На какой год плодоносит виноград

На какой год плодоносит виноград

Приобретая в садоводческом питомнике первый раз саженцы винограда, начинающие огородники первым делом задают вопрос о том, а на какой год он плодоносит?! Действительно, ведь каждому хотелось бы как можно скорее сорвать долгожданные виноградные плоды и порадоваться богатому урожаю! Однако время ожидания порой просто испепеляет жажду любопытства!

От чего зависит плодоношение винограда

Какой бы сорт винограда вы не решились вырастить на своем участке, вы должны понимать, что этап плодоношения напрямую связан с тем, в какую почву вы посадите растение, насколько в ней ему будет комфортно, угадаете ли с благоприятным периодом для посадки виноградных саженцев, правильный ли выберете день в отношении погодных условий. Многое зависит от того, насколько правильно будете выполнять обрезку кустов, и вносить нужные удобрения в тот или иной период роста лозы, да и вообще ухаживать за растением!

Учитывая все это, определенно можно сказать, что «предугадать», когда собственноручно выращенный виноград отблагодарит садовода первыми плодами невозможно! В каждом отдельном случае все происходит по-разному.

На какой год плодоносит виноград

Допустим, что условия посадки и ухода соблюдены. Виноградные кусты на всем периоде роста развивались правильно, в общем, процесс произрастания проходит идеально. В этом случае, на какой год можно жать первых виноградных гроздьев?

В комфортной среде первые виноградные гроздья на молодых кустах появляются не раньше, чем через четыре года. И то, ожидать богатого урожая с одного куста в этот год также не стоит, растение может сформировать лишь несколько полноценных гроздей. В некоторых зонах виноградные кусты могут принести первые плоды уже на третий год. Удивительно то, что так долго «ждать» неопытные садоводы просто не могут и зачастую им кажется, что все, их виноград плодоносить не будет, и прекращают как положено ухаживать за растением, не осознавая того, что плодоношение тем самым лишь еще больше затягивается!

Почему виноград плодоносит так поздно

Позднее плодоношение винограда связано с тем, что растение долго формирует куст. На то, чтобы достаточно окрепнуть для плодоношения, развить крепкую корневую систему, уходят годы! Именно здоровый виноградный куст, полный сил, может не только сформировать гроздья, но и позволить им вызреть!

Учитывая сроки плодоношения винограда и собираясь его выращивать, нужно сразу быть готовым к тому, что эта культура требовательна. Она нуждается в правильном уходе и терпении!

green-color.ru

На какой год плодоносит виноград?

Посадив приглянувшийся сорт винограда на своем участке, садовод поскорее хочет увидеть результат своих ожиданий. Ведь бывает так, что купленный сорт на поверку оказывается совсем не тем, за который его выдавали, и тратится драгоценное время на уход за ним.

Когда начинает плодоносить виноград?

Главным показателем сортности того или иного вида будут его ягоды. Чтобы понять на какой год плодоносит виноград, необходимо немного разбираться в агротехнике этой культуры. Ведь именно от нее зависит, когда на кустике появится первая гроздь.

Обычно виноград, выращенный из черенка, плодоносит уже на 3-4 год, когда на нем образуется не просто несформированная рыхлая кисть, а полноценная гроздь. Такое возможно, когда виноград получает все необходимые ему для роста и плодоношения микроэлементы, достаточно солнечных дней в году для закладки будущих почек.

Некоторые сорта, особенно южные, могут начать плодоносить уже на второй год после посадки. Это свидетельствует о хорошей корневой системе, которая быстро прижилась в грунте.

Когда плодоносит виноград из косточки?

Оказывается, возможно, вырастить куст винограда не только из черенка, но и из косточки. Для этого нужно вынуть ее из спелой ягоды и продержать для стратификации в холодильнике около двух месяцев. После этого косточку посадить в плодородный грунт и уже в начале лета молодое растеньице можно высаживать на улицу или в кадку.

Плодоносит виноград из косточки начиная на 4-5 год, но для того, чтобы этот процесс не затянулся, ни в коем случае нельзя проводить обрезку, вплоть до того момента, когда лоза начнет давать плоды.

Почему бывает задержка плодоношения?

На какой бы год ни начал плодоносить виноград до этого момента за ним нужен регулярный уход, но без излишеств. Ведь не все знают, что перелив ведет к отсрочке плодоношения и растение, которое находится во влажном месте, развивает очень активно зеленую массу, но давать грозди не торопится. То же касается и чрезмерного удобрения куста, особенно навозом. Избыток микроэлементов, в частности, азота является излишеством, на которое растение реагирует отсутствием урожая.

Если куст после посадки практически не развивается, то виной всему неправильная транспортировка и содержание черенка перед продажей, когда корень пересох. Чтобы обезопасить свой будущий урожай, покупной черенок перед посадкой вымачивают не меньше 10 часов и обрабатывают Корневином.

Сколько лет плодоносит виноград?

Обычные сорта, без особого ухода дают урожай на протяжении 10- 25 лет, после чего начинают поражаться болезнями и усыхают. Промышленные же сорта, с которыми ведется селекционная работа, способны плодоносить до 90 лет и это не выдумка, а реальность.

womanadvice.ru

Как получить урожай винограда в год посадки

Занимаясь приусадебным виноградарством, я все время думал над тем, как бы ускорить вступление кустов в пору плодоношения. Очень уж не хотелось ждать 3—4 года, которые обычно проходят прежде, чем виноградное растение начнет давать урожай. Еще в 50-е годы начал пересаживать виноградные кусты с комом земли с одного места на другое, привозил из других районов города 6—8-летние урожайные растения с комом земли и сажал на своем участке в подготовленные заранее ямки. Такие кусты уже на второй год давали небольшой урожай.

В этот же период, размножая лучшие столовые сорта винограда, вырастил несколько кустов методом сухой отводки. Они тоже рано начали плодоносить.

Однако на винограднике все еще оставались свободные места, но рядом не было кустов хороших сортов. Возникла мысль: весной сухую отводку сделать не на 50-сантиметровую глубину, а по типу китайской отводки — на глубину 15—20 см — только с ослеплением всех глазков на той части побега, которая будет находиться в земле, и вывести на поверхность почвы 2—4 глазка. Когда же разовьются молодые побеги и соцветия на них, пересадить отводок с комом земли на новое место, отрезав от маточного куста.

Весной, в первых числах апреля, открыв виноградник, в нижней части куста отобрал хорошо вызревшую урожайную лозу. Отступив от штамба куста 40 см, вдоль ряда с небольшим отклонением от его линии прокопал на штык лопаты канавку длиной 50 см. Чтобы молодое растение не затеняли старые кусты, роя канавку, направил ее немного в сторону (из ряда). Затем отобранный побег очистил от усиков и ослепил на нем все глазки, за исключением четырех, выведенных на поверхность почвы. После этого канавку с уложенным отводком наполовину засыпал землей и уплотнил ее руками, полил одним ведром воды и, когда она впиталась, засыпал канавку полностью. Забив длинный деревянный кол, привязал к нему выведенную на поверхность часть отводка.

20 июня, то есть через два с половиной месяца, когда часть лозы, находящаяся в канавке, укоренилась, а на поверхности почвы появился куст высотой до 2 л с четырьмя побегами, 8 гроздьями и пасынками, нужно было отводок с комом земли перенести на свободное место. Оно находилось в 25 м. На свободном месте я заранее подготовил ямку глубиной 60 см и диаметром 1 м. Тут-то и возник вопрос, как перенести куст, чтобы не нарушить корневую систему и не обнажить ее.

Решил сделать под отводок подкоп, подложив под корни травяной мешок так, чтобы почва со всеми корнями была осторожно уложена на него. Отрезав отводок от маточного куста, втроем взяли мешок за углы и перенесли растение к месту его посадки. Осторожно опустили куст в ямку, хорошо уплотнили с боков почву и полили ее 4 ведрами воды. Когда она впиталась, сравнял поверхность почвы, присыпав ее рыхлой землей. После этого все побеги укоротил на одну треть, на пасынках оставил по два листочка, а некоторые совсем удалил.
В вегетационный период поливал куст через каждые 8—10 дней, расходуя по 4—5 ведер воды, и два раза опрыскал бордоской жидкостью.
Побеги и плоды вызрели нормально, грозди весили по 150—350 г, вкусовые качества ягод были хорошие.
В связи с этим вспоминается интересный случай. Когда выращенному новым способом кусту после высадки на постоянное место было 10 дней (а от укладки отводка прошло около трех месяцев), приехали ко мне виноградари-любители из г. Запорожья. Один из них имел свой приусадебный виноградник, на котором росло 300 кустов, занимался виноградарством более 20 лет. Я обратил внимание гостей на этот куст и спросил: «Как, по-вашему, сколько дней этому растению?» «Дней? — удивленно переспросили мои собеседники. — Вы хотите сказать — лет? Ну, самое малое три года…».
На второй год на молодом кусте оставил на замещение с обеих сторон вдоль ряда два нижних побега, а на двух верхних — по 6 глазков для плодоношения. Ягоды и побеги вновь вызрели хорошо.
Новый способ ускоренного выращивания винограда в принципе мне понравился, и я решил его совершенствовать. В следующем году сделал уже два отводка от кустов сортов Карабурну и Сенсо. Но на сей раз в канавки поместил коробки из плотного толстого картона, в которые и уложил для окоренения отводки. Из них выросли такие же кусты, как и в предыдущем году. Пересаживать их было намного удобнее и легче. Отрезав отводки от маточных кустов, я вытащил из канавки коробки с почвой, в которых окоренились отводки, и перенес растения на новые места, посадив в заранее подготовленные ямки. Вытащить картонки из ямок, присыпанных землей, не представило особой трудности. Эти два куста также в год посадки дали урожай.
О моем опыте получения плодов винограда с годичного побега в год его посадки вскоре узнали знакомые молодые виноградари-любители. Посыпались просьбы вырастить для них такие же кусты с тем, чтобы можно было перевезти на усадьбы в другие районы города. Следовательно, задача заключалась в том, чтобы при перевозке растений на далекие расстояния любым транспортом сохранить молодые нежные и хрупкие корни, не оголить их, не повредить надземную часть куста с листьями и гроздьями.
Поразмыслив, я стал выращивать отводки в деревянных ящиках. Делаю это так.
Перед обрезкой виноградных кустов осенью или весной выбираю для отводков хорошо вызревшие длинные урожайные лозы. Слишком длинные осенью укорачиваю до 14—16 глазков, в зависимости от расстояния до места установки ящика, в котором будет отводок окореняться. Такая обрезка облегчает укрывку куста на зиму.
Ранней весной, сразу после открытия растений, до распускания почек укладываю намеченные побеги в ящики (рис. 13). Длина ящика 50 см, высота и ширина по 20 см. В верхней части передней стенки ящика делаю вырез высотой 10 см, а шириной 2 см. Ящики изготовляю из любых дощечек и планок.
Для перевозки или переноски кустов на небольшое расстояние (до 100 м) можно использовать коробки из плотного картона.
Отводку делаю так. От маточного куста по направлению к месту укладки ящика рою канавку длиной 55 см, глубиной и шириной по 25 см.


