой – солома устраняется, ведь в зимнее время она может не только подпревать, но и размножать в себе грибковые бактерии, которые в теплое время активно перебираются на листву малины. Под полиэтиленом не стоит долго оставлять растение в тепле – в нем быстро происходит парниковый эффект, при нагревании выпадает конденсат. Процесс провоцирует увлажнение побегов и их дальнейшее загнивание.
  • Уборку нужно начинать сразу после того, как весеннее солнце начнет пригревать. В противном случае есть возможность пропустить возникновение грибковых заболеваний и возникновение почек, пораженных вредителями.

    Полив

    Полив малины весной рекомендуется осуществлять по мере необходимости. Когда погода солнечная, засушливая, а осадков давно не выпадало, поливать малину весной при такой погоде нужно в обязательном порядке. А вот при влажности грунта чрезмерный полив не рекомендуется.

    Внимание! Внесение питательной влаги особенно важно, когда идет образование цветов и формирование ягодок. Если не поливать малину весной в этот момент, то урожай может уменьшиться в 3 раза.

    Полив малины весной следует осуществлять не только прикорневым способом, но и путем дождевания. Однако данная процедура опасна появлением ожогов на листве и прикреплением патогенных бактерий, которые вызывают болезни.

    Самым лучшим выходом является система капельного полива. При таком орошении почва будет всегда достаточно увлажнена, но не до такой степени, чтобы была возможность развиваться болезням.

    Таким образом, полив является одним из важных мер для увеличения урожая и важным элементом ухода за малиной весной. Главное, не переувлажнять грунт, провоцируя возникновение болезнетворных бактерий и вредителей.

    Видео: полив малины весной.

    Подкормка и внесение удобрений

    Подкормка вносится во время перекапывания грунта под малиной. Сильно заглубляться опасно, поэтому рыхление возможно только на 15 см вглубь почвы. Более сильное проникновение грозит повреждением корневой системы растения.

    Важно! Подкормка вносится сразу внутрь грунта. В начале марта рекомендуется вносить азотные удобрения. Это время является оптимальным периодом для подкормки с целью наращивания зеленой массы.

    Чем лучше подкормить малину весной? Самым лучшим удобрением служит мочевина. Ее рассыпают под основание куста, сразу же перекапывая. После подкормки следует обильно полить растение для скорейшего растворения питательных веществ.

    Последним этапом подкормки является мульчирование. Для этого подойдет солома, навоз или древесные опилки.

    Обрезка

    Такая процедура по уходу за малиной весной проводится сразу после устранения укрытия после зимы. Главное правило – успеть до начала пробуждения растения и обильного передвижения сока по побегам кустарника. Оптимальный период проведения процедуры – начало апреля. В это время уже длительный период держится высокая положительная температура, но земля еще недостаточно прогрета.

    Внимание! Если упустить нужный момент, то при обрезке побегов с проросшими почками есть возможность их нечаянно обломать или механически повредить. Такие действия спровоцируют уменьшение урожайности растения.

    Весной следует проводить оздоровительную и омолаживающую обрезку. Первым делом просматриваются все побеги, которые были повреждены за зиму – сломаны, замерзли или получили механические травмы. Их следует удалить по здоровые и сильные почки.

    После этого, проводится обрезка для усиления плодоношения. Те кусты, что готовятся этой весной давать урожай, нужно увеличить в объеме, спровоцировав разрастание боковых ветвей. Для этого нужно обрезать верхнюю точку роста. Тогда проснуться боковые и пойдут в рост.

    Подвязка

    Важным мероприятием по уходу за малиной весной является правильная подвязка. Если ее не выполнить, то длинная лоза малины будет пригибаться к земле и загнивать. Кроме этого, если не подвязать и не установить шпалеры или опоры, то урожай будет значительно скуднее. Отсутствие опоры ведет к потере вкусовых качеств и объема плодов.

    Важно! Мероприятия требуется провести в период, пока не распустились почки. В противном случае есть вероятность повреждения молодых выпущенных зеленых листиков.

    Выделяют два способа подвязки малины весной:

    1. Кустовой – когда все побеги собираются к одному колышку. Такой метод позволяет быстро подвязать растение, но не обещает равномерного проникновения воздуха и солнечных лучей ко всем ягодам.
    2. Шпалерный – вдоль кустарников натягивается проволока, к которой привязываются побеги. Это наиболее лучший вариант, позволяющий максимально быстро созревать ягодам, полностью проветриваться и в достаточном количестве получать лучи солнца.
    3. Правильная подвязка способствует формированию плодов на солнце, хорошему проветриванию и контролю над возможными вредителями и болезнями.

      Схема подвязки малины на шпалере:

      Обработка от болезней и вредителей

      Своевременный и правильный уход за малиной весной важен в плане борьбы с болезнями и вредителями.

