Как посадить виноград в зиму

Правила весенней и осенней посадки винограда

Наверняка, каждый дачник хотя бы однажды пробовал заняться выращиванием винограда. Однако многим приходилось распрощаться с этой мечтой после пары неудачных опытов. И зря. Не стоит опускать руки и отчаиваться, нужно просто разобраться в причинах неудач и постараться решить проблему. Для успешного выращивания винограда, необходимо придерживаться чётких правил и нюансов при посадке, о которых я собираюсь рассказать в этой статье.

Правильная посадка — залог успешного урожая!

Для начала определяемся с саженцами. Существуют два вида саженцев – одревесневшие и вегетативные. В чём их отличие?
Одревесневший саженец – это тот саженец, которой уже год рос в земле. Его выкопали осенью и хранили всю зиму в погребе во влажном песке. Допустимая влажность при этом не выше 85%, иначе возможно загнивание почек и заплесневение побега, что негативно скажется на качестве саженца. Такой саженец имеет настоящий корень и ветку со «спящими» почками («спящими» называют почки, не вступившие в процесс вегетации).
Перед посадкой такой саженец необходимо поставить в воду на двое суток, чтобы он набрал всю влагу, потерянную зимой. В воду можно добавить пару ложек мёда или специализированный стимулятор корнеобразования. Но вначале необходимо укоротить корешки саженца на 1 см, чтобы открыть капилляры растения. По срезу можно определить качество саженца: при хорошем хранении он должен быть зелёного цвета, а на срезе корня — белого. В период вегетации нам понадобится всего лишь две почки, поэтому мы укорачиваем сам саженец, оставляя 4-5 почек для небольшого запаса. Весной, когда они начнут развиваться, мы оставим две нижние почки, чтобы будущие побеги были ближе к земле. Если мы оставим все 4-5 почек, то верхние из них будут развиваться быстрее, что сделает побег намного выше уровня земли и доставит проблем во время укрытия винограда на зиму.

Перед посадкой одревесневший саженец необходимо поставить в воду на двое суток, чтобы он набрал всю влагу, потерянную зимой.

Вегетативный саженец выращивался с весны, и ему нет ещё и года. Такой саженец находится в контейнере с землёй, и у него имеется вегетативный зелёный побег в виде зелёных листьев. Основное отличие такого саженца от одревесневшего в нюансах посадки, о которых мы поговорим ниже.

срез должен быть зелёного цвета

Подготовка саженца винограда к посадке

Яма. Яма для винограда должна быть большая, размером 80х80х80. На выкопку такой ямы вы потратите час, но зато виноградный куст будет радовать вкусными плодами 30 — 40 лет, так что не поленитесь и сделайте яму качественно. После того, как яма будет готова, на её дно нужно насыпать верхний слой в 10 см плодородной почвы, 4-5 вёдер навоза, 500 г нитроаммофоски, в которой присутствуют азот, калий и фосфор – основные необходимые удобряющие элементы. Также добавляем 500 г древесного пепла и опять покрываем слоем в 10 см плодородной почвы. Всю смесь перемешиваем при помощи лопаты, получая таким образом удобренный слой почвы. Он особенно понадобится в период, когда виноград вступит в пору плодоношения, к тому времени его корни дорастут до уровня удобрений. Остальную глубину ямы засыпаем плодородной почвой, оставив углубление 20 см от верхнего уровня земли. Известно, что плодородная почва находится на первых 20-25 см поверхности земли, а виноград сажается на глубину 40 см. А для хорошего развития куста винограда необходимы полезные питательные элементы, которые мы закладываем на будущее таким образом. Однако наших удобрений хватит на первые 4-5 лет, дальше понадобится дополнительная подкормка винограда, о чём мы поговорим в следующих статьях.

Процесс посадки. Посредине ямы выкапываем углубление 40 см. Если яма свежевыкопанная, нужно учесть нюанс просадки земли на 5 см. Поэтому необходимо подкорректировать глубину посадки и высаживать саженец немного выше, вместо 40 см на 35 см от поверхности земли. Идеальный вариант — готовить яму заранее с осени для того, чтобы грунт успел как следует просесть.

Для точного замера необходимой нам глубины посадки, можно воспользоваться нехитрыми приспособлениями в виде палки с отметкой 40 см, которая заменит нам глазомер. Высаживаем саженец на предварительно сделанный небольшой холм. Но необходимо учесть ещё один нюанс! У саженца имеется плоскость почек, расположенных справа и слева, и наша задача расположить саженец так, чтобы почки находились вдоль шпалеры в одной плоскости для удобства подвязывания лозы в будущем. Посадив саженец, прикапываем его и обильно поливаем 4 вёдрами воды. Для хорошего контакта корневой системы с грунтом необходим обильный полив, что обеспечит хорошее приживание саженца.

Идеальный вариант — готовить яму заранее с осени для того, чтобы грунт успел как следует просесть.

взрослый виноград на шпалерах

Акклиматизация саженца. После того как вода впиталась, я рекомендую сделать следующую процедуру. Дело в том, что во время весенней посадки часто бывают суховеи и высокая температура воздуха, а поскольку корень ещё плохо работает, почки могут обветриться и погибнуть. Для того, чтобы такого не случилось, нам необходимо защитить почки от пересыхания.

  • Мульчируем увлажнённую землю сухой землёй на 8 см. После чего на молодой саженец насыпаем горку песка, тем самым мы предохраним почки от пересыхания.
  • По краям ямы устанавливаем две дужки из проволоки на уровне 15 см от образовавшегося холма с песком на саженце. Можно использовать также другой материал, например, воткнуть по периметру невысокие палки.
  • После накрываем конструкцию куском плёнки и придавливаем её по периметру кирпичами или землёй, чтобы её не сдуло ветром.
  • Такое нехитрое сооружение обеспечит саженцу комфортные условия, сохранит влагу и прогреет хорошо землю, что поспособствует его хорошему приживанию. Через 10-15 дней укрытие можно будет снять.

    В чём отличие посадки вегетативного саженца от одревесневшего?

    Напомню, что вегетативный саженец был высажен в феврале или марте в контейнер текущего года. Главное отличие в посадке от одеревеневшего саженца во времени. Одревесневший саженец садится с 15 апреля по 15 мая, а вегетативный саженец садится после 20 мая до 15 июня. После 20 мая нет опасности возвратных заморозков, в это время земля достаточно прогрета, иначе корни вегетативного саженца остынут, и он может погибнуть. Метод посадки остаётся тот же, что и у одревесневшего саженца. Единственное, при посадке следим, чтобы ком земли не развалился! Осторожно разрезаем контейнер с саженцем, вынимаем его и сажаем по тому же принципу, что и одеревеневший.
    Для защиты саженца от суховеев и горячего солнца в первые дни, мы используем картонный короб с круглым отверстием сверху для верхушки саженца. Таким образом саженец защищён до полной своей акклиматизации, а через пару недель укрытие можно будет снять.