Рис. 13. Ящик, в котором выращивается отводок-куст

Ящик располагаю на расстоянии 30—50 см от штамба куста, отступая в любую сторону вдоль ряда так, чтобы ящик не мешал обработке почвы и виноградных кустов в весенне-летний период, а также не сильно затенялся будущий молодой куст соседними взрослыми кустами. Уложив ящик в канавку,, наполовину наполняю его рыхлой почвой, смешанной с небольшим количеством перепревшего навоза или компоста.
Лозу для отводка очищаю от усиков, ослепляю глазки для лучшего развития корневой системы и пропускаю через вырез в передней стенке ящика, укладывая побег вдоль ящика. У его задней стенки верхушку лозы осторожно загибаю и вывожу вверх. Над поверхностью ящика остается конец лозы с четырьмя здоровыми глазками. Лишнюю часть верхушки отрезаю. Затем вбиваю в землю длинный кол (1,5—2 м) и привязываю к нему верхушку отводка. В дальнейшем по мере роста куста подвязываю к нему и все побеги. Такая «компактность» куста облегчает выкопку ящика с растением (рис. 14).
После укладки отводков присыпаю их рыхлой землей, хорошо уплотняю ее руками и поливаю из садовой лейки, расходуя полведра воды на каждый отводок. Когда вода впитается полностью, ящик наполняю землей до уровня поверхности почвы. При образовании корки на почве в ящике ее следует осторожно разрыхлить на глубину не более 5 см.


Рис. 14. Побег-отводок, уложенный в ящик

Дальнейший уход за отводком состоит в выпалывании в ящике вокруг отводка сорняков, рыхлении почвы, уничтожении на ней корки. Примерно через каждые 12—15 дней необходимо поливать отводки из расчета полведра воды на каждый ящик. Делать это лучше всего в вечерние часы водой, согретой на солнце в течение дня, садовой лейкой. После каждого полива обязательно нужно рыхлить почву.
Не следует поливать отводок в ящике перед самым началом и в период цветения, так как это может вызвать сильное осыпание цветков. Прекратить поливы необходимо за 10—12 дней до перевозки куста (8—10 июня).

Почему виноград отказывается плодоносить и как это исправить?

В последние годы выращивание винограда становится все более популярным. Но иногда, в силу определенных причин и факторов, вполне здоровая виноградная лоза отказывается плодоносить. Она активно наращивает зеленые листья, но при этом не цветет, и не завязывает ягоды.

Итак, почему виноград не плодоносит и что нужно делать, чтобы исправить эту ситуацию? Этому явлению может быть несколько основных причин.

Причины неурожая и меры повышения плодоношения

Что нужно делать, чтобы растения винограда радовали стабильно высоким урожаем:

  1. Проводить своевременные корневые и внекорневые подкормки микро- и макроэлементами, сочетая их при этом с профилактическими обработками фунгицидами.
  2. Своевременно проводить прореживание слишком загущенных пасынков и листьев, которые препятствуют нормальному опылению.
  3. У сортов имеющих склонность к сбрасыванию цветков и завязей проводить прищипывание.
  4. При слишком жаркой погоде и пониженном уровне влажности воздуха проводить кратковременное дождевание посадок винограда.
  5. У сортов, склонных к слабому опылению, требуется проводить его искусственно. Для этого можно использовать пыльцу от одновременно цветущих сортов. Этот прием помогает увеличить показатели урожайности до 40%.

Причин, по которым виноград не плодоносит, может быть очень много, поэтому необходимо подробно остановится на каждой из них.

Переизбыток органики

Очень часто при внесении органических или азотных удобрений не соблюдаются рекомендованные нормы. В результате этого происходит переизбыток азота, который отрицательно сказывается на плодоношении. Кусты винограда при этом «жируют», то есть активно наращивают листовую массу в ущерб плодоношению и цветению. Кроме того снижается зимостойкость и сопротивляемость болезням.

Первым признаком переизбытка азота служит усиленное наращивание побегов, которое продолжается вплоть до морозов, при этом они не успевают вызреть и остаются зелеными. Позже кусты с такими побегами очень сильно пострадают даже от небольшого мороза. Чтобы это предотвратить, нужно правильно вносить подкормки. Большая часть органики заделывается в почву осенью, а весной кусты нужно подкармливаются азотными удобрениями, при этом их количество следует уменьшить вдвое от рекомендованной дозы.

Совет! Опытные виноградари для внесения жидких удобрений рекомендуют использовать вкопанные в землю трубы.

Погрешности в проведении обрезки

Безграмотная обрезка – это еще одна из причин отсутствия плодоношения.

На виноградных лозах располагаются «плодоносные глазки», из которых весной начинают отрастать побеги с цветами. У подавляющего большинства сортов, если считать от самого основания побега, – это с 4 по 8 глазки.

Но существуют также и сорта, у которых они начинаются с 8 или даже 12 глазка. Поэтому если обрезать лозы очень коротко, винограду будет попросту не на чем плодоносить. Что делать, чтобы не ошибиться при проведении обрезки? Рекомендуется ознакомиться с особенностями каждого конкретного сорта и обязательно соблюдать рекомендуемые схемы.

Недостаточное опыление

Еще одна из причин отсутствия ягод – это недостаточное опыление. Такое возможно, если был посажен куст винограда с женским типом цветения, а опылителя рядом нет. Что же делать в этом случае? Чтобы помочь кусту с опылением нужно перенести пыльцу с обоеполого сорта на его цветочные кисти. Сделать это можно при помощи пуховки из меха кролика.

Искусственное опыление за время цветения необходимо проводить от 2 до 3 раз. Первый раз – в самом начале, второй – через несколько дней после первого, а третий – ближе к концу массового цветения. Лучшее время для осуществления искусственного опыления – это утро, но если на улице установилась пасмурная погода, то можно и в течение всего дня.

Если после такого искусственного опыления на винограде завязались кисти, значит, ему нужен опылитель. В качестве него очень часто используются сорта винограда Кишмиш.

Интересно! Большинство из выращиваемых сортов винограда изначально в своем соцветии имеют около 600 цветков, если бы на них всех завязались ягоды, то вес виноградной кисти составил бы от 5 до 7 кг.

Лоза просто не выдержала бы такой нагрузки, поэтому на стадии цветения осыпается около 40% цветков.

Подмерзание кустов

В морозные зимы или при недостаточном укрытии кусты винограда часто подмерзают, что также сказывается на уровне его плодоношения. Чтобы помочь восстановиться таким растениям, для начала нужно правильно определить степень их повреждений.

Чаще всего от морозов страдают плодоносные глазки на однолетних лозах. Чтобы проверить жизнеспособность, их нужно разрезать вдоль. Если все хорошо, то на срезе вы увидите центральную и замещающую почки зеленого цвета, а если они подмерзли, то их цвет будет коричневым.

После проверки почек приступают к осмотру коры на лозе. Для этого на ней делают небольшие надрезы и оценивают состояние находящихся под ней тканей. Если они были повреждены морозами, то их цвет частично или полностью будет бурым.

Чтобы помочь кустам восстановиться после подмерзания, проводят весеннюю обрезку. Для этого пострадавшие побеги обрезают у самого основания, что в дальнейшем поспособствует развитию замещающих почек и плодоносных побегов.

Неправильно выбранное место посадки

Если за виноградом осуществляется правильный уход, а он все равно отказывается плодоносить, причина этого может крыться в неправильно выбранном месте посадки. Это растение очень теплолюбиво, поэтому для его выращивания не подходят северные части участков, на них он будет довольно успешно расти, а вот плодоносить откажется.

Для посадки винограда следует выбирать южные или юго-западные участки.

Вредители и болезни

Если виноград не плодоносит, также стоит обратить внимание на состояние его побегов и листьев – возможно причина кроется в заболеваниях, или растения поражены вредителями. Очень часто на виноград нападают паутинные клещи или тля. Для борьбы с ними следует использовать системные инсектициды, разводить и применять их следует согласно приложенной аннотации.

Из заболеваний на винограде очень часто встречается серая гниль и милдью.

  1. Серая гниль может поражать виноград в течение всего периода выращивания. От серой гнили страдают все зеленые части растения и даже не вызревшая древесина. При заражении появляется густой налет серого цвета, который при прикосновении к нему начинает пылить. Для борьбы с этим заболеванием используются фунгицидные препараты.

Милдью – самое распространенное виноградное заболевание. Им поражаются зеленые части растения, ягоды и побеги. Первым признаком служит появление маслянистых пятен на верхушках побегов. При повышении влажности на нем с обратной стороны появляется серый налет.

Далее пораженные ткани начинают постепенно отмирать. На сильно поврежденных растениях наблюдается полное опадение листьев. Меры борьбы заключаются в профилактических обработках и в использовании фунгицидов.

Выращивание винограда – это увлекательное и интересное занятие. Но чтобы получать большие урожаи, обязательно нужно соблюдать агротехнику. Также обязательно нужно знать, что молодые кусты активно начинают плодоносить лишь на четвертый год, и при правильном уходе дают высокие урожаи до 50 лет.

agronomam.com

Как вырастить сорт виноград сорта Кристалл

Высокопродуктивный и неприхотливый в уходе сорт винограда Кристалл пользуется большой популярностью среди виноградарей. Несмотря на то, что он относится к техническим сортам, это ничуть не умаляет его достоинств.

Сочный и урожайный, он не доставит много хлопот при выращивании даже в больших объемах, а наградой станет действительно хороший вкус и многочисленные сферы применения. Особенности выращивания Кристалла в домашних условиях рассмотрены в нашей статье.

Описание и характеристика сорта

Сорт Кристалл получен венгерскими селекционерами путем скрещивания других выдающихся видов. В селекции использовались сорта: «Амурский», «Чаллоци Лойош» и «Виллар блан». В результате получился морозоустойчивый, неприхотливый и урожайных вид, выращиваемый повсеместно. Дополнительной возможностью стало использование Кристалла для опыления других сортов, что объясняется строением цветка.

Куст средневысокий, побеги красноватого цвета, листья имеют различное строение. Чаще всего встречаются разная степень рассеченности полотна. При этом, слаборассеченные, среднерассеченные и сильнорассеченные экземпляры могут соседствовать на одной ветке. Скорее всего, это одна из наследственных характеристик сорта. А вот какие бывают неукрывные сорта столового винограда, очень подробно изложено здесь.

Кристалл может похвастаться хорошей уживчивостью с другими сортами, морозостойкостью и неприхотливостью в уходе.

Время сбора урожая определяется климатическим особенностями. Обычно это конец августа или сентября. Внешне ягодки этого винограда не вызывают особого восторга. Они круглые, небольшого размера и желто – зеленого окраса.