      • Чаще всего малина поражается ржавчиной, антракнозом и белой пятнистостью.
      • Из насекомых-паразитов выделяется долгоносик, паутинный клещ, малиновый жук и стеблевая муха.

      Для борьбы с паразитами и патогенными бактериями рекомендуется проводить обрезку после зимы. Только после этого можно провести опрыскивание и обработку малины весной химическими инсектицидами.

      Вот чем можно опрыскать и обработать малину весной:

    4. бордоская жидкость;
    5. раствор нитрофена помогает избавиться от малинового жука;
    6. «Фитоверм» и «Агравертин» – 2 раза через 10-14 дней;
    7. «Эссенция Фуфанона» или «Актеллика»;
    8. для противостояния стеблевым мухам побеги возле основания укутываются мульчей.
    9. Внимание! При вирусных заболеваниях на начальных этапах растение лучше сразу устранить из малинника, чтобы не произошло заражение большей территории. В других случаях следует воспользоваться химическими инсектицидами.

      Пересадка

      Помимо всех мероприятий, что производятся в первые месяцы весны, дополнительно при необходимости растение подлежит пересадке. Для пересадки малины весной опытный фермер должен подобрать место и подготовить грунт под посадку.

      Важным параметром пересадки старого или посадки молоденького саженца является качественный посадочный материал. Корневища у такого черенка должны быть не меньше 15 см, а побеги не отличаться желтизной и тусклостью.

      Грунт должен быть специфический – суглинистый с большим объемом, содержащегося внутри гумуса. Поэтому во время подготовки земли в нее рекомендуется внести перегнивший навоз и перегной.

      Место для посадки выбирается солнечное, без затенения другими плодовыми культурами. Крайне не рекомендуется ближайшее соседство с яблонями, розами, грушами или помидорами. С этих растений часто переползают различные вредители, заражая весь малинник.

      Важно! Пересадку следует осуществлять в тот момент, когда ночная температура не опускается ниже +5 0 С, до начала вегетативного периода. Оптимальным моментом становится время с конца марта до второй декады апреля.

      Особенности ухода за ремонтантной малиной весной

      Ремонтантная малина более капризна, чем обычные сорта. Поэтому и уход за ремонтантной малиной весной, летом и осенью должен быть особенным. При выборе такого растения следует увеличить контроль над кустарником, в противном случае прелестница сада имеет свойство засыхать.

      Как ухаживать за ремонтантной малиной весной, чтобы был хороший урожай? Для получения шикарного кустарника и обильного урожая следует руководствоваться следующими правилами:

    10. Выбор места размещения – освещенное, без намека на тень.
    11. Укрытие – если малина окажется на продуваемой северной стороне, то урожая не будет. Ее высаживают на южные стороны, в таком месте, чтобы куст был полностью загорожен от сквозняков и дуновений ветра.
    12. Увеличенный объем питательных веществ, вносимых в грунт – ремонтантная малина предпочитает весной больший объем витаминов и микроэлементов для успешного развития зелени и качественного плодоношения.
    13. Влажность – не должно быть близкого расположения грунтовых вод или чрезмерного полива. Повышенная влажность для кустарника губительна.
    14. Таким образом, такая малина незначительно отличается от обыкновенных сортов. Если следовать общим правилам посадки и ухода за ремонтантной малиной весной, то можно добиться качественного урожая не один, а 2 раза за период плодоношения.

      Видео: уход за ремонтантной малиной весной.

      Особенности ухода весной в разных регионах

      Уход за кустами малины весной различается в разных регионах. Эти особенности нужно учитывать жителям Средней полосы, Поволжья, Сибири и Урала.

      Средняя полоса (Подмосковье)

      В Подмосковье высаживают кусты малины, ориентируясь на 30-35 см между саженцами. Между рядами рекомендуется оставлять не меньше 1-1,5 метра.

      Для хорошего роста малину следует подвязывать с помощью шпалерного метода. В мае кустарник подлежит тщательному осмотру и при необходимости обрезке. Куст в количестве побегов не должен превышать 9-12 ветвей.

      Поволжье

      В Поволжье весна – лучшее время для того, чтобы посадить малину. Зимой производить процедуру не следует из-за возможности вымерзания ранней зимой.

      После посадки весной следует обильно полить малину – на 1 куст не меньше 10 литров воды. Подкормка вносится во время высаживания растения в грунт. При посадочных работах малины весной используется как органические, так и минеральные удобрения, при этом предпочтение отдается азотсодержащим веществам.

      Урал и Сибирь

      Урал и Сибирь – регионы, где весна надолго задерживается. Поэтому посадку малины проводят либо в последних числах мая, либо в начале июня. Также дело обстоит и со старыми саженцами – их подвергают обрезке, подкормке и рыхлению, но в более позднее время.