    открываем капилляры растения

    чертёж зимнего укрытия

    Осенняя посадка винограда

    Осенью виноград садится с начала октября, когда саженцы готовы для пересадки и до момента, когда земля уже замёрзнет. Перед посадкой мы освежаем корень (обрезаем кончики на 1-2 см), на веточке оставляем пять почек и ставим в воду. А тем временем можно начинать подготавливать яму. Всё это время саженец находится в воде.
    Как правило, если саженцы садятся в осеннее время, они гарантировано свежие, в осеннее время качество саженцев лучше, чем при весенней посадке. Особых принципиальных отличий при посадке виноградных саженцев в осеннее время от весеннего нет. Единственное различие — это необходимость в укрытии саженца на зиму. Поскольку саженец, посаженный осенью, практически не успеет прижиться, он будет просто храниться в земле вместо погреба. И для того, чтобы наш саженец не погиб, его необходимо укрыть толстым слоем земли выше верхней почки не менее 25 см. Саженец перед укрытием хорошо поливаем водой и вставляем рядом с ним в землю палку, а сверху накрываем ёмкостью (пластиковой баклажкой без горлышка). Укрытие ставим таким образом, чтобы ёмкость опиралась не на побег, а на колышек, стоящий рядом с саженцем. Делается это для того, чтобы веточка не сломалась при закапывании, а также легко и без повреждений была раскрыта весной. Теперь наш саженец, укрытый ёмкостью, засыпаем толстым слоем земли, доводя горку над ёмкостью до 25-30 см. В таком случае у саженца больше шансов на выживание зимой и на хорошее развитие весной.

    Особых принципиальных отличий при посадке виноградных саженцев в осеннее время от весеннего нет. Единственное различие — это необходимость в укрытии саженца на зиму.

    Для большей уверенности, что саженец хорошо перезимуют, сверху можно укрыть горку земли сухими ветками, что способствует дополнительному снегозадержанию. Сверху этого укрытия зимой появится снежный сугроб и создаст дополнительное тепло для саженца. Весной, как только просохнет земля, не дожидаясь устойчивого тепла, виноград можно будет раскрыть.

    саженцы винограда садятся на расстоянии 2,5-3 метра друг от друга

    саженец винограда после зимовки

    Преимущество осенней посадки саженцев винограда

    Весной саженец начинает развиваться раньше, как только ему позволит температура, и к осени превратится в мощный куст. Но в этом есть и небольшой недостаток. Если, например, числа 20 апреля появились побеги молодого винограда, нет гарантии, что не ударят повторные заморозки, а это крайне нежелательно. Для спасения ситуации, необходимо быстро укрыть виноград сухими ветками, сеном, мешковиной, чтобы виноград не вымерз.

    Несколько советов по выращиванию

    • Расстояние между саженцами 2,5-3 метра для обеспечения комфортной площади питания куста.
    • Шпалеры располагать желательно с юга на север, и тогда у нас освещён виноград будет в течение всего дня. Если высадить виноград вдоль строения — это будет работать как своеобразный аккумулятор, днём виноград будет греться на солнце, а ночью от прогретого строения.
    • Полив молодых саженцев проводится 1-2 раза в неделю 2-мя ведрами воды.
    • Шпалера строится высотой до 2,5 метров. Нижняя проволока шпалеры находится на расстоянии 50 см от земли, а остальные — 35-40 см.
    • правильная посадка — залог успешного урожая!

      Уделив должное внимание винограду при посадке, уже к осени мы получим мощный куст винограда с хорошо развитым побегом и как следствие — богатый урожай!

      www.greenmarket.com.ua

      Как правильно посадить виноград

      Виноград – культура, которая любит тепло и солнце, и не любит заболоченные почвы, затемнение, близкого соседства деревьев и кустов. Неправильно выбранное место для куста приведет к затормаживанию роста, худшему плодоношению, снижению качества плодов. Место должно прогреваться солнцем и хорошо освещаться.

      К составу почвы лоза нетребовательна, хорошо растет на жирных черноземах и бедных песчаных грунтах.

      Посадка винограда саженцами осенью или весной

      Для выращивания это лучший материал. Преимущество — высокая приживаемость, короткие сроки первого урожая. Их либо покупают, либо получают укоренением черенков или отводков (Укоренение черенков).

      Многие спорят, когда лучше сажать виноград, осенью или весной, как правильно высаживать, черенками (чубуками), саженцами. В каждом способе есть плюсы и минусы. Выбор Ваш.

      Лично мое мнение, посадка винограда весной саженцами или черенками более эффективная, экономически выгодная и правильная, чем осенью. За лето растения успевают укорениться, окрепнуть, а саженцы можно прорастить из чубуков самостоятельно.

      Мой выбор – весной, не важно, саженцами или черенками.

      Подготовка ямы под посадку

      Производить высадку лучше в заранее подготовленную яму, если есть возможность, выкопать за месяц-два. Размером не менее 80х80х80 см.

      На дно укладываем керамзит или крупную гальку. Это дренажный слой, высота которого должна быть 15 см.

      На дренажный слой на расстоянии 30-35 см от предполагаемого куста ставим трубу (диаметром 60-100мм) для внесения удобрений и полива.

      Формируем питательный слой – почва (если чернозем, добавляем ведро песка, желательно речной), перегной, 300 гр суперфосфата или 20 гр селитры, 50 гр одного из таких удобрений, как нитрофоска, растварин, кристалон или аналогичного. На кислых почвах, добавляем пол килограмма извести или половину ведра золы.

      Все компоненты необходимо хорошо перемешать и насыпать на дренаж слоем 20-25 см.

      Сверху засыпаем 10см почвы верхнего уровня и вливаем два ведра воды. (Этот этап лучше сделать за две-три недели перед высадкой в грунт).

      Вода впиталась, ставим саженец и засыпаем яму землей, осторожно утаптывая.

      Сверху поливаем двумя ведрами воды. Через 14-20 дней повторяем полив.

      Не забываем приствольный слой почвы укрыть мульчей. Не используем для мульчирования опилки еловых пород или сосновые иголки. Они повышают кислотность почвы, а этого растение не любит.

      Основной принцип достижения результата в вопросе, как посадить саженец винограда, это сохранение целостности корней, поэтому, перед высадкой самого саженца на дне ямы можно сделать небольшой холмик и разложить корешки на холмике.

      После закапывания до верхнего края ямы должно остаться 10-15см., это делается для того, чтобы была возможность перед заморозками полностью укрыть лозу холмиком земли, а в дальнейшем, сформировавшиеся рукава удобней придавливать к земле, укрывать на зиму, поливать кусты.

      Весной убираем земляной холмик, оставляя над поверхностью 2-4 почки.

      Для ускорения сроков первого плодоношения яма для посадки саженцев винограда прогревается (Как ускорить первое плодоношение).

      Расстояние между кустами винограда при посадке

      Схема посадки винограда предусматривает высадку кустов сильнорослых сортов через 2,5-3 метра, среднерослых – 2-2,5, низкорослых – 1,5-2.