Внутри же находится очень сочная мякоть, обладающая тонким ароматом и привкусом. Вкусовые характеристики сорта весьма впечатляющие, сахаристость ягод в пределах 17 – 18%, а кислотность всего 6 – 7 г/л. С одного саженца формируется очень объемный куст, которому необходимо обеспечить достаточно крепкую опору. Кроме того, сорт отличается следующими особенностями.

На видео — как выращивают виноград кристалл:

Основные характеристики винограда Кристалл:

  • Ранний срок созревания, всего 110 – 115 дней.
  • Форма гроздей цилиндрическая или коническая.
  • Средний вес одной гроны — от 170 до 220 грамм.
  • Форма ягод — круглая или овальная.
  • Вес одной ягоды в пределах 1,5 – 2,1 грамм.
  • Вызревание побегов 95 – 100%.
  • Количество плодоносных побегов 85 – 95%.
  • Урожайность от 160 до 200 ц/га.
  • Морозостойкость куста до -30 градусов.
  • Сорт устойчив к характерным болезням, серой гнилью не подвержен вообще.
  • Ягодки покрыты характерным восковым налетом, защищающим от попадания внутрь болезнетворных бактерий. Хорошо сохраняются на ветках, не склонны к растрескиванию. При длительном хранении в составе понижается кислотность (до 3,5 – 4 г/л), что отрицательно сказывается на качестве приготовленного вина.

    Используется в пищу в сыром виде, для виноделия, а также при приготовлении варений и компотов. Именно из сортов такого направления получается сухое столовое вино и многие сорта хереса.

    Как и когда сажать

    Нетребовательность в уходе — главное преимущество этого сорта. Виноград хорошо адаптирован к климатической зоне Средней полосы, может выращиваться в Подмосковье и даже в более северных районах страны при условии обеспечения надежного зимнего укрытия.

    Основные правила посадки:

  • Перед покупкой саженцы необходимо осмотреть на наличие жизнеспособных и зеленых корней.
  • Нельзя оставлять виноград без влаги и, если вы не планируете сейчас же высаживать его в грунт, саженец у корней необходимо увлажнить. Вместе с тем, следует учитывать, что лучший результат дает быстрая посадка сразу же после приобретения.
  • Непосредственно перед высадкой в грунт, необходимо подержать саженец в теплой воде. Для ускорения роста корней используются специальные стимуляторы.
  • После замачивания необходимо немного подрезать корни и верхнюю часть куста.
  • Ямка для посадки должна быть достаточно глубокой. Как минимум три почки необходимо углубить, а над поверхностью оставить две почки для дальнейшего развития куста.
  • Сверху почву замульчировать и хорошо полить. В дополнительном укрытии саженцы не нуждаются, если погодные условия неблагоприятные, лучше использовать защиту на ночь. А вот как прорастить чубуки винограда в воде, и насколько это сделать проще всего, подробно изложено в статье.
  • На видео — как посадить виноград саженцами:

    Для посадки можно использовать и обрезанные ветви винограда. Для этого их можно прорастить в домашних условиях, а также укоренить сразу в землю. Ростки появляются довольно быстро, выживаемость у них практически 100%.

    Как выращивать

    Регулярный уход поможет получить хороший урожай, поэтому такие мероприятия необходимо знать заранее. В первую очередь виноград нуждается в регулярном поливе. Это правило не распространяется на дождливое лето, когда необходимую влагу растение получает извне. Чтобы не допустить пересыхания почвы у корней, необходимо в прикорневой зоне сделать мульчирование. Другие тонкости дальнейшего ухода описаны далее.

    Какой сорт винограда Лидия самый популярные среди садоводов, как он называется, можно узнать из данной статьи по ссылке.

    А вот как выглядит сорт винограда Алешенькин, и какие особенности его выращивания, указано здесь.

    Также будет интересно больше узнать про то. как происходит посадка винограда Августин: http://gidfermer.com/sadovodstvo/frukty/vinograd-avgustin-opisanie-sorta.html

    Возможно вас также сможет заинтересовать информация о винограде Лор.

    Секреты выращивания:

  • Дважды за сезон необходимо опрыскивать растение фумицидами. Это поможет избежать характерных заболеваний и увеличит урожай. Как применять выбранный препарат лучше ознакомиться в инструкции производителя, ведь действие и состав средства могут меняться.
  • Регулярная обрезка ветвей проводится на протяжении всего сезона. Необходимо удалять старые засохшие ветки, прореживать молодые пагоны, а также снимать завязи с плетей, оставляя самую сильную. В противном случае растению может не хватить сил для формирования грон, либо ягоды получатся слишком мелкие.
  • Подкормка осуществляется раз в году до весеннего пробуждения куста. В остальное время лучше использовать мульчирование почвы у корней. Для этого применяется торф, перегной и просто сухая трава. При разложении эти остатки дадут равномерное и органическое питание для растения.
  • Рыхление осуществляется на небольшую глубину, чтобы не повредить корневую систему. Лучше всего совмещать это с прополкой сорняков.
  • Формирование куста можно выполнять любым подходящим способом. Обычно используется метод наклоненного коридора, при котором все ветви будут получать достаточно света. Это также облегчит прореживание куста и сбор урожая. Также будет интересно узнать о том, какие винные сорта винограда для средней полосы подходят более всего, и как они называются.
  • На видео — как правильно выращивать виноград:

    Это практически все необходимые требования, которые обеспечат растению полноценный уход. Как видно, виноград Кристалл довольно неприхотлив, но при этом гарантировано даст хороший урожай даже в дождливое лето. Именно это качество так ценится виноградарями, поэтому этот сорт так популярен.

    На какой год начинает плодоносить

    Сорт Кристалл отличается не только быстрым сроком вызревания ягод, но и ранним плодоношением. Если для посадки использовался однолетний саженец, и при соблюдении всех необходимых требований ухода и полива, можно ожидать и скорого урожая. Обычно первые грозди формируются уже на второй – третий год после посадки. Срок жизни куста в среднем от десяти лет, но необходимо регулярно обрезать старые ветки. Через какое – то время куст снижает плодоношение, после чего его необходимо обновить. Также будет интересно узнать о том, когда начинает плодоносить виноград в Сибири в теплице.

    На видео — плодоношение винограда:

    Виноград Кристалл — отличный морозоустойчивый сорт, предназначенный для выращивания в разных климатических условиях. Он высокоурожайный и неприхотливый в уходе. Соблюдая вышеописанные правила выращивания, можно рассчитывать на хороший результат и плодоношение этого сорта. Также будет полезно узнать о том, как производить удобрение винограда нитроаммофоской.

    gidfermer.com

    Виноград Августин — раннеспелый столовый сорт на вашем участке

    • View the full image
    • Виноград Августин

      Общая информация о сорте винограда Августин

      Подготовка к зиме

      Обрезка винограда

      Размножение

      Болезни и вредители

      Кусты винограда не только украшают дачный участок или сад, но и ежегодно дают богатый вкусный урожай сладких ягод. При правильном уходе и ежегодной обрезке можно получить крупные и сочные грозди. Среди большого количества разнообразных сортов и видов стоит обратить снимание на виноград Августин.

      Общая информация о сорте винограда Августин

      Виноград — это многолетнее растение, которое принадлежит к семейству виноградовые. Августин относится к раннеспелым, столовым сортам, который вывели селекционеры в Болгарии.

      Растение представляет собой сильный среднего роста куст, побеги за сезон вызревают на 80%. Листья крупные, плоские, округлые, лопастные. Центральная часть немного длиннее других, заостренная. Верхняя часть листовой пластины гладкая, глянцевая, окрашена в темно-зеленый тон. Нижняя ее часть светлая с легким паутиновидным пушком. Цветки на этом сорте винограда формируются обоеполые, что значительно облегчает опыление.

      Плоды представляют собой крупные ягоды овальной формы, в зрелом состоянии окрашены в светло-желтый или янтарный тон.

      Собраны они в грозди, вес которых в среднем 400 грамм, встречаются также до 1,25 кг. Плоды после созревания могут оставаться на лозе еще в течение 15 дней, не теряя своего товарного вида и вкусовых качеств. Сорт ежегодно хорошо плодоносит, даже при неблагоприятных условиях на лозах будут зреть несколько гроздей винограда. Устойчив к распространенным заболеваниям и хорошо зимует при морозах до -24 градусов.

      Чтобы виноград Августин приносил ежегодный обильный урожай, рекомендуется выбрать хорошо освещенное, теплое место, которое будет защищено от сквозняков и сильных ветров. Почву предпочитает суглинистую, черноземную, хотя может расти практически везде.

      В поливе виноград нуждается только в весенний период и во время летней длительной засушливой погоды.

    • Ежегодно необходимо вносить под куст минеральные и органические удобрения для хорошего и здорового развития куста.
    • Подкармливают растения в теплый весенний период вместе с поливом. Процесс рекомендуется проводить в вечернее время.

    В течение всего сезона по ходу роста лозы необходимо следить за пасынками и своевременно их удалять. Рекомендуется аккуратно обламывать веточки, которые вырастают в пазухах листьев. При резких движениях можно повредить лозу, а в тонких местах и вовсе ее поломать.

    Когда на ветвях сформировались соцветия, можно обламывать верхушки лоз. Это делается для того, чтобы все питательные вещества, которые корневая система берет из земли, шли на формирование и рост плодов, а не на дальнейшее развития и рост стеблей. Также после формирования ягод можно удалять лишние грозди, чтобы не перегружать куст, а также снять нижнюю часть листвы.

    Подготовка к зиме

    Виноград Августин можно выращивать в регионах, где зимняя температура не опускается ниже 24 градусов холода, без дополнительного утепления и укрытия. В других случаях куст необходимо подготовить на зиму. Для этого в осенний период проводится предварительная обрезка.

    Перед наступлением холодов, после первых заморозков, ветви пригибают по разные стороны куста и укладывают в заранее подготовленные канавки.

    Все ветки аккуратно скобами прикрепляют к земле и накрывают пленкой таким образом, чтобы ветви ее не касались. Сверху можно накрыть соломой или лапником и прикидать землей.

    В весенний период виноград открывается когда сойдет весь снег. Рекомендуется процедуру проводить в пасмурный день или в вечернее время, чтобы ветви не получили солнечных ожогов.

    Обрезка винограда

    Обрезка куста проводится в осенний и весенний периоды:

    • Перед первыми заморозками необходимо удалить всю длинную лозу, оставив несколько сильных ветвей с 5-7 глазками на каждом. При этом на сформировавшемся кусте с каждой стороны должно быть примерно равное количество лоз, с расчетом на весеннее удаление плохо перезимовавших ветвей.
    • Формирование куста начинается с первых годов жизни винограда, после высадки его на постоянное место произрастания.
    • В весенний период, после открытия ветвей в холодных регионах, лозу поднимают на шпалеры. В это время идет окончательная обрезка перед сезоном. Удаляются слабые и испорченные ветви.
    • Размножение

      Виноград Августин чаще всего размножается с помощью отводков или черенкованием. Для первого метода используется хорошо вызревшая лоза, которую, не отделяя от материнского куста, прикапывают на расстоянии 1,5-2 метра в заранее подготовленную ямку. Верхушку этой ветви необходимо подвязать к рядом установленной опоре.