      Типичные ошибки ухода за малиной весной

      Многие садоводы стараются вырастить на своем приусадебном участке большой малинник с вкусными ягодами. Чтобы добиться хороших результатов, нужно правильно ухаживать за малиной весной. Поэтому важно знать, какие могут быть ошибки в этом деле.

      Выделяются самые распространенные ошибки, совершаемые огородниками во время ухода за малиной и выращивания весной:

    15. После весны не убирается укрытие – в соломе, торфе или опавших листьях могут зимовать вредители. Если утепление не убирается, то есть возможность приобрести паразита не только одним растением, но и всем малинником.
    16. Слишком глубокое рыхление – рыхлить весной нужно не глубже 15 см. Это позволяет питательным веществам из воды быстрее проникать внутрь растения, а также поглощать корневищами требуемый растению кислород. Более глубокое рыхление может подорвать корни и спровоцировать засыхание целого куста.
    17. Несвоевременная и неправильная обрезка приведет к тому, что малина потратит силы на проращивание ненужной листвы. Во время проведения обрезки, благодаря механическим травмам, удаляется большая часть почек, которые проросли.
    18. Отсутствие подкормки – можно вносить перегной и навоз, но важным в весенний период удобрением является азот. Он провоцирует быстрое наращивание зеленой массы. Его отсутствие ведет к уменьшению листвы и снижению количества ягод.
    19. Важно! Главное, правильно подвязывать куст, стараясь насытить все плодоносящие ветви солнечными лучами. Какой бы тщательный уход ни был, без освещения плодов они не будут насыщенными и крупными.

      Видео: уход за малиной весной.

      Таким образом, уход за малиной на даче или огороде частного дома необходим как весной, так и осенью. Без соответствующего контроля над состоянием растения не будет хорошего урожая и обильного прироста молодой поросли.

      countryhouse.pro

      Виноград в Новосибирске в саду Пегановых

      Наш опыт выращивания винограда

      Я уже рассказывал о сортах, которые мы выращиваем на своём участке. Следует отметить, что, выращивая новые сорта, мы не создаём им какие-то особые, «тепличные» условия. Все сорта, и старые и новые, мы выращиваем по одной технологии, просто все необходимые операции с новыми сортами проводим более тщательно.

      А сейчас немного об особенностях нашего участка и общей агротехнике винограда.

      Наш участок расположен в нижней, практически ровной части северо-восточного склона. Это, конечно, не очень хорошо с точки зрения идеальных условий для винограда. Лучше виноградники располагать на южных и юго-западных склонах. Но тут уж ничего не поделаешь, участки мы не выбираем, кому где достался. Зато почва на нашем участке неплохо подходит для винограда – лёгкие суглинки с большой примесью песка. Плодородный слой 25-30 см. Грунтовые воды на глубине 20 м, почва проницаемая и быстро высыхает. Поэтому траншеи мы копаем на глубину до 80 см и, удалив глину, заполняем траншею плодородной чёрной землёй с добавлением компоста, перегноя, золы и минеральных удобрений. А вообще виноград может расти практически на любых почвах, кроме солончаков и заболоченных. Считаются пригодными под посадку винограда участки, где пресные грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2 м, но мы знаем, что в Новосибирске много садоводов, которые с успехом выращивают виноград на участках с более высоким залеганием грунтовых вод. Виноград при этом высаживается не в траншеи, а по поверхности или даже чуть выше – на насыпных грядах.

      В первый год саженцы винограда для себя выращиваем в вёдрах.

      На зиму вёдра опускаем в погреб. Годовалые саженцы из вёдер весной высаживаем в грунт (в конце мая – начале июня). Для винограда биологическим нулём является температура +10° C : при этой температуре начинается и заканчивается рост и развитие виноградного растения. При температуре ниже +10° C всякие процессы жизнедеятельности прекращается, и виноград впадает в покой. Поэтому посадку лучше делать, когда температура почвы в яме разогреется выше +15° C . Для этого подготовленную посадочную яму желательно заранее накрыть плёнкой, тогда почва в яме прогреется быстрее и лучше, чем на открытой поверхности.

      Следует помнить, что при температуре почвы +20° процессы жизнедеятельности винограда протекают в 4 раза интенсивней, чем при более низкой температуре, а при +25° – в 8-40 раз. Чем выше температура (но не выше +35°), тем быстрее саженцы приживаются и трогаются в рост, тем мощнее развивается корневая система, тем лучше и быстрее вызревает лоза к осени.

      После посадки поливаем саженцы тёплой водой (+30-35°, из расчёта 2-4 ведра на растение, накрываем полиэтиленовой плёнкой или укрывным материалом). Если под плёнкой в солнечные дни температура поднимается выше +35°, то открываем торцы для проветривания. При укрытии нетканым материалом перегрева не происходит, и под ним можно держать высаженные саженцы практически всё лето, приподнимая укрытие по мере отрастания побегов. Весной, после освобождения траншей от зимнего укрытия, закрываем виноград плёнкой или укрывным материалом.