      Междурядья при одноплоскостной шпалере располагаются на расстоянии 2 метров, при двухплоскостной – 3м.

      Сроки посадки черенков винограда

      С наступление нового года, в конце февраля — начале марта достаем с мест хранения лозу и нарезаем на 2-3-х глазковые черенки. Верхний срез делаем поперечный на расстоянии 3-4 см выше глазка, нижний — наискось на расстоянии в 0,5 -1 см ниже диафрагмы. Срезы лучше делать острым ножом, чтобы не раздавить камбий. После этого чубуки на сутки замачиваем в талой или кипяченной отстоянной воде. В воду добавляем стимулятор корнеобразования: корневин, отвар ивы или мёд (1 ст. ложка на 10л).

      Более подробно методы укоренения (Укоренение чубуков)

      Способы посадки винограда

      Посадка под лом или как сажать черенки винограда весной

      На влажных и рыхлых почвах возможна высадка под лом или кол.

      Ломом или колом делают отверстие, в которое опускают кильчеванный черенок или саженец, после отверстие засыпают наполовину (земля с перегноем), утрамбовывают и поливают. Перед высадкой корни саженцев коротко подрезают. Позже отверстие засыпают полностью и над почкой делают холмик.

      В других источниках предложен измененный метод этой посадки. После полива чубук или саженец не засыпают, не укрывают холмиком.

      Преимущество этого способа в том, что не образуются корни верхнего слоя и их легко поливать среди лета в оставшиеся отверстия. При посадке таким способом весной имеется вероятность заморозков, поэтому для сохранности почек почву мульчируют и накрывают пленкой.

      Виноград из черенков: посадка, уход

      Залогом успеха этого метода – правильная заготовка черенков (Заготовка черенков).

      Укоренение чубуков для получения саженцев проводят весной, а проходить, может, разными способами:

      При применении этого способа корешки появляются через три-четыре недели (Простое укоренение).

      На торфяных таблетках

      Первый этап: черенки замачиваем на два дня в воде;

      Второй: парафином или воском «запаиваем» верхний срез чубука;

      Третий: помещаем в торфяные таблетки.

      При постоянном увлажнении корни, как правило, появляются через три-четыре недели.

      Выращивание саженцев из чубуков — самый распространенный метод размножения винограда.

      Посадка черенков винограда

      В емкость объемом около литра насыпаем грунт (если нет подготовленного заранее из грунта, перегноя и песка, покупает в садовом магазине обычный «универсальный»). Не забываем первым слоем положить дренаж, потом земля.

      Поместив в емкости чубуки, обильно полить. (Более детально: Укоренение черенков).

      Молдавский способ

      Весной берем лозу не менее 60 см в длину. Она должна быть здоровой, вызревшей и не слишком толстой.

      Скрутив в кольцо лозу и скрепив веревкой укладываем в траншею, с двумя почками на поверхности. Чтобы почки не высыхали и не подмерзали место мульчируем.

      К осени получим готовые саженцы.

      Запаса полезных веществ, благодаря длинной лозе, будет достаточно для образования корневой системы и обеспечения питанием появившихся побегов.

      Размножение с помощью отводков

      При этом методе новые укорененные лозы получают от взрослого растущего куста. Весной прикапываем виноградные побеги, на глубину 20-30 см и следим, чтобы почва была влажной, к концу сезона получаем корнесобственные ростки, которые пересаживаем в подходящее место.

      Посадка винограда при помощи бура

      Аналогична посадки под кол, но для просверливая ямок, берут бур диаметром 200мм и посадку чубуков или саженцев проводят сразу же, во время засыпания ямы.

      Подводя итог вышесказанному, хочу передать мой разговор с одним начинающим виноградарем.

      Несколько лет подряд высаживал он саженцы по ямочному методу, описание которого нашел в интернете. Очень схожему по принципу, описанному выше, ямы делал небольшие размером 50х50х50 см и меньше. Кусты неплохо приживались и росли. А один раз подготовил ямы побольше 100х100х100 см и прогрел.

      Результат превзошел все ожидания. Саженцы не то, чтобы хорошо росли, а дали больший прирост сильной и здоровой лозы. Для примера высаженный саженец кишмиша Юпитер за лето дал прирост лозы в 3,5 м, которая успела созреть на 85%.

      Способов посадки множество. И от способа, когда и как сажать чубуки, саженцы винограда. На каком расстоянии, зависит сила его роста, степень вызревания лозы, качество ягод и их созревание.

      Понравилась статья? Подписывайтесь на канал и расскажите друзьям:

      vinograd-loza.com

      Укоренение и посадка виноград чубуками весной и осенью

      Посадка виноград чубуками весной и осенью – самый распространенный способ разведения этой культуры. Черенки заготавливают при обрезке кустов. Можно в это же время купить их на рынке или заказать через интернет. Если планируется весенняя посадка, чубуки следует правильно хранить до начала весны, затем укоренить. Также можно черенки высадить в грунт осенью, без укоренения. Но на зиму необходимо молодые саженцы хорошо укрыть.

      Посадка винограда чубиками весной и осенью

      Заготовка виноградных черенков

      Как вырастить виноград с молодых чубуков? Когда их необходимо заготавливать, как хранить и укоренять? Важна заготовка чубуков винограда осенью, одновременно с обрезкой. Если отложить процесс до весны, часть глазков может погибнуть от мороза и проращивание будет менее эффективным. Чтобы вырастить хороший виноград из черенков, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Выбирают здоровые кусты с высокой урожайностью
    • Лоза должна быть вызревшей, ровной, с корой соломенного цвета
    • Кора должна быть чистой, однотонной, без пятнышек, недопустим налет на листьях
    • Толщина лозы – около 7-8 мм (диаметр карандаша)
    • В идеале на одном черенке должно быть 5 междоузлий и 7-8 почек
    • Длина черенка – 50-70 см
    • Нарезка чубуков проводится ножом либо секатором, обязательно чистым и продезинфицированным
    • Низ срезают непосредственно под почкой, верх – посредине между двумя глазками
    • Черенки полностью очищают от листиков и пасынков.
    • Готовые черенки можно разрезать перед укоренением на несколько частей, оставив на каждой по 2-4 почки. Размножение короткими чубуками тоже дает хорошие результаты. Чтобы правильно выбрать вызревшую лозу, можно применить несколько способов:

    • Вызревшей является средняя либо нижняя часть побега, покрытая коричневой или желто-соломенной корой
    • Вызревшая лоза теплая на ощупь, а не вызревшая – холодная
    • Если опустить срез вызревшей лозы в 1% раствор йода, он станет темным фиолетовым, почти черным
    • Срез невызревшей лозы в растворе йода становится зеленым.
    • После заготовки чубуков винограда их можно вымочить в растворе марганцовки или 3% медного купороса. Это защитит саженцы от грибков и гнили. С той же целью материал обрабатывают готовыми фунгицидами. Дальше проводится посадка чубуков винограда на садовый участок, либо их хранят в домашних условиях, чтобы высадить весной.