      Через 1,5-2 года, после того как новый куст хорошо укорениться, его можно отделять от основного винограда.

    • Черенки нарезаются во время осенней обрезки винограда. Для этого используются сильные ветви с еще не одеревеневшей корой.
    • На одном черенке должно быть 3-5 почек.
    • На зимний период срезанные ветви рекомендуется поместить в холодильник, где хранятся овощи или в темный прохладный подвал. Предварительно их необходимо завернуть во влажную ткань и следить, чтобы она не пересыхала.
    • В начале марта черенки достают и замачивают на 12-18 часов в воде, чтобы они смогли набрать достаточно влаги.
    • Каждую отдельную веточку необходимо надрезать с одной стороны и просмотреть, чтобы весь срез был светло зеленого цвета. При наличии коричневых пятен или полностью темного окраса, черенок выбрасывается.
    • Пригодные черенки замачивают на пару часов в слабом растворе марганца полностью и нижней частью на 3-4 часа в стимулирующем растворе.
    • После их высаживают в заранее подготовленную рыхлую и плодородную почву для укоренения.
    • Перед высадкой также можно некоторое время подержать черенки в воде, до появления первых листиков и корешков, и уже после этого высаживать.
    • Болезни и вредители

      Несмотря на то, что виноград Августин устойчив ко многим грибковым заболеваниям, садоводы рекомендуют ежегодно в весенний период обрабатывать кусты слабым раствором серы. Примерно 35 грамм на 10 литров воды. Проводят этот процесс в прохладное время, когда температура окружающей среды только достигла 18 градусов тепла. Во время созревания плодов можно обрызгать кусты слабым раствором марганцовки.

      Также рекомендуется весной обработать кусты специальными препаратами для профилактики.

      Ягоды редко поражаются осами, если следить за тем, чтобы на гроздях не было пропавших ягод. Также при дождливой погоде в период, когда плоды уже налились, может происходить растрескивание кожицы.

      Выращивание винограда на дачном участке занятие сложное, но интересное. При правильном выборе сорта для своего региона и хорошем уходе за насаждениями можно ежегодно получать богатый урожай вкусных и полезных ягод. Виноград Августин подойдет даже для новичков. При ежегодной стабильной урожайности, он достаточно неприхотлив в уходе и устойчив к заболеваниям.

      Больше информации можно узнать из видео.


      megaogorod.com

      Горизонтальный кордон Беликовой Г.В.

      Беликова Галина Владимировна

      Родилась в г. Волгограде. Как у всех школа. Далее закончила Ростовский техникум, приобрела профессию преподавателя производственного обучения.
      Но не всё было так гладко… Очень серьёзно заболела, «присвоили» первую группу, чудом встала, хотя уверена, что помогла земля – матушка. Поменяли квартиру на домик. От этого ли, ни от этого, но стала выздоравливать… На ВТЭК уже сама пошла в сопровождении. Врачи удивились, хотя дали вторую группу пожизненно, форма болезни не излечима. Жить на земле и не посадить растение — практически не возможно. Пришлось втянуться в сельскую жизнь. Пенсия была маленькая, вторая группа инвалидности без трудоустройства. Понятно, что на работу не возьмут. Но редакция газеты предложила писать статьи в газете « Сад – огород». Была рубрика “экзотические растения”, а у меня в теплице было около 60 видов экзотики. В это же время один волгоградский магазин «Природа» предложил работу консультант – агроном, но с условием, что параллельно закончу вуз. Пришлось поступить на заочное отделение Сальского сельскохозяйственного в то время техникума (сейчас колледж) по специальности агрономия.
      Всё шло нормально, работала, потому что училась. Училась 3 года — работала 4 года. Работа состояла в том, что 3 раза в неделю (на полный день) вела консультацию для дачников по вопросам защиты от болезней, вредителей, агротехники, обрезки, плану работ… по всем культурам, которые произрастают в нашем городе. Очереди были постоянно и по той причине, что ни каждый магазин додумался посадить на приём консультанта.
      Без высшего образования было тяжело, но помогли учителя, брала частные уроки,. По особенностям плодовых помогали Жданович Б.Д., Жданович Л.И. По винограду помогал Цехмистренко П.Е., Воробьёв П.С. А разобраться в сортах помогал Терлецкий А.А. По экзотике приходилось брать консультации в Москве. Все учили понемногу…. Учителя научили меня из всего делать систему, определённую раскладку + на каждое своё решение задавать себе же вопрос « для чего делаю именно так, а не иначе?» и не допускать ответы типа « так дядя Ваня сказал!»
      Виноградом занялась с 1986 года. Пробовала около 10 формировок, остановилась на горизонтальном кордоне. Почему виноград? Участок маленький, а это самая большая отдача с 1 квадратного метра урожая. Виноград культура сложная. Не спроста же существуют институты виноградарства, но нет института по клубнике или по томатам, а именно по винограду. Его надо знать или им вообще не заниматься.
      Много начинающих просят научить выращивать эту культуру. Те кто начинают изучать с физиологии и биохимии, те добиваются результатов, а те, кто начинают с бессистемных вопросов — то 100% он и уйдёт таким, каким пришел.. Так что учеников видно «по полёту». Но если человечек остался у меня в учениках — все до единого без проблем получают 30 кг с куста. Это моя гарантия, а дальше как Бог даст…
      Испытала много сортов и форм. Участок около 3 соток. Стабильный урожай 30 кг с куста. Могу получать 70кг, но не могу 100кг — грунтовые воды вносят свою лепту. Приходится держать кусты по принципу гидропоники.
      На участке капельное орошение. Подкормки через 3 дня на четвертый. Сбалансированное минеральное питание с учётом выноса, анализа почвы и периода фаз развития куста. Регулярная обработка виноградника от болезней и вредителей. Графика обработок никогда не было и нет, по той причине, что жизнь зооспорангии, конидии не поддаются графику — они зависят больше от погодных условий и температурного режима. Понятно, что во время сезона “танцы с бубнами” нормальный процесс- приходится и доопылять, и применять ГК, стимуляторы и т. д. Единственное могу гордиться тем, что уровень гигиенических нормативов на содержание МДУ в продукции не превышает нормы. Проходила тест проверки. Что ещё о себе написать…

      Фото 1. Евгения Полянина

      Фото 2 Г.В.Беликовой. “Это общий вид практически для всех кустов.”
      Горизонтальный кордон Галины Владимировны это баланс максимально возможного уплотнения посадок не в ущерб высокой отдаче с одного квадратного метра, но при увеличении трудозатрат и, вероятно более увеличенных затрат на питание и обработки куста.
      “…количество урожая пропорционально связано с затратами(физическими и материальными) на обработку виноградника, питание кустов, и… на работу серых клеточек в наших мозгах. Моя цель — в высокой отдаче с одного квадратного метра – это жизненные обстоятельства”
      Всем новичкам, кто решится заняться данной формировкой и получать подобные результаты Галина Владимировна желает: “покупая книги или учебники по виноградарству не забывайте купить книжку (потолще) по агрохимии. Иначе – какой бы ни был хороший сайт по виноградарству , и как бы он ни старался рассказать о жизни этого растения он никогда не ответит на все ваши вопросы без теоретических основ питания растений, агрохимических свойств почвы и т.д… Наличие кустов — определяйте сами. Я одна слежу за виноградником, так вот больше 50 кустов не потяну при моей нагрузке. Каждый определяет сам”
      Участок в г. Волгограде, на небольшом склоне перед оврагом. Близость грунтовых вод (от 1м до 60см) и низинное расположение являются причиной небольших, но часто повторяющихся заморозков, чередующихся с оттепелями. Такая ситуация может длиться до одного месяца. Подстилающий слой почвы – песчаный.
      Испытав многие виды формировок в своих непростых условиях, Галина Владимировна пришла к этой формировке, и в течение продолжительного времени выращивает на ней отличные урожаи. На площади около трех соток она разместила более 40 кустов винограда — представителей различных групп, назначения и сроков созревания, получая при этом (до 20 кг ягоды с одного квадратного метра) и около 50кг с одного куста.
      “Поменяла, испытала много. Захотите, можете и 100 кг с куста взять…возможности огромные”. “ Я в ПРАКТИКЕ перепробовала их 5 разных. Для меня то, что есть самое оптимальное.”
      “Эта формировка просчитана на хорошего виноградаря. В каком смысле? Она даёт возможность получить при расположении кустов на расстоянии 3-3.5 метра , без проблем 50 кг урожая.”
      Кордон по Беликовой несколько отличается от остальных видов горизонтального кордона: прежде всего тем, что при ее методе формировки на кусте создается больший запас многолетней древесины — кроме штамба (плеча), еще и рукава, которые коротко не режутся. Т.е. многолетних получается как бы первых два этажа шпалеры. Я практически все кусты перевела на кордон по Г.В.Беликовой (кроме низкорослых).Он выгодно отличается от остальных вариантов: экономия места (накладка плечей), нет сучков замещения (лишняя головная боль и загущенность).
      Сформировал и, в отличие от веера, нет проблем с укладкой, нормировкой, восстановлением плодовых звеньев, легче усмирять лозу с большой силой роста, да и эстетически приятней (с моей точки зрения) смотрится виноградник. (Людмила — Садовод 39)
      Виноградник Галины Владимировны посажен в траншеи шириной от 80 до 100см. Траншеи разные и четкого размера нет. “Где-то 0,8 где-то 0,9, а где и 1метр.” Первоначальная глубина составляла 50см. После применения мульчи и перегноя эта глубина постепенно сокращается. Земля из отрываемой траншеи выбрасывается в междурядье. Стены траншей закреплены полосами из шифера (см фото 1). Обращается внимание на то, чтобы траншея равномерно со всех сторон была засыпана (“окучена”) землей во избежание промерзания в зимних условиях. Целесообразность оборудования траншей должна исходить из условий “дренированности” почвы участка. Вариант траншей Галины Владимировны приемлем для песчаных грунтов. “В начале пути все траншеи были автономны между собой, но со временем поняла, что это очень расточительно, имею в виду протяженность шпалеры. Пришлось переделать и связать всё по принципу » расчески». Выгадала ещё несколько метров. Значит, и урожай прибавился…”
      Небольшие издержки заглубленной посадки в траншеях (не лучшие условия расположения корневой, температурный режим и задержки созревания ягод) компенсируются за счет агротехники и искусственного ускорения созревания урожая.
      Кусты посажены через 3-3,5м в эти траншеи в шахматном порядке рядами. В ряду 5-6 кустов. Всего более 15 рядов. Почему более? Ряды напоминают гребенку, а кусты “бегают по кругу” (см. Рис. 1) Большая часть участка по расположению рядов с юго-запада на северо-восток. Конечно, было бы лучше юг-север.