      При первых посадках винограда ряды у нас были ориентированы с запада на восток. В этом случае шпа­лера одноплоскостная, расстояние в ряду между кустами 2 м, а между рядами около 3 м. Лучше ряды располагать в направлении север-юг. Сейчас мы высаживаем виноград только так. Это позволило делать двухплоскостные шпалеры. При этом в целях экономии места расстояние между кустами де­лаем 1,5 м, а между рядами 2-2,5 м.

      Но, если площадь позволяет, лучше расстояние между кустами не уменьшать, а делать его 2,5-3 м.

      Основная формировка, применяемая нами, – многорукавная веерная. Число рукавов в одном кусте, в зависимости от возраста и сорта, у нас от 3 до 6 и более. Рукава стараемся формировать по принципу плодового 1 звена, т.е. из лозы плодоношения (как правило, 4-8 глазков) и сучка замещения (2-3 глазка). Лоза плодоношения обеспечивает ягодами куст на следующий год и обычно после сбора урожая вырезается полностью. Взамен вырезанной лозы плодоношения из выросших на сучках замещения побегов формируются новые лозы и новые сучки замещения. Но зачастую у нас из сучков замещения не развиваются достаточно сильные побеги, и тогда на плодоношение оставляем лучший побег на лозе плодоношения, остальные осенью убираем.

      Обрезка – один из важнейших элементов ухода за виноградом. Из опыта общения с начинающими виноградарями знаем, что обрезка вызывает у них наибольшее затруднение и сомнение, после того как они посадили виноград. Главное, о чём мы всё время говорим – не бойтесь сделать ошибку. Если вы обрежете лишнее, виноград быстро восстановится. Чаще бывает наоборот – садоводам жалко убрать лишнее, и виноград быстро загущается, при этом падает урожайность, ухудшается созревание лозы. Это плохо для всех сортов винограда, но особенно страдают от этого новые крупноплодные сорта и гибриды, лоза которых и так-то не всегда хорошо вызревает в наших условиях. Поэтому для новых сортов мы особенно тщательно проводим и зелёные операции – подвязку, пасынкование, нормировку соцветий и завязей, прищипку.

      Пеганов С. А., г. Новосибирск

      (Дачный клуб, апрель 2010)

      Виноград в Новосибирске в саду Пегановых – сезон 2014

      В целом сезон 2014 года оказался для новосибирских садоводов неплохим. Особенно это заметно в сравнении с предыдущим 2013 годом, который, по общему мнению, был самым неблагоприятным для теплолюбивых культур за последние годы.

      И действительно, сезон 2013 года в Новосибирске поставил много рекордов – по недобору тепла, переизбытку осадков, малой продолжительности безморозного периода. Даже опытные садоводы столкнулись с большими трудностями. Виноградари не получили качественного урожая, лоза вызрела очень плохо, не набрав необходимого количества питательных веществ, кусты плохо подготовились к зиме. Ситуацию осложняли и болезни, навалившиеся на виноградники в условиях повышенной влажности. Да и начало зимы складывалось неблагоприятно, долго не было снега. Перспективы надёжной перезимовки были весьма тревожны. Что и подтвердила весна 2014 года. Потери на виноградниках, особенно у не очень опытных садоводов, были значительны. Часть кустов (чаще молодых) у них погибла полностью, некоторые кусты потеряли отдельные рукава и невызревшие лозы, которые пришлось удалить. У многих виноград восстанавливался со значительной задержкой, дав побеги от основания куста уже практически летом.

      У тех же виноградарей, кто, исходя из неблагоприятных условий сезона 2013 года, предпринял все необходимые меры по уходу за виноградом, по нормировке урожая, по борьбе с болезнями, по накоплению CAT и продлению сроков вегетации, по надежному и своевременному зимнему укрытию, – результат перезимовки был хороший. Виноградные кусты не только сохранились, но и дали неплохой урожай очень качественных ягод.

      В нашем саду виноград, да и другие садовые культуры, перезимовали хорошо – весной 2014 года потерь не было. Конец марта и начало апреля 2014 года в Новосибирске выдались очень тёплыми, к 4 апреля снега на участке практически не было. Остатки снега лежали только в тени. В принципе, виноград можно было уже открывать, но мы не были уверены в погоде.

      Убрали зимнее укрытие и открыли весь виноград 14 и 15 апреля. Практически во всех виноградных траншеях земля была замёрзшая, но мёрзлая корка была довольно тонкой и легко протыкалась металлическим прутом. Сразу поставили дуги и закрыли траншеи плёнкой.