      Сажаем виноград осенью

      Посадка виноград чубуками осенью часто применяется на юге, где климат теплый. Она экономит время садовода, так как черенки не нужно хранить зимой, постоянно проверяя их состояние. Нет надобности укоренять их весной. В умеренном климате или в Сибири такой способ высаживать лозу связан с риском вымерзания саженцев. Хотя при правильном укрытии он сводится к минимуму, сколько бы ни было градусов мороза на улице зимой.

      Подготовка к посадке

      Перед посадкой, чтобы процесс образования корешков прошел быстрее, а размножение винограда чубуками стало результативным, делают кильчевание. Для этого черенки, предварительно обработанные фунгицидами, сутки вымачивают в водичке. Затем ставят их в бутылку со специальным субстратом. В качестве субстрата используют:

    • Опилки, пропаренные кипятком
    • Гидрогель
    • Крупный речной песочек
    • Мох типа сфагнум.
    • Черенки ставят во влажный субстрат на 3-4 недели, периодически их подливают. В такой среде быстрее образуется каллюс, из которого потом вырастут молодые корешки. Если высаживать осенью чубуки винограда без кильчевания, больше материала пропадает.

      Высаживание чубуков

      Как сажать чубуки нового винограда осенью? Существует два способа – в школку и в ямы. В первом случае весной саженцы нужно перенести на постоянное место. Во втором пересадка не требуется. Преимущество посадки в школку в том, что после зимних холодов можно легко отбросить вымерзшие и не прижившиеся кустики. При посадке на постоянное место не повреждаются корешки, как при переносе. Когда лучше сажать чубуки винограда? Делать это нужно до наступления заморозков, во второй половине октября. Место для посадки выбирают светлое, защищенное от ветра, желательно с южной стороны здания или ограждения, на южном склоне холма.

      Посадка чубуков в школку осенью начинается с рытья траншеи. Ее ширина – 30-40 см, глубина – 40-50 см. На дно траншеи насыпают крупный речной песочек, сверху слой чернозема или смеси земли с перегноем. Виноградные чубуки сажают под углом 45° градусом в южном направлении. Хорошо поливают теплой водичкой (2-3 ведра на кустик). Расстояние между саженцами должно быть 15-20 см, между двумя траншеями – 40 см. Оно меньше, чем при посадке в ямы, ведь дальнейшее выращивание кустов будет проходить после пересадки.

      Черенки присыпают землей, чтобы на поверхности остался 1-2 глазка. Затем над траншеей делают арку, высотой 35-40 см, и укрывают ее пленкой. В начале ноября посадку утепляют. Используют для этого землю, ботву, камыш, опавшие листья. Слой укрытия должен быть не меньше 0,5 м. Лучше всего материалы комбинировать. Сначала насыпать 25 см грунта, затем 10 см ботвы, листьев или соломы, потом еще 15 см грунта. Можно просто положить сверху маты из соломы либо тростника.

      При посадке винограда чубуками осенью в ямы используют почти ту же методику. Ямки делают глубиной 50-80 см. На дно кладут дренаж, затем слой земли, органического и минерального удобрения, опять слой земли. Поливают каждый кустик и укрывают пленкой. Можно для укрытия использовать пластиковые бутылки. Чтобы увеличить шанс на укоренение в одну яму сажают 2-3 виноградных чубука. Расстояние между ямами должно быть 1-1,5м, между рядами – 2 м. Можно детальнее посмотреть, как сажаем чубуки винограда на видео.

      Хранение черенков зимой

      Если планируется весенняя посадка, отправляют виноградные чубуки на хранение. Сначала их надо тщательно подготовить. На сутки черенки надо замочить в отстоявшейся водичке, чтобы лоза максимально увлажнилась. Затем их обрабатывают фунгицидами. Обработанные черенки тщательно просушивают, разложив на газете или фильтровальной бумаге.

      Чтобы выращивание винограда из чубуков в домашних условиях было успешным, зимой их надо хранить в прохладном месте, с температурой от 0°С до 5°. Где найти такое местечко? Подойдет полка в холодильнике (в самом низу), подвалили сарай. Когда черенков много, их можно закопать на хранение в траншею, глубиной 60-70 см, прикрыв сверху опавшей листвой, тростником или соломой. Можно сделать дополнительное укрытие из полиэтиленовой пленки.

      Для лучшего сохранения, чубуки из винограда заворачивают в чистую ткань, газету, покрывая сверху пленкой. Попробуйте сложить их в ящик с песочком. Сначала насыпают слой песочка, толщиной 10 см, затем слой саженцев, опять слой песка, пока ящик полностью не заполнится. Черенки раз в 1-1,5 месяца осматривают и перекладывают. Если они зацвели, очищают от грибка и дезинфицируют. Пересохшую лозу замачивают в водичке, после чего дезинфицируют, просушивают и опять ставят в то место, где они хранились.


      lozaved.ru

      Как правильно посадить виноград в сибири

      Виноград в Сибири. Посадка и уход.

      Виноград в Сибири. Посадка и уход предусматривает более профессиональную посадку, о которой поговорим подробно. Плодоношение и развитие винограда зависит от правильной посадки и формировки лианы, но главное правильно выбрать место посадки.

      Виноград вызревает и набирает сахар только с условием обильного солнечного света, не зря его называют солнечной ягодой. Значит для посадки винограда выбираем только солнечные возвышенные места, где не застаивается холодный воздух.

      Виноград в Сибири. Посадка и уход.

      Виноград в Сибири. Посадка и уход. Мы купили саженец винограда, посадили, обрезали на 2 почки и укрыли воздушно сухим способом.

      Подробно. — Почва для посадки и развития винограда должна быть воздухопроницаемой или точнее с добавлением гравия. Корни винограда должны всегда дышать. Глубина обработки почвы должна составлять не менее 60 см.

      Мы должны добавить много органики и одну четвёртую от общего объёма почвы гравий, лучше — известковый отсев. Виноград любит нейтральную кислотность почвы Ph7. Предусматриваем с северной стороны защиту типа строения.

      Шпалеры лучше делать в виде беседки из деревянных брусков или в виде толстой проволоки, закреплённой на двух стойках по разные стороны от гряды с виноградом.Виноград в Сибири. Посадка и уход.

      В течение лета мы проводим регулярно чеканку — отщипываем пасынки, это обязательно, чтобы основная лоза успела созреть и одревеснеть к осени. И ещё один приём, который ускоряет вызревание лозы, это убираем точку роста — верхушку виноградной лозы в начале августа или раньше.Осенью укорачиваем лозу, оставляя одревесневшую её часть с плодовыми звеньями, а всё остальное обрезаем.

      Укрываем, уложенную лозу на доски, пришпиливая к земле проволочными крючками. Укрытие делаем поздней осенью с наступлением устойчивой холодной погоды -10 градусов мороза. Мы укрываем в конце октября или начале ноября — по погоде.