      Перекрытием рукавов достигается увеличение запаса старой древесины, которая благоприятно влияет на урожайность многих сортов, в том числе и с 1-го кв.м площади.
      При уплотненной посадке, например в 1,5 м между кустами для применения данной формировки лучше использовать 2-х плоскостную шпалеру (T или V), на которой на одну плоскость располагать нечетные кусты (1-й, 3-й, 5-й и т.д.), а на вторую – четные (2-й, 4-й, 6-й и т.д.). В таком случае надземное расстояние между кустами будет 3 метра.

      Ширина дорожек между траншеями также от 80 до 100см.

      Имей на то возможности, в своих условиях Галина Владимировна изменила бы:
      — расположение траншей, чтобы тень от своего и соседского дома не закрывала кусты;
      расположение рядов, чтобы при восходе солнце освещало одну сторону ряда, а при заходе другую;
      кусты посадила бы через 3,5м, а при возможности, позволила бы и 4м;
      расстояние между рядами составило бы 1,2-1,5 метра(но не более) при нынешнем в 1метр;
      формировка та же;
      Шпалера


      Рис.2 (Ю.Грицай)

      Обычная вертикальная одноплоскостная из труб, которые устанавливаются в траншеи. Расстояние между проволоками:
      — до 1-й – 80см (с учетом глубины траншеи) на новых посадках и 1метр на старых; или — от уровня земли междурядий до 1-й проволоки 30 или 50см;
      — между 1-й и 2-й – 30 см;
      — верхняя проволока на уровне вытянутой руки (для ее роста);
      — остальное расстояние между 2-й и верхней проволоками делится на равные промежутки.

      Из-за ограниченного междурядья свисание побегов, ведущее к затенению в ее условиях, не предусматривается.

      Особенности выведения кордона.

      “Всё придет с практикой. Главное начать”.
      “Учиться никогда не поздно, главное начать, так как формировка лёгкая, то овладеете ею быстро”.
      Начнем с того, что Галина Владимировна в своей формировке применяет специфическую терминологию.
      “Что бы мне были понятны ваши вопросы, очень прошу вас, попробуйте разговаривать со мной на моём языке. Мне удобнее будет отвечать. Посадили черенок – вышел зелёный побег, он поднимается до первой проволоки, ложится на неё и растет в длину. Давайте будем его называть ПЛЕЧО, его место только вдоль первой проволоки. Оставленные через метр пасынки это РУКАВА, они идут от плечей до второй проволоки и ложатся вдоль второй проволоки. Те побеги, которые вырастают на рукавах и начинаются только со второй проволоки (растут вертикально вверх) называются стрелки”.

      Рис.3. (Ю.Грицай)

      Приводя к общей терминологии, получим:
      Плечо – многолетняя часть куста, именуемая штамбом или рукавом.
      Рукав – также многолетняя часть, но находящаяся на самом плече(штамбе).
      Стрелка – зеленый побег этого года, именуемый как плодоносный, холостой или замещающий зеленый побег.
      При этом прослеживается “внучатость” урожая:
      — посадили черенок, вырос побег – это “плечо”;
      — пасынок на побеге(на плече) – это “дочь” побега, в будущем – “рукав”;
      — пасынок на рукаве – это “стрелка” (как бы внучка плеча) и только на ней оставляются кисти.

      В приведенной выше цитате содержится и сама суть выведения кордона.
      Кордон может формироваться как односторонним, так и двусторонним. А на двухплоскостных шпалерах может выводиться и два двусторонних кордона.

      Для новичков, а также для средне- и слаборослых кустов и северных районов выведение кордона рекомендуется за два вегетационных периода. В течение первого выводится плечо(плечи), а второго – рукава. Либо в один год одно плечо с рукавами на нем, а во второй год – второе плечо. Вот обращения одного из опытных виноградарей (Демьяненко Любови Валериановны), виноградник которой находится в северной части Украины: “Прежде всего хочу обратиться к желающим заняться кордонной формировкой. Друзья, я понадеялась на свои силы, теоретически все было просто и понятно, но на практике иначе, пока по любому пустяку десяток шишек не набьешь — теория и практика не совместимы. В самом начале темы было два варианта формировки кордона: в один год или за два года.
      Я решила поиметь все сразу, поэтому понимание пришло после потери перекрученных плечей, сломанных рукавов, зато точно знаю, почему их нельзя выращивать из нижних почек. Теперь только пришло понимание и начала усовершенствовать кордонную формировку соответственно требованиям моего участка”.
      А для полного представления о целесообразности применения данной формировки в северных регионах есть личное мнение и другого виноградаря (Бачинский Анатолий Леонидович) из северной области. “В наших северных областях почти все сорта и формы не закладывают соцветий в первых почках. Из-за этого приходится плодовые лозы резать длинно. Поэтому, еще сильнее усиливается продольная полярность винограда. Самые крайние рукава и плодовые лозы будут с урожаем, а первые будут пустые, не будут вызревать побеги. Через 3-5 лет куст «уползет» далеко.
      Я этот способ формировки куста проверил и отказался.”
      Для Галины Владимировны удобнее формировать сразу плечи и рукава в течение одной вегетации. Естественно, речи о плодовых стрелках в первый год не ведется. Формировка проводится все лето и основывается она только на прищипках и осенью даже не возникает необходимости в обрезке кустов.
      Полное формирование скелета куста из двух плечей с 4-мя – 5-тью рукавами на каждом плече завершается к концу второго года. При этом уже во второй год имеет возможность получать “сигнальный” урожай – но в зависимости от особенностей куста оставляет не более 5 кистей на одно плечо.
      При одноплечем кордоне мощность куста меньше, соответственно, меньше и урожай. А, по мнению Евгения Евгеньевича Полянина “кордон вполне может быть односторонним, с длиной плеча 3-4 метра, и запаса старой древесины там вполне достаточно”.

      Фото 3. Е.Полянина
      Е.Полянина. Куст Августина посадки весной 2006 г., после обрезки. Горизонтальный штамб лежит на кирпичиках, вверх под острым углом отходят 5 штамбиков, на каждом из которых расположено одно плодовое звено. Нагрузка на следующий год будет 5 х 6-8 глазков — около 35 на куст. На шпалере-Т куст занимает около 3-х метров. Первая проволока — на высоте 1 м от земли. Сучка замещения нет.

      Выведение плечей.

      Для облегчения укрытия кустов на зиму формирование плеча производится под острым углом. Исключения контакта плечей и гроздей с землей осуществляется поднятием плеча на высоту от 10 (см. фото 3) до 80-100 см (в зависимости от условий и предпочтений).

      При формировке из вновь посаженного саженца выбираются наиболее удобно расположенные и лучшие побеги. После того, как выбранные побеги переросли уровень 1-й проволоки(80-100см) растущая часть побега постоянно подвязывается под углом и периодически подвязывается на продолжение. Например, отросла лоза на 1 метр – на проволоку положить и закрепить 60см, а оставшиеся 40 см направить вверх под углом и т.д. (“ползком вперед”). См. Рис.4.

      При выведении двустороннего кордона оба побега можно укладывать и в одну сторону, но при этом обязательно необходимо следить за тем, чтобы не допустить загущенности будущих стрелок.

      Выведение рукавов

      Для выведения рукавов используются пасынки или стрелки(побеги). В случае выведения за один сезон — после укладки отрастающего побега на первую проволоку используются соответствующие отрастающие пасынки. А если за два — то соответствующие стрелки, отрастающие из уложенного на первую проволоку плеча, которое сформировали за первую вегетацию. При этом принцип отбора будущих рукавов одинаков для обоих случаев.

      Для выведения рукавов, по опыту и убеждению Галины Владимировны, используются побеги только из верхних почек. “Практикой показано, что рукава, расположенные с одной стороны выдают лучший результат, чем, если их чередовать. И лучший результат именно у рукавов, расположенных с верхней стороны “.
      Побеги из нижних почек выламываются по мере их появления. При этом происходит перераспределение первичной энергии между оставшимися верхними побегами, что благоприятно сказывается на дальнейшем их развитии.
      С точки зрения другого практика (Демьяненко Любови Валериановны), “выращенный с нижней почки рукав первый год не доставляет проблем, но к третьему году он становится толстым и абсолютно неуправляемым: его тяжко подвязать при сухой подвязке (надо изгибать вокруг такого же толстого плеча), сложно уложить при укрытии, при малейшем применении силы он просто ломается, рукава , выращенные из верхней почки ведут себя послушно, не требуют физических усилий при подвязках-укладках.” Кроме того, выращивание рукавов с верхних и нижних почек приводит к дальнейшему нанесению ран с обеих сторон при их замене и в результате: “нарушается сокодвижение, а если хаотически будете выращивать рукава, то с нижней ,то с верхней почки, то вы просто «зарежете»плечо и его тоже придется менять.”
      Стрелки на рукаве также желательно выбирать с одной верхней стороны, потому что нижние оттягивают на себя дополнительную часть первичной энергии из-за необходимости выхода из нижнего положения в верхнее (см. Рис.5) Иногда толщина побегов из нижних почек достигает толщины жирующего побега.

      Общая длина плечей и количество рукавов определяется в зависимости от планируемого урожая. Например. Галина Владимировна на кустах с двумя плечами и по 5-6 рукавов на каждом плече планирует выращивать урожай в 40-50кг. Исходные данные: 2 х 5 = 10 рукавов. При окончательной обрезке на 6 плодоносных стрелок получается 10х6 = 60 плодоносных побегов. При одной кисти на побег – 60 кистей. Каждая, допустим, 800 г. И всего получаем 48кг винограда.
      Либо другой вариант расчета. Планируется вырастить те же 50кг на двуплечем кордоне. На каждое плечо – по 25кг. При 6-ти рукавах на плече это около 4-х кг на каждом рукаве. На стрелке по одной кисти. При обрезке на 7 почек – 7 стрелок. А 4 кг ягоды – это 5 кистей по 800 г. Задействовано будет 5 стрелок.
      Таким образом, для расчета количества рукавов за основу берутся данные по рекомендуемой обрезке и весу средней грозди для конкретного сорта. “Формировка позволяет оставить хоть 200 кистей. Но главное в том, чтобы их прокормить и не истощить почву”.