      Вторая половина апреля была значительно хуже первой, похолодало, ночью были заморозки (23 апреля в ванне с водой был лёд 12 мм и больше). Но, тем не менее, под плёнкой виноград чувствовал себя комфортно, и почки начали набухать. Самое начало мая (1 мая) можно считать началом вегетации – на отдельных сортах стали прорастать почки.

      К 5 мая самые сильные ростки (до 4-5 см) были на сортах: Донские Зори, Элегия, Русбол, Русвен, БЧЗ, Алёшенькин, Тасон, Супер-Экстра. Средние ростки 2-3 см имели Наталья, Фея, Денал и многие другие. Меньше всего (1 см) были побеги на Аркадии, Талисмане, Надежде АЗОС, Г-342 и некоторых других.

      Надо сказать, что вторая половина мая 2014 года в Новосибирске была значительно холоднее первой. Несколько раз ночью были заморозки, часто шли дожди. Перед заморозками 11 и 12 мая мы дополнительно укрыли виноград, набросив поверх плёнки укрывной материал или полипропиленовые мешки. В результате нескольких майских заморозков на нашем участке погибли молодые побеги на теплолюбивых деревьях, остававшихся не укрытыми, но виноград под дополнительным укрытием совершенно не пострадал. И даже 25 мая опять было холодно, и пролетал снег.

      И всё же по сумме активных температур (CAT = 187°) май 2014 года немного опередил май 2013 года (САТ = 172°) и был близок к средним многолетним (за 30 лет) значениям CAT = 177,7°. Но надо отметить, что это намного ниже, чем май удачных для винограда 2011 и 2012 годов. В целом весна 2014 года по сумме средних температур оказалась на втором месте после уникально тёплой весны 2012 года.

      Относительно тёплая весна и надежное весеннее укрытие позволили винограду неплохо развиваться. Июнь также оказался неоднозначным: самая холодная за шесть лет первая декада, средняя по теплу вторая декада, самая тёплая за последние годы третья декада. Всего CAT июня 2014 года составил 458°, что даже ниже среднего многолетнего значения CAT = 483°, но существенно выше, чем в 2013 году (CAT = 411°).

      Т.к. первая декада июня была очень холодной, мы не стали торопиться убирать весеннее плёночное укрытие и поднимать виноград на шпалеру. Из литературы известно, что от распускания почек до цветения требуется набрать около 600° активных температур. Пока эта сумма температур не будет набрана, виноград не зацветёт активно. Конечно же, под укрытием это происходит быстрее.

      Первой, ещё под укрытием, начала сбрасывать цветочные колпачки Элегия. Это произошло 10 июня и стало сигналом к снятию плёнки. А 12 июня мы начали поднимать свой виноград на шпалеры, побеги уже были от 0,3 м до 1 м. В этот же день началось цветение Русбола, на следующий день – Талисмана. Для сравнения, в 2013 году цветение началось только 22 июня (на Элегии, Русвене, Алёшенькином). В 2014 году с 15 по 17 июня зацвёл почти весь виноград, кроме кустов, растущих в тени. В конце июня стояла сухая и жаркая погода, что позволило винограду хорошо отцвести. При этом начали сильно расти пасынки, да ещё с соцветиями.

      Июль был очень хорош, и по CAT = 616° уступил только уникальному виноградному 2012 году. В середине месяца прошли дожди, и после них виноград очень прибавил в росте ягод и побегов. Много пришлось проводить зелёных операций – подвязка, пасынкование и даже прищипка выборочно отдельных побегов. Уже 21 июля началось окрашивание ягод у сорта БЧЗ, а с 29 по 31 июля начали окрашиваться и другие сорта: Кишмиш Запорожский, Журавлик, Кодрянка-218, Наталья, Красотка (на прививке).

      Август оказался тоже одним из лучших за последние 6 лет. Уже 9 августа можно было пробовать Супер-Экстру, а с 10 августа и Фею. На первую летнюю выставку в новосибирском Экспоцентре (с 15 по 18 августа) мы представили грозди 12 сортов. Не все они к этому времени набрали нужный сахар, но вполне съедобны были Супер-Экстра, Фея, Румба, Алёшенькин. А к 20 августа поспели ещё и Аркадия, Кодрянка-218, Русвен, Русбол, Тасон, Кишмиш Запорожский, Марсианин.

      В августе три раза через 10 дней опрыскивали весь виноградник настоем золы с монофосфатом калия. И уже в середине августа на некоторых сортах стало заметно вызревание лозы.

      5 сентября, как обычно, проходила городская выставка садоводства в ДК им. Чкалова, на которой мы показали 26 сортов винограда и около 20 сортов яблок. При измерении сахара в ягодах винограда самой сладкой оказалась Красотка (сах. 22-23%). В других сортах содержание сахара было меньше, но весь виноград был съедобным, вкусным.