      Укрываем виноград сначала укрывным материалом, сверху плёнкой. Урок обрезки винограда осенью (сентябрь) — садовода виноградаря. Весной приоткрываем укрытие, как можно раньше — в середине апреля, а если резкое потепление, то ещё раньше, чтобы виноград не подопрел.

      Для Сибири характерны холодные ночи и заморозки, а значит укрытие весной обязательно. Для формирования плодоносящей лозы формируем один рукав вертикально в рост человека и именно эту часть лозы всегда будем укрывать, а остальное, что выше — обрезать осенью.

      Плодовое звено, это тот побег, который был обрезан в прошлом году на 8 почек, а сучок замещения на 2 почки. С началом вегетации нашего винограда, необходимо проводить зелёные операции — удаление лишних побегов. Смотрим урок от садовника виноградаря.

      На бедных подзолистых почвах не удаётся вырастить хороший виноград. Значит, если у нас почва тяжёлая, глинистая, с высоким уровнем стояния вод, то плодовый виноград не вырастить, можно выращивать только декоративный.

      Или делать соответствующий дренаж со всеми нужными слоями почвы. Выращиваем саженцы винограда из черенков сами. Учимся укоренять черенки винограда.

      Чтобы развивать своё виноградарство в саду, надо научиться размножать черенками разные хорошие сорта винограда, обрезанные осенью и отобранные согласно урока. Смотрим урок укоренения от садовода виноградаря.Прошло 17 дней, как поставили черенки на проращивание.

      Теперь проверяем, что получилось. Урок от садовода виноградаря.Ещё один способ проращивания. Урок от садовника виноградаря.

      Молодые листья винограда очень полезны для организма человека, можно добавлять в салаты.ПРАВИЛА САДОВОДА составила лично для себя, как подсказку по каждой технологической обработки садовых растений в саду.

      КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА составила для себя, как путеводитель всех садовых работ с весны до поздней осени.Для посадки винограда выбирают защищенные от ветра наиболее тёплые, солнечные места.Многие сибирские виноградари выращивают виноград в пристеночной культуре – у самых стен зданий, хозяйственных построек, плотных ограждений. В этом случае ряды для посадки винограда располагают с запада на восток и шпалеру делают одноплоскостной.

      На открытом месте ряды располагают с севера на юг и шпалеру делают двуплоскостной, V-образной.К почвам виноград неприхотлив, но следует избегать грунтов с высоким стоянием грунтовых вод и засоленных. В продажу обычно поступают одно- и двухлетние саженцы винограда.Купить саженцы винограда можно у нас, в садовом центре «Белой Орхидеи» и в салоне цветов «Белая Орхидея» . Продажа саженцев винограда начинается 1 апреля.Однолетние саженцы лучше дорастить ещё год в 3-5 литровой таре и сохранить зиму в погребе, подвале и т.п.Для посадки готовят ямы глубиной 60-70 см, диаметром 60-80 см.

      На дно ямы закладывают дренаж слоем 10-15 см, заполняют плодородной почвой, утрамбовывают, не досыпая до уровня грунта 15-20 см. Расстояние между кустами 2,5-3 метра. Между ямами грунт выбирают так же на глубину 15-20 см, шириной 40-50 см.

      Стенки образовавшейся траншеи лучше укрепить досками, шифером от осыпания грунта.Как правильно посадить виноград в СибириПосадку винограда производят во второй половине мая, с возможностью укрытия от заморозков, либо после 10 июня.

      После посадки саженцы необходимо притенить на 5-7 дней. Если саженцы винограда приобретены заранее, доращивайте их на солнечном месте, постепенно закаливая.Не заливайте горшки! Полив должен быть редким, но обильным.

      При выращивании винограда в открытом грунте- 4-5 поливов за сезон вполне достаточно. В период вегетации можно произвести 3-4 подкормки винограда, весной лучше использовать органические удобрения, позже комплексными минеральными, с постепенным уменьшением доли азота для лучшего вызревания лозы.Весной обламывают лишние побеги ( слабые, двойные и тройные), проросшие на многолетних частях куста.Летом удаляют пасынки, усики, лишние грозди, не допускают загущения куста и перегрузки его урожаем.10-15 августа проводят чеканку винограда.

      При этом обрезают верхушки побега длиной 15-30 см в зависимости от состояния растения.Посмотрите видео как сделать чеканку винограда.

      Подготовка винограда к зиме Окончательную обрезку винограда делают в первой декаде октября, затем лозы укладывают в траншею и укрывают на зиму. Для укрытия винограда используют рубероид, гофрокартон с плёнкой, старый линолеум и т.п.

      С торцов траншею не закрывают до наступления отрицательных температур, в Омске это обычно приходится на конец октября- начало ноября.Посмотрите как правильно сделать обрезку винограда Посмотрите как правильно укрыть виноград на зиму Начинают открывать виноградные кусты в конце апреля, постепенно, сначала открывают торцы траншеи, затем южную сторону. Окончательно зимнее укрытие убирают к 10 мая, но предусматривают защиту от заморозков до середины июня.Для укрытия винограда от заморозков одного укрывного материала бывает недостаточно, требуется еще и полиэтиленовая пленка.

      После снятия укрытия с винограда, устанавливают шпалеру с 4-5 рядами проволоки, к которой в дальнейшем подвязывают побеги. В очередной раз призываю начинающих виноградарей не гнаться за сортами с крупными гроздьями и ягодами.

      Приобретайте проверенные, надежные сорта винограда: ЧБЗ, Ольга, Алёша, Тукай, Космонавт. С приобретением навыков возделывания виноградной лозы можно попробовать выращивание крупноплодных сортов, таких как Кодрянка, Лора, Тимур, Восторг и др.Секретами выращивания винограда в Сибири поделился специалист садового центра «Белой Орхидеи» , агроном Владимир Келлер .Посадка винограда в Сибири имеет свои особенности.

      Прежде всего нужно правильно выбрать место для виноградника в своем саду.Во — первых, это место должно быть наиболее солнечное, повыше и посуше. хорошо виноград растет с южной и юго — восточной сторон заборов, строений, особенно у многоэтажных зданий, но в тех местах, где снег не сдувается ветром. Хорошо размещать виноградник в центре сада, между рядами стелющихся яблонь.

      Вэтом случае для винограда практически не отводится дополнительная площадь и создаются хорошие условия для ухода, а весь сад равномерно освещается солнцем и хорошо просматривается.Перед посадкой винограда садовод должен определить место, направление рядов. количество кустов, размещение разных сортов винограда по отношению друг к другу. Расстояние между центральными рядами на винограднике берется 2 м, между ними и дополнительными крайними рядами 1,2-1,5 м. Расстояние между кустами в ряду 2,5-3 м, не меньше, т. к. кусты винограда сильно разрастаются.