      “В любой формировке есть хоть маленькие, но минусы. При выведении и дальнейшем проведении нормировки, выламывания лишних побегов новичку приходится постоянно считать, на какой куст, сколько оставил почек или побегов, какой оставил на замещение”. Выход из такой ситуации она нашла в оставлении меток на необходимых побегах – привязыванием разноцветных ленточек на побегах, оставляемых на рукава или плодовую стрелку. Такие побеги возможно отмечать и краской. А для различия рядом растущих кустов возможна подвязка побегов шнурками, проволокой, краской разного цвета. И эта подсказка хорошо работает. Однажды Крайнов В.И прочитав главу в книге Курдюмова Н, сделал замечания сказав, что только плохой виноградарь завязывает ленточки, чтобы приметить лозу замещения. Спорить не стала, но из практики заметила, что для людей начинающих впервые формировать куст по этому методу сложно каждый раз просчитывать почки, чтобы найти нужную. Отметив её любым методом (хотя бы авторучкой) вы экономите и время, и нервы, поверьте мне. Пройдет год — два, появится опыт, и для вновь посаженного куста уже не понадобятся » бантики». Я понимаю, что звучит смешно, но метод помогает же!” ”… для мастера это бирюльки, но начинающим сложно ориентироваться, поверьте мне, это упрощает процесс. Это первое. Второе — мы намечаем же будущий рукав не сразу. Растет лоза, выламываем все нижние пасынки, они не представляют для нас никакого интереса, а вот из верхних выбираем самый сильный.. А бантик то он только на некоторое время, далее снял его и всё.. надо следить, чтобы бантик не передушил наш будущий урожай”

      Иногда при выведении плечей и рукавов побеги могут перекручиваться. А перекручивание является результатом попыток более раннего, чем необходимо придания побегам горизонтального положения. Та часть побега, где идет интенсивный рост(верхушка), очень восприимчива ко всякого рода вмешательствам извне. Изгиб побега для укладки на проволоку нужно производить спустя неделю-две после ее перерастания проволоки, когда лоза будет к этому готова. В этом случае не будет и “каната”. Начинающим контроль перекручивания побегов можно также облегчить с помощью периодического просчитывания почек или тех же цветных подвязок или краски. При обнаружении перекручивания рукав или плечо необходимо аккуратно вывернуть в первоначальное положение и дополнительно зафиксировать к проволоке. Но, если изначально при выведении плеча или рукава производить более частую подвязку, то перекручивание можно исключить.
      Вот один из конкретных примеров перекручивания побега, с которым столкнулась Демьяненко Любовь Валериановна. “При желании задать плечам нужную нам высоту, начинается её резкий механический изгиб, и перекручивание происходит на 2-3 междоузлиях, тогда не только нарушается сокодвижение, но сама древесина имеет вид морского каната. Как результат, на этом плече были хилые побеги, и такие же заморыши соцветия, выстрелил порослевой побег, и я думаю, Вы не будете со мной спорить, что его появление в большинстве случаев указывает на болезнь или правильней, нежизнеспособность данной лозы. Плечо я удалила, и начала лелеять порослевой побег, который уложила на высоту уже в 30см, да и все остальные кордоны перевела на такую же высоту.
      Прежде всего хочу обратиться к желающим заняться кордонной формировкой. Друзья, я понадеялась на свои силы, теоретически все было просто и понятно, но на практике иначе, пока по любому пустяку десяток шишек не набьешь -теория и практика не совместимы. В самом начале темы было два варианта формировки кордона: в один год или за два года. В один год сформировать плечи и рукава заманчиво, но без проблем это под силу опытному только виноградарю, гораздо проще в первый год выгнать две хорошие лозы, на второй уложить плечи и начать из пасынков выращивать рукава, не будет перекручиваться плечо, реально выдержать расстояние между рукавами.
      Я решила поиметь все сразу, поэтому понимание пришло после потери перекрученных плечей, сломанных рукавов, зато точно знаю, почему их нельзя выращивать из нижних почек. Теперь только пришло понимание и начала усовершенствовать кордонную формировку соответственно требованиям моего участка. ”

      Некоторые особенности при формировании и выращивании определенных сортов

      Хорошо “ведет себя” на кордоне и универсальный сорт Кристалл при короткой обрезке на 4 почки и оставлении по две кисти на стрелке. Расстояние между рукавами в этом случае необходимо сократить до 50см.
      На слаборослом Юбилее херсонского дачника всего 8 рукавов. Но при этом урожай составляет 35-40 кг с неплохими гроздями.
      Флора (Лора) также не отличается большой силой роста и лоза в первые годы, как ни старайся, на ней тонкая, как заморенная. Поэтому ее лучше формировать в два этапа(если необходимо). Сначала одно плечо с рукавами, а через год-два – другое.

      Не “пошла” на кордоне у Галины Владимировны Аркадия. В ее условиях она показала низкую урожайность и некоторую неравномерность в развитии побегов. “У меня урожайность низкая с Аркадии на кордоне. Пробовала короткую обрезку и длинную, пробовала обрезку на 3 почки и по две кисти оставлять. Не нравится и всё тут. А может просто сорт меня не любит, говорят не ко двору”. Трудности из-за плохого вызревания лозы возникли и в Подмосковье. Кроме Аркадии, недостаточные результаты были на паре старых сортов Цехмистренко П.Е., а из новинок – Вера и Красотка.

      Выведения плечей и рукавов на продолжение

      В случае, когда за одну вегетацию не удалось вывести плечо необходимой длины с необходимым количеством рукавов, его выведение можно продолжить в следующем году.
      В этом случае для продолжения плеча так же, как и в первый год, лучшим вариантом будет выбор побега, выросшего из верхней почки. Если продолжение осуществляется на следующий год, а осенью выбранный побег не был обрезан очень коротко, то продолжение плеча за лето будет единым и место продолжения уже станет незаметным. Если же побег был коротко обрезан, то сразу будет заметен переход, который в дальнейшем может создавать неудобства, как в эстетическом плане, так и при укрытии.
      В случае затруднения в определении верхней или нижней почки на побеге продолжения, не следует спешить с принятием решения. В дальнейшем побег сам покажет (отрастающими пасынками), где верхняя, а где нижняя почка. Главное при этом проследить, чтобы эти побеги не перекрутились.
      Для выведения очередного рукава на побеге продолжения необходимо оставлять такое же расстояние (количество почек), как и между уже сформированными ранее рукавами. И снова желательно этот побег выбирать из верхней почки. Если же более мощный побег для продолжения вырос из четной почки, то его можно оставить на плодоношение в этом году (времянка), а на следующий год лучше переформировать с того побега, который нужен.

      Закладывать или нет второе плечо в первый год, зависит от состояния куста. Если лоза растет так, что вы не успеваете привязывать побеги, то конечно можно формировать в этот же год. Удобнее брать нижний побег (как можно ближе к земле) распложенный по направлению будущего плеча. Пройдет время, плечо будет довольно-таки толстым и, если мы выберем побег выше, то при укрытии это будет минус, но только в этом случае. Для северных регионов необходимо учитывать то, что “лето у вас короче, чем у южан, посоветовала бы » тянуть » в этом году одно плечо и рукава”.
      А в случае пересадки кустов формировка производится заново на новом месте посадки.

      Замена плечей и рукавов

      Правильно сформированные плечи и рукава и последующие грамотно проводимые зеленые операции и обрезка позволяют продолжительное время обходиться без их замены. Если из плодовой стрелки продолжается нормальный рост побегов, то это и есть показатель их жизнеспособности. А вот появление волчковых побегов из спящих почек должно послужить выяснению причин их появления и последующей замене такого плеча или рукава. Причинами появления волчков могут быть как физиологическое старение, так и механические повреждения, повреждения пятнистым некрозом, или все та же “зарезка” плеча или рукава, в которой говорилось выше. Кроме того, необходимость в замене может возникнуть при появлении трудностей при укрытии – когда становится трудно согнуть плечо или рукава.
      Плечи меняются довольно редко, только после одной — двух смен рукавов. “Срок замены зависит от сорта, формировки, от “головы” и рук виноградаря”.
      Если возникла необходимость замены, то для этих целей выбираются “проснувшиеся” почки в наиболее удобно расположенном месте на старой древесине – как правило, у основания плеча или рукава. (см фото 4)

      Фото 4.Евгения Полянина. это Талисман. Обратите внимание на лозу замены старого плеча кордона.

      Выведение побега проводится без предварительного удаления самого плеча по той же схеме. По завершении выведения старое плечо просто вырезается, а молодое оставляется.
      Рукава приходится заменять немного чаще – примерно через 5 — 6 лет. При ежегодной обрезке рукав практически не удлиняется, потому что на его замещение берется побег, выходящий из нижней почки, иногда угловой.(см Рис.8), но на его окончании образуется своеобразный “ежик” из небольших отрезков старых лоз. Он и создает дальнейшие трудности.

      При замене плечей и рукавов , естественно, имеются и потери урожая. При замене рукавов они составляют, как правило, 5-6 кистей на куст.

      Зеленые операции

      Проводимые Галиной Владимировной зеленые операции являются одной из важнейших составляющих ее впечатляющих урожаев. Прежде всего, они направлены на:
      — определение времени эффективной жизнедеятельности почти что каждого листа;
      — своевременное пасынкование, практически ежедневное;
      — осветление и притенение гроздей.
      Проводятся и другие мероприятия, направленные не только на повышение урожая, но и его качества.
      Максимальную продуктивность имеют листья в возрасте 30 – 70 дней, после чего их продуктивность падает, и в возрасте 80-100 дней старые листья производят ассимилятов меньше своих потребностей. Поэтому Галина Владимировна уже после цветения начинает удалять нижние листья, так как “ У каждого листа есть свое время и нижние от кисти листья уже “на пенсии” и не работают на гроздь. Поэтому, если общий побег позволяет — нижние листья удаляю”. После кисти работают 11 почек. До урожая около каждой почки работают 3 листа – один основной и два листа на пасынках – 1-й на пасынке первого порядка, 2-й на пасынке второго порядка. Оставление двух листьев на каждом пасынке приводит к увеличению работы по дальнейшей прищипке и отбору питания на лишние ростовые почки. На пасынках первоначально оставляется по одному листу, после появления пасынка 2-го порядка, прищипывается и он. Таким образом происходит пополнение побега новыми листьями взамен удаленных. Итого на одну гроздь 33 листа на одном побеге.


      Рис.9 (Ю.Грицай)

      Но общее количество оставляемых листьев зависит и от сорта и его средней грозди. При этом за правило берется то, что необходимо примерно 1 кв. метр листовой поверхности на каждый килограмм грозди. “За 40 – 50 кг с куста надо попотеть с пасынками.

      Учитывается и производительность главных листьев (не пасынковых):
      До цветения очень интенсивно работают 5 – 6 листьев, включая нижние.
      После цветения прибавляется еще 2-3 листа.
      К началу роста ягод и до начала их созревания из общего числа листьев(к этому времени на каждом побеге около 14 – 18 листьев) не работают примерно 4 нижних листа.
      К концу созревания ягоды работают листья, начиная с 6-го и до 18-го.
      После сбора урожая работают листья, расположенные не ниже 9-го узла.

      Процесс опыления улучшается при удалении части листьев у грозди. Поэтому их можно также удалять. Но на кордоне в этом нет необходимости – между 1-й и 2-й проволоками (зона расположения гроздей) листьев нет.