      Сентябрь оказался одним из самых холодных за последние годы, CAT = 65° (было всего 5 дней со среднесуточной t° выше 10°). 4 сентября был уже первый лёгкий заморозок, поэтому с 10 по 16 сентября начали предварительную обрезку и укладку побегов винограда под легкое укрытие (плёнку, укрывной материал) для лучшего вызревания лозы. Почти весь урожай при этом мы сняли, т.к. ягоды были спелыми, вкусными. У многих сортов семена в ягодах были коричневыми, что говорило о полной физиологической спелости винограда. На кустах оставили только по несколько гроздей сортов Аркадия, Кодрянка-218, Надежда АЗОС и некоторых других – для продления сроков потребления.

      По итогам прошедшего сезона следует отметить, что из наших многочисленных сортов наилучшие результаты показали как всегда надежные Аркадия, Кодрянка-218, Надежда АЗОС, Фея, Супер-Экстра, Кишмиш 342, Румба. И это несмотря на неважное вызревание лозы в предшествующем неблагоприятном 2013 году.

      Не подвели и старые испытанные сорта: Алёшенькин, БЧЗ, Тукай, Дон-4. Из недавно посаженных на нашем участке хорошо показали себя сорта Красотка, Юлиан, Журавлик, Марсианин.

      Окончательную обрезку винограда проводили с 3 по 13 октября, а закрыли все траншеи с 11 по 17 октября. Почти на всех сортах лоза вызрела хорошо. Лучше всего вызревание лозы (на 10-15 глазков и больше) было на сортах: Элегия, Талисман, Красотка, Русвен, Г-342, Марсианин, Надежда АЗОС, Адэль, Амурский, Юлиан, Фея, БЧЗ, Алешенькин, Лора, Первозванный, Кодрянка-218, Супер-Экстра, Тасон, Снегирь, Донские Зори. На остальных сортах – на 8-10 и 6-8 почек. Так что есть основания надеяться на большой урожай в предстоящем сезоне.

      Подводя итоги сезона 2014 года, можно сделать вывод, что даже и в год с относительно невысоким CAT (за 2014 год CAT составил 1882° при среднем многолетнем значении 1940°) можно добиваться неплохого результата в виноградарстве, выполняя все необходимые агротехнические мероприятия: накапливая тепло, вовремя делая все зелёные операции, нормируя нагрузки побегами и урожаем, проводя подкормки и защиту от болезней.

      Пеганов Сергей Алексеевич, садовод-опытник, г. Новосибирск

      Виноград в Новосибирске в саду Пегановых в 2015 году

      Наши отчёты по итогам виноградных сезонов уже неоднократно печатались в журнале «Удачка». Мы рады продолжить эту традицию, тем более что прошедшее лето порадовало виноградарей Новосибирска благоприятной погодой. А погода – одно из главных условий для успешного выращивания такой теплолюбивой культуры, как виноград.

      Сумма активных температур (CAT) для Новосибирска в 2015 году составила 2375,7°С, что значительно больше средних многолетних значений для нашего региона. Надо отметить, что и зимние месяцы 2015 года были самыми тёплыми за последние 8-10 лет, а март оказался вторым по теплу за тот же срок. Апрель был так же рекордным по температурам, CAT за апрель составила 78,4°С. Но зимой выпало столько снега, что, несмотря на тёплую весну, таял он очень долго. Так, ещё 8 апреля на нашем винограднике снегу было около 80 см. Видя такую картину, впервые за 20 лет решили ворошить лопатой снег на винограднике, чтобы он скорее таял. Делать это пришлось 2-3 раза. Заодно и подкормили, разбросав минеральные удобрения прямо по снегу. Наконец, 20 апреля снег на винограднике практически сошёл, и мы смогли убрать зимнее укрытие. Земля в виноградных траншеях была не замёрзшая, рыхлая, но очень сырая, поэтому мы дали траншеям просохнуть 2-3 дня. Температура в конце апреля днём доходила до +20°С, да и ночи были тёплые. После просушки закрыли ряды винограда плёнкой по дугам или листами сотового поликарбоната, согнув его дугой. Сотовый поликарбонат для весеннего и осеннего укрытия мы применяем уже третий год, и нам всё больше нравится этот способ укрытия. Под ним нет такого перегрева, как под плёнкой, и от возможных заморозков по ночам он защищает более надёжно.

      Под такими мини-тепличками виноград значительно лучше прогревается и комфортно себя чувствует. Уже через день-два началось сокодвижение, а 2-3 мая начали прорастать зелёными листочками виноградные почки, что и стало датой начала вегетации. В мае при длине побегов в 5-7 см мы проводим первую профилактическую обработку от болезней (Топаз и Тиовит Джет).

      Май 2015года в Новосибирске также установил температурный рекорд. Так, CAT за май составила 365°С, что в два раза превышает среднее многолетнее значение – 177,7°С. Да ещё и ночных возвратных заморозков в мае у нас не было, чего тоже давно не случалось.