      Разбивку участка производят по шнуру, натянутому вдоль ряда. В месте посадки ставят колышек.Для посадки винограда на постоянное место готовят ямы диаметром 80-100 см и глубиной 1-1,2 м, или траншеи той же глубины и шириной 1 м. Для засыпки ям заранее готовят перегной , чернозем и минеральные удобрения (калийные и фосфорные в соотношении 1:1 или 1:2 ) с добавлением микроудобрений.Нижнюю часть ямы засыпают перегноем и землей из верхних слоев почвы, добавляют смесь минеральных удобрений (0,5-1 кг на яму) и все перемешивают лопатой.

      Затем снова кладут перегной (но не навоз), землю и минеральные удобрения, дозу которых уменьшают до умеренных, примерно 1 ст. ложку на ведро земли. Все это снова перемешивается лопатой и так до тех пор, пока яма не заполнится доверху.

      При этом надо несколько раз спуститься в яму и ногами уплотнить почвенную смесь. Если почвы плотные, суглинистые в нижнюю часть ямы хорошо уложить 1-2 ряда мелких камней, можно щебень или крупный речной песок.

      Это улучшает аэрацию почвы и способствует большей сахаристости и ароматичности винограда. Подготовку посадочных ям нужно делать заранее, еще с осени или раньше. чтобы к весне земля хорошо уплотнилась.Посадка винограда в сибирских условиях производится в конце апреля — начале мая.

      В центре посадочнй ямы роется ямка такой глубины, чтобы в нее поместился весь саженец с корнями и еще до верха ямки от головки саженцев оставалось сантиметров 10-15 для зимостойких и привитых саженцев и 20-30 см для корнесобственных незимостойких саженцев. Внизу ямки делают небольшой холмик, на который ставят саженец, расправляют корешки по склону холмика , засыпают землей и поливают 1-2 ведрами воды.Такая заглубленная посадка винограда повышает зимостойкость растения, т.к. и корневая система и лоза при укрытии располагаются ниже поверхности почвы на величину заглубления.

      На укрытие растения на зиму будет тратится гораздо меньше земли и труда. Величина заглубления является как бы постоянным укрытием лозы.

      Особенно необходимо заглубление на песчаных почвах, а вот на влажных почвах с высоким уровнем грунтовых вод заглубленная посадка нежелательна.Нужно учитывать, что земля в посадочной яме будет оседать. Если посадочные ямы сделаны незадолго до посадки , то заглубление надо делать небольшое, в 5-10 см и даже заподлицо с почвой, с тем, чтобы через 2-3 года саженец вместе с оседающей почвой опустился на нужную величину заглубления.

      Если саженец винограда находился в ящике или цветочном горшке, надо по возможности сохранять земляной ком растения во время высадки в почву.Молодой виноградник не требует особого ухода. Поливать его нужно подогретой на солнце водой 2 раза в неделю на песчаных почвах и 1 раз на черноземных почвах. земля должна пропитаться водой на всю глубину залегания корневой системы саженца.

      На тяжелых глинистых почвах поверхность вокруг саженца полезно замульчировать опилками слоем 1-2 см. Можно использовать торф и перегной.

      Укрытие виноградника на зиму

      Существует 2 основных способа укрытия винограда на зиму.1. Укрытие землей — самый старый и ненадежный способ, так как вызывает выпревание глазков в начале зимы и весной.2.

      При траншейном способе куст сверху укрывают досками или дугами, а сверху изолируют рубероидом или пленкой. На это «перекрытие» насыпают опилки, хвою, лапник, торф слоем 25-30 см или укладывают мешки с соломой, травой или стружкой.Молодые кусты 1-го и 2-го года жизни укрывают на зиму раньше плодоносящих, еще до наступления морозов, убивающих листья.

      В это время лоза еще хорошо гнется. Ее сгибают кольцом и укладывают на дно посадочной ямы. Яму укрывают досками, а наверх слоем 25 см кладут укрывной материал: опилки, лапник, хвою, солому. От намокания сверху кладут пленку или рубероид.

      Толщина снега должна быть не менее 30 см при понижении температуры до -40’С.

      Основные сорта винограда Сибирской селекции

      К лучшим интродуцированным сортам винограда, освоенным в Сибири, можно отнести следующие: Тукай, Амирхан, Русский Ранний, Жемчуг Саба, Русбол, Восторг, Дюриф, Мускат Катунский, Настя, Перлет, Раземат.Сорта винограда Сибирской селекции получены разных сроков созревания. Ранние и сверхранние созревают в августе.

      Это сорта: Загадка, Сибирская Черемушка, Дюймовочка, Буратино, Томич, Мускат Шарова, Кая.Средние созревают в первой половине сентября: Катыр, Отгадка, Савраска белый, Сростинский-1, Сеянец Шарова.Поздние созревают в конце сентября, начале октября: Бийск-2, Дубинушка, Обской.Виноград интересно использовать и в декоративно-плодоносящих целях. Формируя растения на шпалерах различной формы, на навесах или обсаживая беседки, стены строений, заборов можно получить не только красивый внешний вид, но и получить огромную пользу.

      В обсаженных строениях снижается температура в знойные дни, увлажняется и обогащается кислородом воздух. Воздух очищается от газов и пыли. Виноград можно отнести к экологически чистой и полезной культуре не только для человека, но и для природы.

      Он имеет большой объем и плотность листового аппарата, не прихотлив к почвам и рельефу местности, почти не болеет и не повреждается вредителями в Сибирских условиях.

      Вредители и болезни виноградника

      Основная мера защиты — это профилактика заболеваний. Агротехнические меры:- выбор устойчивых к болезням сортов;- сбор и сжигание опавших листьев:- почву под кустами засыпают древесной золой;- избегают загущения кустов, избыточных поливов и внесения больших доз азотных удобрений;-своевременно проводят чеканку побегов.Виноград и плодовые деревья можно защитить от мышей, если при зимней защите (укрытии) положить под укрытие обожженный кусок войлока, старого валенка или шерсти. Не любят мыши и запах резиновой крошки.

      Основные заболевания

      Милдью (ложная мучнистая роса). Меры борьбы: опрыскивание кустов 1 % бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят при длине побегов 25-30 см, второе — перед цветением, далее в зависимости от погодных условий.

      Оидиум (мучнистая роса). Очаги постоянного развития болезни обрабатывают один раз при появлении первых листочков либо тиовитом (30-50 г на 10 л воды), либо 0,5 % раствором марганцовки.

      Второй раз — перед цветением препаратами серы (1 % коллоидная, 0,5 % суспензия или молотая сера -10-15 г на один куст). Третий раз после цветения, потом каждые две недели. Кусты вне очагов заражения — 2-3 обработки сразу после обнаружения признаков болезни.Серя гниль.

      Убирать нижние листья, прореживать побеги и листья вокруг гроздей. При заболевании обработать эупареном или беномилом. За 4-5 недель до сбора урожая обработку прекратить.Филлоксера — опасный вредитель винограда.