      Осуществляется и постоянная подвязка растущих побегов. Размещение стрелок может осуществляться как строго вертикально, так и под некоторым углом. Главное, чтобы при этом побеги подвязывались примерно под одинаковыми углами.
      Побег замещения все лето расположен вертикально, а весной — без обломки он ложится горизонтально.
      Весной производится выламывание только лишних побегов.
      Ежегодно выламываются побеги, просыпающиеся из спящих почек на старой древесине, за исключением побегов, необходимых и удобно расположенных для замены рукавов или плеча.
      Побеги, перерастающие верхнюю проволоку (на высоте вытянутой руки), прищипываются.
      “К моменту цветения большая часть дорастают до верхней проволоки, их я и прищипываю. Та часть побегов, что не доросла остаются не тронутыми, по принципу пусть дорастают. Если они вообще низкорослые то удаляю, есть предположение что из них ничего хорошего кроме зелёной массы не будет. И какие бы кисти на них не были — толку будет мало Пасынки прищипываю всегда.”
      Как правило, такая ситуация возникает к 1-му июня (если все нормально). Но в отдельные годы и к 1-му июля. “До 2011 года прищипывание побегов провоцировало рост пасынков, с которыми приходилось дополнительно работать. С 2011-го картина изменилась и не только у меня. Одновременно в рост идут точка роста центрального побега и пасынки. Скорее всего, это связано с изменяемыми погодными условиями”.
      При обрезке куста по методу Воробьёва П.П. почек, на мой взгляд, оставляется больше, чем могу прокормить с учётом того, что на стрелке одна кисть, и всё же оставляю запланированное число почек, то есть зелёных побегов. Далее рассмотрим период жизни лозы, к примеру, сразу после цветения (+ — пару дней) те побеги, которые не достигли желаемый высоты можно не брать в расчёт, если они, стоит удалить, что бы не морочить голову себе. Они так и будут в отстающих. Но, удалив их, этим мы отрегулируем нагрузку текущего года. Вот и решили вопрос с прищипкой. Осталась прищипка на пасынках, так это по мере поступлению прироста
      При необходимости притенения гроздей на сортах, приобретающих загар под воздействием прямых солнечных лучей (Восторг, Аркадия, Лора и др.) осуществляется с помощью обычных газет.
      Был и неудачный опыт в проведении кольцевания побегов. При этом срок созревания гроздей увеличился вместо уменьшения.

      Обрезка с нагрузкой

      Обрезка проводится всегда осенью. Весной старается не проводить. Весеннего “плача” лозы не бывает.
      Если Вы обрежете, допустим, всю лозу (надземную часть) до того, как пластические вещества перейдут в корень (сразу после срезки урожая), то вы сильно ослабите растение, и на следующий год получите слабый куст со слабым, соответственно, приростом (есть опыт).
      И наоборот, чем больше здоровых, полноценных листьев «дождутся» естественного листопада, тем лучше для корневой системы (Ю.Грицай)
      “Мой участок трудно привязать к общим выводам по срокам обрезки и периодом покоя. Это понятно, что срок существенно влияет на кол-во запаса питательного вещества, я имею в виду сахара и крахмал. После опадения листьев большая часть перемещения сахаров и крахмала из побегов к корням прекращается. Хотя это передвижение проходят до приличных морозов, а у нас они только в феврале. Накопленные запасы не расходуются и не перемежаются вплоть до весны. Поэтому есть выводы, полученные лабораторным путём которые говорят, что обрезка от периода листопада естественного до начала выхода пасоки совершенно не влияет на количество углеводов в виноградной лозе. Хотя есть данные, что если куст обрезать в конце вегетирующего периода то он начинает весной распускаться позднее, чем куст, обрезанный в более поздний период. Понятно, что это не плохой метод по той причине что «уводит» кусты от очень ранних весенних заморозок. Но у меня этот номер не проходит. Грунтовка вносит свою лепту в жизни винограда. А обрезать в декабре… или позднее … не позволяет здоровье, холод и т д.…”
      Сучков замещения на формировке не использует. Поэтому в основном обрезка лоз производится на 6 – 8 почек. А на сортах, способных плодоносить из нижних почек – на 2 – 4 глазка.
      На замещение оставляется первый хорошоразвитый побег, надо по возможности выбирать его так, чтобы он не удлинял рукав. На рисунке первым обозначен побег замещения, его вы обрезаете на плодоношение и никаких сучков

      Рис.10 (Ю.Грицай)

      Обрезка производится по методу Воробьёва П.П.

      У винограда существует энергия роста лозы как площадь ее поперечного сечения у основания. Предположим что диаметр лозы 4мм ( S=12.5квадратных мм) при соблюдении агротехники она пропускает 5 кубических см питательного раствора за определённый промежуток времени. Если побег в диаметре 8мм (S=50,2 квадратных мм), значит, он имеет где-то в 4 раза больше площади сосудов. Значит, он пропускает 20кубических см питательного раствора. Поэтому 1квадратный мм поперечного сечения иногда берут за эталон и называют энергия вещества. Даже А.С.Мержаниан и А.Гукасов писал, что толщина плодовых лоз оказывает значительное влияние на рост и плодоношение кустов. Сущность жизни куста состоит не в связи почки с диаметром лозы, а в связи генетической программы с питательными веществами. Площадь поперечного сечения лозы можно рассматривать как площадь проводящих тканей флоэмы и ксилемы. Когда вы делаете осенью обрезку, то число почек оставляете, как бы сказать интуитивно. Хотя прикидываете, какая кисть свыше 500гр или менее 500гр, надо ли оставить на побеге 2шт или одну. Но это решение только индивидуально ваше и вы не сможете его разъяснить. Ученые умеют доказывать свои гипотезы. Они говорят например, чтобы определить нагрузку куста надо знать( замер) длины лозы, энергию роста лозы, число плодоносных побегов.
      То, что рассказывала о первичной энергии почки, вторичной энергии роста почки … это не без- почтенно. Эта тема поднималась и в институте им.Тимирязева академиком А.Л.Курсановым и в 1986году и Академиком А.Т.Мокроносовым. Вопросы по изменению энергии роста почки винограда поднимался в 1980 году в учхозе «Кубань» Краснодарского с/х института при участии кандидата с\х наук Н.П.Воропай. В Волгограде тоже было представлены патентные исследования о способах определения оптимальной нагрузки куста — отсюда и повышение продуктивности куста. Патент №1454314
      По обрезке Воробьёва ПС
      Исходя из этой теории, обрезка производится с учетом двух слагаемых:

    • Подсчет почек для обрезки производится для каждого конкретного куста по формуле
    • N2 = Е/е2опт, где
      Е – первичная энергия побега, а
      е2опт – оптимальная энергия роста почки.
      Кроме того, значения меняются в соответствии со средним весом гроздей данного сорта.
      Оптимальную нагрузку можно рассчитать исходя из площади обрезаемой лозы у основания.
      Число оставляемых на обрезаемой лозе глазков должно быть пропорционально ее площади.
      Экспериментальным путем доказано, что для сортов винограда однолетние побеги которых дают среднегодовой урожай не выше 500 гр., на один оставляемый глазок должно приходиться 8мм2 площади поперечного сечения обрезаемой лозы у ее основания. А если среднегодовой урожай выше 500 гр., то 10мм2.
      Для этих целей Галина Владимировна составила специальную таблицу:

      Нагрузка виноградного куста по формуле «Магарач».

    • Вторая сторона подсчета рассмотрена на конкретном примере.
    • Куст не молодой. Планируемый урожай 40кг.
      Левое и правое плечи равны по развитию. Следовательно, на каждое плечо планируется по 20кг.
      На каждом плече по 5 рукавов – итого по 4кг на рукав.
      Средняя гроздь сорта весит 800 гр. Значит, на каждом рукаве достаточно будет пять стрелок с гроздью.
      К ним оставляется два холостых побега для подстраховки на разные случаи.
      Получается по 7 почек на каждый рукав.

      Итог работы состоит в сравнивании результатов двух вычислений. Если эти результаты совпадают, то смело можно обрезать. В случае несовпадений производится корректировка в меньшую(когда средняя гроздь менее 500 г ) или большую(гроздь больше 500гр) сторону.
      Весной производится окончательная корректировка побегами. В случае пробуждения всех почек, в том числе и дополнительно оставленных, то нагрузка приводится к расчетной удалением наиболее слабых (в приведенном выше примере – по два на каждом рукаве.)
      При необходимости можно снижать нагрузку куста обрезкой на меньшее количество стрелок.
      На первое плодоношение (как правило, на второй год после посадки) оставляется по одной кисти на рукав. Если рукава после первого года будут совсем тонкими, то завязавшиеся соцветия удаляются все с оставлением холостых побегов. Все будет зависеть от состояния куста. Но общее количество гроздей для первого плодоношения должно быть не более 5.
      В случае завязывания нескольких соцветий на одной стрелке или же больше рассчитанной нормы, удаление лишних производится после цветения. Тем самым обеспечивается лучшее опыление за счет большего количества пыльцы.
      Удлинение плеча при обрезке не происходит, за исключением не пробуждения почки у основания рукавов. В этом случае оставляется побег из пробудившейся почки на рукаве или на плече и из него формируется новый рукав. Осенью старый рукав вырезается, а молодой используется на плодоношение следующего года.
      Как правило, нагружается и первый побег, оставляемый на замещение. Но при этом уделяется особое внимание его питанию. На крупногроздных сортах первую стрелку можно оставлять холостой, как дополнительную, обеспечивающую питание крупных гроздей.