      Такие благоприятные условия в мае позволили винограду очень быстро и хорошо расти, так что к концу месяца длина побегов у значительной части сортов была более одного метра. Например, у сорта БЧЗ длина побегов на 31 мая достигла 1,5 метра и более.

      С 1 по 5 июня поднимали отросшие побеги на шпалеру. Такой длины побеги поднимать нам не приходилось уже давно. Повозиться пришлось основательно, но справились. Как плюс следует отметить, что при такой длине побеги стали не такими хрупкими, поэтому случайных обломов почти не было.

      Перед цветением, в конце мая – начале июня, мы проводим обычно вторую профилактическую обработку зелёных побегов. Препараты стараемся менять, применяем Ордан или Ридомил-Голд.

      Июнь 2015 года тоже оказался теплее обычного. CAT за июнь составила 572°С при среднем многолетнем значении 483°С.

      Уже 3 июня началось цветение у сорта Декоративный (Дон-4), а на следующий день у Марсианина и Элегии. В дальнейшем ежедневно вступали в цветение по несколько сортов. Самыми последними, 15- 16 июня, начали зацветать Велес, Портос, кишмиш ГФ №342, Аркадия, Дорнфелдер. Жаркая сухая погода июня позволила нашему винограду отцвести при благоприятных условиях. Благодаря этому подавляющая часть сортов завязалась хорошо, без горошения. Прирост зелёных побегов на 1 июля тоже значительно превышал прирост прошлого года на 1 м и более. Многие сорта переросли верхнюю перекладину шпалеры и свисали вниз, мешая проходу. Поэтому с начала июня мы начали выборочно прищипывать верхушки побегов с целью замедлить их рост. В обычные годы мы делали это позднее.

      Третью профилактическую обработку от болезней мы проводим обычно после цветения, на стадии завязи, в конце июня – начале июля. Применяем обычно Скор и Тиовит Джет. Далее до сбора урожая мы стараемся больше химических обработок не делать. Начиная с этого времени с периодичностью в 10 дней проводим внекорневые подкормки по листу настоем золы с добавлением Монофосфата калия.

      Июль в Сибири, как правило, бывает жарким и никогда не подводит садоводов. Вот и в 2015 году CAT июля составила 636°С. Жаркая погода способствовала быстрому росту завязи и началу окрашивания ягод. Уже 15 июля начали слегка окрашиваться ягоды у Журавлика, а на следующий день у БЧЗ. Постепенно, до конца месяца, и остальные сорта начали менять окраску ягод. Вместе с созреванием ягод происходит и набор сахаров. Для инструментального определения содержания сахара в виноградном соке нами был приобретён рефрактометр RSG-100ATC, что позволило в дальнейшем измерять содержание сахара в винограде на разных стадиях созревания ягод.

      Хотя температура в августе в Новосибирске была не выше средних многолетних значений, но раннее и жаркое начало лета способствовало быстрому созреванию ягод. Уже в начале августа мы стали пощипывать на пробу отдельные спелые ягоды. А 12 августа, на первой выставке сезона, в Новосибирском Экспоцентре мы представили более десятка самых ранних сортов, наиболее готовых к этому времени. Самыми сладкими на этот момент были сорта: Элегия – содержание сахара 20%, Русвен – 19,5%, Красотка – 19%, Журавлик – 18%. У сортов Алёшенькин, Марсианин, Фея, Кишмиш Запорожский, Конфетный содержание сахара составляло 15-16,5%. А супер-Экстра, Гарольд, Дон-4 были ещё не совсем готовы, но сахар уже был 14%.

      К концу августа – началу сентября практически все сорта (за исключением самых поздних) достигли потребительской спелости. На выставке, прошедшей 28-29 августа в Городском Центре Садоводства (Дачная Академия), мы показали уже более двух десятков сортов винограда. На выставке новосибирцы смогли не только увидеть, но попробовать сибирский виноград. По итогам выставки нам были вручены почётные дипломы и подарки.

      На 31августа самыми сладкими были: Красотка и Юпитер (США) – содержание сахара 20,5%; Кишмиш Запорожский, Сеня, БЧЗ, Анис – содержание сахара 20%; Журавлик, Румба, Мускат Новошахтинский, кишмиш ГФ №342, Русвен, Русбол – содержание сахара 18-19%; остальные сорта содержали сахара 15-17%.

      Значительная часть сортов вызрела не только до потребительской спелости, но и до биологической – семена в ягодах стали твёрдыми и коричневыми.

      В первых числах сентября мы сняли более половины урожая винограда, в том числе и те сорта, что у нас традиционно идут на приготовление домашнего вина, красного и белого.