      Признак поражения кустов вредителем — вздутия на корнях. Меры защиты — соблюдение карантинных мероприятий и прививка на филлоксероустойчивые подвои.

      Сладкое чудо Сибири: как вырастить виноград в Тюмени

      В Сибири этот вредитель встречается редко.А сейчас к Вашему вниманию предлагается видео запись о ток как правильно віращивать виноград в Сибире О тонкостях посадки винограда в Сибири, об устройстве траншеи для выращивания, о весеннем укрытии винограда рассказывает Владимир Келлер, специалист садового центра «Белой Орхидеи».

      Тема необъятна, читайте еще:

      Как вырастить виноград в Сибири, ведь здешние условия кажутся малоподходящими для возделывания этой культуры? Короткое непродолжительное лето с неустойчивой погодой, длинная зима с сильными морозами, сильные ветра – казалось бы, нет хуже места для южной культуры. Но виноград в Сибири созревает очень хорошо, нужно только знать правильную агротехнику для здешних условий.

      Особенности сибирского климата ^

      Как правильно посадить виноград в Сибири

      Виноград теплолюбив, влаголюбив, но больше всего он не любит резких суточных перепадов температуры. Многие южные сорта, столкнувшись с суровыми реалиями сибирского климата, отстают по развитию, подвержены болезням, плохо вызревают, мало наращивают древесины.

      Это даже не смотря на то, что сумма летних температур юга Алтайского края может незначительно отличаться от Краснодарского края, откуда они родом.Но при этом сибирские условия более благоприятны для виноградарства, касаемо болезней и вредителей винограда. Опасной тли филлоксеры здесь нет.

      Ложномучнистая роса – милдью также пока что мало распространена по сибирскому региону.Ключевую роль в сибирском виноградарстве играет выбор сорта.При коротком лете и продолжительной зиме здесь способны приносить урожай только ранние сорта, частично среднеспелые, при наличии весеннего плёночного укрытия. Также весьма желательно покупать привитые саженцы.

      Подвоем лучше всего служат выносливые сорта североамериканской селекции или дальневосточный дикий виноград. Конечно, можно прививать самим, но новичкам лучше обойтись покупкой уже привитых растений.

      Лучшие сорта винограда для СибириСреди сортов, подходящих для Сибирских условий есть множество местных, выведенных селекционерами или просто садоводами-любителями. Многие европейские, а также некоторые южные сорта подходят для выращивания по Сибири.Гибриды раннего созревания сибирской селекции: Сибирская черёмушка, Томич, селекции Шарова — Загадка, Мускат, Буратино.

      Среднеспелые сорта: Катыр, Сростинский, Сеянец Шарова. Среднеспелые сорта: Обской, Дубинушка, Бийск-2. Из несибирских сортов достойны внимания Восторг, Алешенькин, Тукай.

      Очень популярным среди ранних сортов у сибиряков является Память Домбковской, это мелкоягодный бессемянный сорт раннего созревания, повышенной зимостойкости. Из южных, очень вкусных виноградных сортов здесь вызревают Кардинал, Хусайне.

      Однако эти сорта целесообразно выращивать вместе с дополнительным плёночным укрытием весной/осенью, ввиду позднеспелости.Самыми выносливыми, а потому подходящими для сибирского климата являются сорта американской селекции: Изабелла и Лидия. Они превосходно зимуют при минимальном укрытии, кое-где их даже можно не убирать под снег, оставляя на шпалерах, беседках.

      Они весьма урожайны, но вкус ягод ощутимо проигрывает по сравнению с другими, культурными сортами. Лучше всего годятся для виноделия.

      Посадка и уход ^

      Виноград. Зимовка в Сибири

      Выращивание винограда в Сибири требует глубоких ям или траншей, около метра глубиной. Вниз насыпается гравий или другой дренаж, укладывается слой компоста или свежего перегноя. Выкопанная земля смешивается с песком, перегноем, после чего засыпается обратно.

      Нужно удалить часть земли, чтобы растение росло в небольшой канаве. Так впоследствии будет удобнее укрывать растения. Не до конца засыпав яму, оставляем холмик из почвы, ставя поверх него саженец, расправляя корни по холмику.

      Аккуратно присыпаем корни саженца со всех сторон. После чего необходимо хорошо полить.Как более трудозатратный, но эффективный приём, в траншеи или ямы можно вкапывать вертикально обрезки труб, для обеспечения доступа воды и воздуха к корням.

      На дно ямы кладётся кусок шифера, устанавливается нижний конец трубы, присыпается отверстие дренажём, засыпается почвенной смесью из ямы. Виноград садится, как было описано выше. Ставьте трубу с северной стороны и чуть поодаль от саженца.

      Не делайте слишком высоким обрезок трубы, торчащий наружу. Это будет способствовать большему доступу холодного воздуха к корням. Большему промерзанию почвы.

      Верхний конец трубы должен быть под зимним укрытием, то есть подниматься над уровнем траншеи для винограда не более двадцати сантиметров.Сибирская осень короче европейской, так что обрезка здесь отличается от южной обрезки. Во-первых, обрезаем лозу не за один, а за два раза.

      Первую обрезку нужно проводить в период от середины августа по конец сентября, когда собран урожай, но ещё есть зелёные листья. Удаляется отплодоносившая лоза, все тонкие, слабые побеги, старые ветви, повреждённые заболеваниями или заморозками участки куста.

      Остаются участвующие в замещении побеги, лозы, ветви.Обрезка винограда на будущий вегетационный сезон проводится уже непосредственно перед зимним укрытием. Чем позже вы обрежете куст, тем лучше.

      Виноградник накопит максимально возможное количество питательных веществ.Оставлять до весны второй этап осенней обрезки не рекомендуется, так как из-за обильного весеннего сокотечения распускание почек, цветение, плодоношение откладывается на две-три недели, что для условий короткого сибирского лета крайне нежелательно.Техника обрезки сибирского винограда практически аналогична таковой и для других климатических условий. Основной операцией должно быть создание плодового звена, именуемого иначе сучком замещения.

      Выбирается две рядом растущие сильные лозы, вызревшие из зелёных побегов. Ближе расположенная к корням лоза обрезается коротко на две-три почки, верхняя – длиннее, оставляя от десяти до двадцати почек.

      На следующий год одна из них несёт мощные зелёные побеги, другая несёт урожай. Осенью, когда грозди собраны, длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается под самое основание. Из выросших побегов коротко обрезанной прошлой осенью лозы оставляем только два.

      Один из них также обрезаем коротко, другой длинно. Следующей осенью повторяем ту же операцию. Это позволяет не загущать куст и не нагружать старой древесиной, не несущей урожаи.В сибирской агротехнике очень важно рассчитать нагрузку куста.

      Единица исчисления нагрузки глазок – почка, несущая будущим летом соцветие и гроздь. Перегрузить куст – качество ягод снизится, кроме того грозди будут медленно зреть, не дав растению отправить все силы на вызревание летней древесины.