      “Как пояснила Галина Владимировна, нагрузка, которую она дает — практически предельная, если дать больше, наблюдается перегруз и снижение урожайности на будущий год. Это связано со схемой посадки: в траншее шириной 1 метр посажены 2 куста «со сдвигом», междурядье метра полтора, даже меньше, наверное. Таким образом, земля очень интенсивно «нагружена». Шпалера одноплоскостная, простая, без козырьков. На винограднике реально просто нет места, из какой точки можно снять шпалеру целиком. ” (Евгений Полянин)

      Питание и подкормка

      Питание и подкормка винограда, а также система работы с почвой являются главнейшей составляющей в достижении таких высоких урожаев. Высказывание Евгения Полянина наиболее полно отражает суть этого вопроса. “Эта формировка, как и используемые короба – это всего лишь дополнение к самому важному, что есть в технологии выращивания винограда. А это – научное управление плодородием почвы!”
      “Технология простая: делается первичный анализ почвы на максимально возможное количество элементов, и каждый год добавляется то, что нужно, с учетом выноса элементов на урожай. И каждый год контроль. Это внешняя сторона. А внутренняя – это внимательное наблюдение за каждым кустом и изучение сортовых особенностей. Вот и вся премудрость. Еще бы научиться так же замечать очевидное…”
      Как раз в этом и заключается известное выражение Галины Владимировны . “Формировка позволяет оставить хоть 200 кистей. Но главное в том, чтобы их прокормить и не истощить почву”.
      Более 10 лет она не перекапывает почву на участке и тем более под виноградом. Если это овощи, то осенью на уровне почвы обрезает стебель, а корень оставляет для перегнивания. Под виноградом старается всегда мульчировать почву компостом. На мой взгляд, мульча из компостных куч это хороший материал. Раньше вставал вопрос, как сделать, чтобы куча быстрее перегнила было много хитростей, но где то лет 8 как такая проблема отпала. В продаже без проблем можно приобрести препарат серии ЭМ. Когда работала при магазине, то в продажу всегда завозили несколько видов ЭМ – для компоста, для борьбы с вредителями, для борьбы с болезнями, для очистки воды. Вот этим то ЭМ для компоста и пользовалась. За один сезон компост был готов, а далее разбрасываю в грядки. Чаще всего делала ранней осенью. Во-первых, в зиму слой прикрывает корневую систему и это не плохо как бы дополнительный утеплитель. Чаще всего мы в Волгограде укрываем кусты на зимовку когда нам самим холодно, но земля ещё тёплая, и слой компоста под щитами выделяет какое- то количество углекислого газа, тем самым в какой-то мере улучшает условия минерального питания винограда. Пусть это маленький фактор но «без копейки не бывает рубля». Мульча в виде навоза дело хорошее. Около 200 химических соединений содержится в этом составе. Но на поверхности он быстро теряет слои свойства. Особенно азот. Дело в том, что азот находится в виде мочевой кислоты, которая превращается в мочевину затем в углекислый аммоний, который в дальнейшем разлагается на аммиак, воду и углекислый газ. В данной ситуации азот и фосфор становятся доступным растению лишь после их минерализации в то же время при осадках или поливе калий находится в подвижной форме. Это в двух словах для тех, кто не знает. Поэтому как поставщик азота в почву думаю, навоз слабоват в этой роли. (Сейчас я говорю о мульче) А вот поставщик биологически активных веществ, стимулирующих почвенную микрофлору, надо отдать ведущее место даже в этой ситуации.

      С сорняками борется с помощью плоскорезов с оставлением корней сорняков для последующего перегнивания, что помогает и почве и винограду. На этот метод работы ее подтолкнул практический опыт Терентия Мальцева. “Если я перекопаю землю, черви уйдут из обжитой территории, часть бактерий однозначно погибнут с перевалкой почвы…. Пройдёт время всё восстановится, но зачем такие «жертвы»? С моей точки зрения корням доступ кислорода больше обеспечивают черви, оставляя проходы от поверхности почвы вглубь, а не культиватор. Это не догма , а моя точка зрения.

      А вот и основные цифры, из которых Галина Владимировна исходит при расчете необходимого количества питания для каждого отдельного куста.
      Установлено, что 1 тонна винограда выносит из почвы (в действующем веществе) следующее. (смотрите ниже) Это по «крупным» элементам и цифра в среднем. Микроэлементы также играют не последнюю роль. Но первоначально вполне достаточно и этих цифр.

      N=6.5кг
      P2O5=2кг
      K2O=6кг
      CaO=10кг
      MgO=4кг
      Fe=155гр
      Mn=40гр
      B=17гр
      Zn=19гр
      Co=0.7гр
      Mo=0.25гр
      Cu=7.5гр

      Ещё раз напоминаю, что это в среднем. Например, вынос меди в интервале от 6 до 9 грамм на тонну гроздей. Что ещё забыла….. йода в 10раз меньше уходит, чем бора. И далее в мелких единицах по убывающей — ванадий, хром, рубидий, кремний, серебро, натрий, хлор, никель, селен, далее плавно переходим в таблицу Менделеева. То, в чем ещё нуждается наш виноград, ему хватает взять самостоятельно и с земли и с атмосферы. Все эти элемента это составная часть винограда.
      Всего раз в жизни мне пришлось наблюдать на винограде дефицит хлора, на пятые сутки только «догнала» эту проблему. После этого ко всем элементам отношусь с вниманием
      .

      Ребята, я поведаю вам небольшую информацию. Кто знает- хорошо, но многие никогда с этим не встречались. Дело в том, что просматривая информацию из за рубежа (допустим Англия, Канада и т.д.) по вопросам удобрений порой вы не замечаете один интересный факт. Во многих странах при исчисления содержания действующих веществ в удобрениях уже давно измеряют не в окислах а измеряют в элементах. И поэтому на расфасовках удобрений пишут например ФОСФОР как Р но ни как Р2О5 и при всех расчётах пользуются номиналом Р. И эта разница по всем элементам. Вот к примеру Р2О5= Р х 2,291 или К= К2О х 1,205 У меня есть таблица коэффициента пересчета окислов в элементы. На сей день многим это не интересно, но вот покупая химию из-за бугра, я столкнулась с этой информацией.
      Сейчас покупая импортные удобрения, вижу на упаковке написана норма удобрения, соотношение элементов..
      Если есть действующее вещество например Р2О5 а действующее вещество по факту Р то составляющая будет выглядит так
      :

      Теперь по подкормкам.
      Первоначально, до установления системы капельного полива, подкормки кустов осуществлялись в специально оборудованные трубы. Кусты посажены в своеобразном обрамлении, эту роль исполняют автомобильные шины, обрезанные с двух сторон , получается кольцо. От этого кольца по разные стороны примерно 20см вертикально расположены трубы примерно длинной от 40-50 см .(см Фото 5) Раньше был полив каждого куста в размере 2 ведра, одно ведро в трубы ( их 2 шт из обычных пожарных рукавов длиной от 40 до 50см) второе ведро в кольцо – шину(то есть, под корень). Раньше на дно сыпала щебень, затем отказалась. На зиму в трубы вставляет пустые бутылки из под воды( они в аккурат входят что бы лишний холод не проникал). Полив сейчас капельный, с расчёта 20 литров на куст. На некоторые кусты дозировка воды меньше. Дренажа нет по той причине, что почва и так хорошо дренируется. Расчет подкормок для системы капельного орошения проводится также на основании вышеизложенных цифр.


      Фото5. Е.Полянина

      При отсутствии капельного полива подкормки проводились через каждые 3 дня на четвертый, а в нынешних условиях —
      Раз в неделю подкармливаю кусты комплексными удобрениями. Какими именно? Всё зависит от наличия в магазинах города, но стараюсь, чтобы макро и микро было в большом составе. По той причине что по д.в выноса, пропорция идёт в большую сторону азота и в меньшую фосфора. Стараюсь покупать удобрения с меньшей долей фосфора, это то, что касается комплексного удобрения. Так как ни одно удобрение не соответствует выносу виноградника по д.в., то приходится дополнять в моём случае более простыми удобрениями, например, сернокислый магний или сульфат цинка. Далее – есть допустимый барьер для благоприятного или нормального обеспечения почвы ( я имею в виду валовое содержание) элементами, есть фактическое значение ( лабораторный анализ почвы моего участка). По составу почвы понятно чего стоит вносить дополнительно к комплексному удобрению, а чего нет. Никогда не делаю баковую смесь комплексных удобрений с недостающими простыми удобрениями. Рассчитать сама могу, хотя бывает сомнения .. Поступаю рациональнее – плачу деньги почвоведу и он направляет на путь истинный. Самое главное надо помнить, в каких элементах нуждается виноградник в данной фазе. Например, в период размягчения ягод — необходим фосфор, марганец, молибден, кобальт, это как основные. Причём надо учесть, что фосфор это подвижней элемент ,молибден и марганец частично подвижны в почве. Но это уже из темы минеральное питание. По внекорневым подкормкам обращаю внимание во первых на хлорофилл ( дабы если грубо сказать то это наш сахарок..) так как для него тоже надо минеральное питание, учитывая это обращаю внимание на железо, азот, медь и магний. На первом месте азот и магний, так как в строении хлорофилла присутствуют атом магния, и кажется 4 атома азота.. Для внекорневых стараюсь брать комплексные удобрения, есть любимые, но не хочу делать рекламу…
      По молодняку до урожая задумываться не стоит. Только урожай берёт по выносу, а просто зелёнка берёт как обычно. Конечно, есть различия, но не большие, поэтому не надо заморачиваться. А вот если урожай то да.

      Постоянно Галина Владимировна проводит и обучение своему искусству и молодых виноградарей. При этом для более основательного, и самое главное, сознательного усвоения этого сложного раздела виноградарской науки, она разработала систему заполнения специальных карточек.
      Они нужны только начинающим виноградарям, МАСТЕРА эти данные знают на все 100% для них это «первый курс – вторая четверть». Рисуем карточку, состоящую из двух таблиц. В первой – горизонтальные и вертикальные ячейки. Карточек столько сколько макро- и микро элементов, необходимых растению. Если обобщить, то элементов три группы. Первая это та количество которая в растении более 0.01%. Вторая содержит менее 0.01%, и третья менее 0.001%( или близко к этому, простите не помню). Карточки составляются на первые две группы, хотя меня очень интересует и третья группа.
      .И так вернёмся к нашим карточкам. Первая пусть будет АЗОТ. По вертикали заполняем ячейки всеми удобрениями которые доступны нам содержащие азот ( сложные удобрения оставим для отдельной карточки). По горизонтали заполняем ячейки- (наличие процента д.в), (щелочное удобрение или кислотное) ( норма на метр квадратный) ( норма на 10 литров раствора и количество д.в в этой норме) ( норма на капельный полив при фертигации понятно, что это дневная доза) ( норма если такова есть внекорневой подкормки) ( примечание… типа нельзя смешивать с щелочной группой или …- данные всегда найдутся.)
      Азот ( N)

      vinograd.info

      Смотрите так же:

      • Уход и выращивание капусты кольраби Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи - все своими руками. Капуста Ча Ча (пекинская) – посадка и уход (+фото) Выращивание пекинской капусты сорта Ча-Ча Хочу поделиться своим секретом урожая пекинской […]
      • Кактусы пересадка полив Советы начинающим кактусоводам. Ч.2. О пересадке и поливе кактусов автор Александр Слонов, фото автора Больше всего мне сейчас обидно, что в ранней кактусоводческой юности никто не подсказал мне, какая наилучшая посуда для кактусов. Я испробовал всё: пластиковую, керамическую, […]
      • Выращивание ранней капусты на продажу Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи - все своими руками. Как выращивать капусту на продажу – личный опыт садовода. Выращивание капусты для продажи – можно ли заработать? Картофель – наш второй хлеб, […]
      • Папоротник комнатный уход и размножение Папоротник комнатный Папоротник распространен по всему земному шару и встречается в самых различных местах. С папоротником связаны многочисленные легенды и поверья различных народов. Считается, что это растение обладает магической силой. Одна из легенд гласит, что в ночь на Ивана Купала […]
      • Выращивание школки Выращивание саженцев в школке Под школку следует отводить место ровное, незатопляемое и хорошо освещаемое солнцем. Удобным для этой цели будет участок вблизи стены какой-либо постройки или забора, расположенных с северной стороны этого участка. Они будут защищать школку от северных […]