      Винограда в этом году было много, хватило и покушать, и угостить родственников и друзей, и сделать вино, и посушить изюм. Особенно урожайными были сорта: Аркадия – около 40 гроздей, Кодрянка – 32 грозди, Надежда АЗОС – 34 грозди, Фея – 35 гроздей, Русвен – 45 гроздей, кишмиш Г№342 – 35 гроздей, Дон-4 – 35 гроздей, Супер-Экстра – 30 гроздей, Денал – 22 грозди. На остальных сортах вызрело по 10-20 гроздей. Но были и сорта, которые дали только первый сигнальный урожай. Дело в том, что в 2014 году мы провели большую реконструкцию виноградника и посадили 25 новых сортов. И уже в этом году некоторые из них дали первые грозди. Из новинок нам понравились кишмиш Юпитер (США), кишмиш Велес, Сеня, Анис, Мускат Новошахтинский, Водограй и ещё несколько сортов.

      С 8 по 21 сентября (с перерывами на погоду) проводили предварительную обрезку и укладку побегов (иногда с гроздями) под укрытие плёнкой или СПК для защиты от ранних осенних заморозков. Для этого мы снимаем побеги со шпалеры, при этом убираем все слабые, тонкие, не нужные для дальнейшей формировки побеги. Оставшиеся сильные побеги укорачиваем на длину примерно 1,5-2 метра, убираем нижние старые листья на этих побегах – примерно до половины. Эти оставленные побеги пригибаем, укладываем горизонтально и закрываем сверху плёнкой (иногда укрывным материалом) или СПК.

      Все эти операции способствуют дозариванию ягод поздних сортов, лучшему вызреванию лозы и защите от внезапных заморозков.

      Осенью этого года мы успели полностью справиться с задачей. Первые ночные заморозки на нашем участке случились 16 и 17 сентября, к этому времени несколько рядов ещё не были укрыты. Хорошо, что заморозки были достаточно лёгкие и прихватили только листья в верхней части шпалеры, которые всё равно при укорачивании были обрезаны. Ягоды и листья в нижней части от заморозка не пострадали.

      Окончательную обрезку винограда начали с 28 сентября, хотя обычно делаем это позже – в первой половине октября. Но приходится ориентироваться на погоду, которая осенью бывает непредсказуема.

      Формировка у нас веерная многорукавная. Лозы на плодоношение, как правило, мы обрезаем коротко – на 6 глазков. На рукаве таких плодовых стрелок оставляем 1-2 шт. При необходимости оставляем ещё и сучок замещения с 2-3 глазками.

      Обрезку мы закончили 8 октября, а 9 и 10 октября уже закрыли весь виноград на зиму. И в дальнейшем не пожалели об этом – все работы успели сделать по тёплой, хорошей погоде. Потом начались дожди, стало прохладней, а 23 октября выпал первый снег.

      Винограду предстоит полгода провести в траншее под укрытием, а мы отдохнём, наберёмся сил и будем с нетерпением ждать прихода весны, чтобы вновь окунуться в садовые хлопоты.

      Желаем всем садоводам больших урожаев в следующем сезоне.

      Пегановы Сергей Алексеевич и Тамара Яковлевна , г. Новосибирск,

      sadisibiri.ru

      Смотрите так же:

      • Слива или алыча самоплодные Дюки: сорта на выбор Изучаем дюки В последние годы растёт интерес к вишнёво-черешневым гибридам, или дюкам. Эта косточковая культура в садах Западной Европы известна ещё с XV II в. У нас первый отечественный сорт дюка Краса Севера получил И. В. Мичурин больше 120 лет назад. Но до […]
      • Выращиваем боярышник Питомник саженцев. Продажа, доставка, посадка. Плодовые Деревья Крупные Деревья Кустарники Кто на сайте Сейчас 13 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте Добро пожаловать на наш сайт . Тел: +7(926)-066-60-30 +7(495)-664-45-34 Весь посадочный материал в закры той […]
      • Шиитаке грибы выращивание Выращивание гриба шиитаке в домашних условиях На нашей территории интерес к выращиванию шиитаке возрос в течение последних десяти лет. Однако из-за плохой изученности, недостатка знаний в технологии культивирования шиитаке и штаммам (их характеристики), гриб популярен не так, как, к […]
      • Как размножить барбарис тунберга Барбарис Тунберга плодородная, средней плодородности, дренированная, нейтральная прямые солнечные лучи, полутень черенками, семенами, делением, отводками весна, лето, осень Барбарис Тунберга: описание Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) – один из самых декоративных листопадных […]
      • Масло облепиха полезные свойства Лечебные свойства продуктов на букву О Облепиха обладает лечебными и целебными свойствами. Облепиха широко используется в народной и традиционной медицине, благодаря своему целительному составу. Облепиха является очень полезной ягодой для человека. В состав облепихи входят многие […]