      Недогрузить мощное растение ягодами – оно тут же пустит десятки метров мощных зелёных плетей. Такой акселерат также не успеет вызреть к зиме. Все силы ушли в рост.

      Таким образом, растение подходит к зимовке ослабленным, не подготовленным. Это чревато вымерзанием части корней, возможно, всего растения.Нагрузка виноградного куста

    • Первый год или два виноградный куст растёт свободно, развивая мощную корневую систему, создавая запас питательных веществ.Вступая в плодоносящую пору, растение на первое лето оставляется с не более чем двадцатью глазками – будущими гроздями.Второй год дважды увеличиваем нагрузку на куст (20-40 глазков).Третий год в полтора-два раза (40-60 гроздей)Четвёртый год плодоношения – повышаем нагрузку до 60-80.Взрослое растение нагружается в зависимости от силы роста и сорта в пределах 80-150 глазков.Мелкоягодным сортам оставляем большее количество глазков, крупноплодные могут обойтись меньшим количеством. Но в-целом, нагрузка определяется состоянием куста, его здоровьем, зимостойкостью, а также климатическими условиями вашей местности.Из двух бед – перегрузить или недогрузить куст, меньшим злом является недогрузить.
    • Главной особенностью сибирской агротехники является закалка растений, их акклиматизация к суточным, годовым перепадам температуры, короткому лету и продолжительной зиме. Закалка проявляется тем, что южные сорта винограда не рекомендуется держать в тепличных условиях – парниковое укрытие весь вегетационный период будет малополезно.

      Так можно предостеречь куст и урожай от заморозков, частых весной и случающихся летом, но таким образом вы изнежите куст. Ему будет трудно перенести зимовку – что более важно, нежели уцелеть при заморозках.

      Единственным целесообразным мероприятием остаётся укрытие ещё не поднятых до шпалер перезимовавших лоз плёнкой весной, во время самых сильных заморозков, способных побить все цветы и лишить урожая до следующего лета.Растение постепенно вырабатывает устойчивость к суточным перепадам температур, сокращает цикл вегетации, лучше вызревая к зиме. Следствием этого является меньший прирост древесины, меньшая урожайность с куста, более низкая сахаристость сока, но повышенная резистентность и зимостойкость.

      Укрытие на зиму ^

      Подготовка к зимовке станет для вас самой важной частью сибирского виноградарства. Хотя основной задачей будет защита винограда от проникновения морозов, способных достигать минус 50, а порой даже ниже, также немаловажно защитить лозы от выпревания, намокания, загнивания, развития грибковых заболеваний.Укладываем защитные материалы на растения, когда устанавливаются суточные температуры, близкие у нулю, солнечная активность не позволяет сильно прогреваться лозе, провоцируя парниковый эффект, выпревание, способное сильно ослабить куст. Оптимальный период укрытия винограда перед зимовкой – от середины октября до начала ноября.Техника укрытия винограда на зиму:

    • Обрезанные лозы снимаются со шпалер, укладываются вдоль траншеи, где растёт виноград .Укрывать можно только сухие кусты. Так что лучше всего данную операцию проводить ветреным солнечным днём, чтобы исключить возможность попадания влаги внутрь зимнего укрытия винограда. Иначе будут развиваться грибковые заболевания зимой, что может понизить морозостойкость куста.Сверху на лозы кладётся укрывной материал (прочная ткань или плёнка, желательно чёрная), прикапывается с двух сторон в землю, или придавливается к почве.Поверх укрытия накладывается зимний защитный слой. Лучше всего для этих целей подойдёт хвойный лапник, например сосновый.Когда установится снеговой покров, следить, чтобы над виноградником было достаточное количество снега. По необходимости установить снегозагородительные кордоны из фанеры или поликарбоната.Весной, после схода снега, убрать верхний слой защиты. Если плёнка чёрная, то можно открыть зимовище позже. Если прозрачная – разгерметезировать с торцов укрытие для доступа воздуха.В апреле, с началом активной вегетации, убрать все укрытия с винограда, установив дуги плёночного парника над лозой. Когда минует угроза заморозков (конец мая – начало июня), парник убирается. А лозы поднимаются на шпалеры.

    Подкормки и летний уход ^

    Агротехника, рассчитанная на закалку-акклиматизацию винограда, исключает большое количество подкормок, особенно азотосодержащих. Первую половину лета достаточно обойтись только регулярными поливами.Исключение можно сделать для удобрения гуминовыми кислотами и прочими органическими подкормками, влияющими скорее на качество почвы, степень усвояемости кустом питательных веществ и стимулирующими иммунитет растений. Во вторую половину лета рекомендуется вносить калийно-фосфорные удобрения.Виноград в Сибири для начинающих – краткая памятка.

    1. Выращивать можно раннеспелые, среднеспелые сорта. Желательно сибирской селекции.Закалять растения, укрывать плёнкой только в случае заморозков весной, удобрять умеренно.Регулировать нагрузку гроздями. От 20 глазков на куст в первый год и больше в-дальнейшем.Обрезать дважды осенью, после снятия урожая, перед укрытием на зиму.Укрывать на зиму, проводить снегозадержание.После весеннего раскрытия соорудить над кустами плёночные укрытия. Подвязывать лозы после минования угрозы весенних заморозков.
    2. Необходимые для сибирской агротехники винной ягоды инструменты и материалы.

      sad0vodu.ru

      Смотрите так же:

      • Заготовки на зиму слива в сиропе Заготовки из сливы на зиму Плоды сливы созревают в конце августа — начале сентября. Они содержат 84,5 процента воды, 14 — углеводов, 0,7 — белков, 9—12 — Сахаров, до 3 — кислот (преимущественно яблочную и лимонную), 1 — гемицеллюлозов, пектиновые и дубильные вещества, пиридоксин, […]
      • Антуриум андрианум беби бумер уход антуриум беби бумер уход Антуриум Андрианум Аризона Ближайшая дата доставки: 23 апреля Название: Антуриум Андрианум Аризона.Сезонность: все сезоны.Семейство: ароидные.Родина: тропики и субтропики Америки, острова Карибского архипелага.Цветение: при соблюдении ухода растения могут цвести […]
      • Хабанеро выращивание Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи - все своими руками. Перец хабанеро (фото) – выращивание Хабанеро – выращивание в домашних условиях: посадка и уход Одна из наиболее жгучих разновидностей […]
      • Айва японские рецепты на зиму Варенье из айвы — лучшие рецепты Айва — это родственный яблоку и груше плод с выраженным терпким и слегка вяжущим вкусом. Фрукт чрезвычайно полезен благодаря наличию в его составе витаминов, органических кислот, пектинов и минералов. Из-за своего специфического вкуса айву сложно […]
      • Виноград фавор описание Стабильный богатый урожай каждый год с виноградом Фавор Помимо проверенных временем сортов, в последние годы все большее распространение получают новые многообещающие гибриды винограда. Такие как Валерий Воевода, Королек или Супер Экстра. Одним из них является сорт «Фавор», имеющий […]