Как обрезать виноград первого года видео

Когда и как обрезать малину — важные советы садоводам

Зачем обрезать

Малина представляет собой необычный кустарник, на котором образуются ароматные и вкусные ягоды, обладающие целебными свойствами. Данный куст имеет одну особенность – на второй год посадки плодоносящие побеги (двухлетки) отмирают. В результате на второй год после посадки это растение нуждается в первом профессиональном уходе.

Многие начинающие садоводы часто задаются вопросом «надо ли обрезать малину?». Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что подразумевает под собой такой уход, как обрезка.

Для малины данная процедура является важным этапом ухода. Ее нужно обрезать для того, чтобы повысить урожайность. Для получения отличного результата, необходимо знать, когда лучше ее проводить.

Делать обрезку лучше всего после завершения плодоношения в конце лета. Сроки проведения данной процедуры можно сдвинуть на начало осени. К этому времени побеги растения уже перестанут плодоносить и начнут постепенно отмирать. Их следует удалять под самый корень. Чем ближе будет уровень среза к земле, тем лучше. Специалисты не рекомендуют оставлять пеньки.

Необходимо знать, что малиновый куст обладает мощной корневой системой. Поэтому растение стремиться занять как можно большую территорию, что приводит к уменьшению завязей. В результате, если была проведена правильная обрезка малины, то бесконтрольное распространение корней удается избежать.

Еще одной особенностью малины является то, что каждый ее побег обладает двухгодичным жизненным циклом. Это означает, что после посадки первый год ветвь активно развивается и растет. За это время они очень вытягиваются. На второй год жизни на них происходит плодоношение. После завершения плодоношения побеги просто отмирают.

Если не вырезать двухгодичные ветви, то куст получиться сильно загущенным и начнет отдалено напоминать смородину. При этом сушняк будет препятствовать формированию здоровой и сильной молодой поросли. Также он создает очень хорошие условия для появления на кусте насекомых-вредителей или развитию патогенной микрофлоры (грибы, вирусы, бактерии). Все это, в конечном счете, пагубно влияет на урожайность: ягоды со временем измельчаются. В будущем плодоношение вообще может прекратиться. И вам придется побежать в магазин за новыми кустами.

Кроме повышения урожайности, при обрезке удаляют все больные и старые побеги. Считается, что после проведения данной процедуры на 1 метре участка должно остаться примерно 8-12 побегов. Это считается оптимальным числом. В таком случае кусты получают хорошее освещение, что положительным образом скажется на плодоношении в будущем году. Обязательно, после обрезки все срезанные побеги следует убрать с участка и сжигать.

Также подрезка может проводиться с целью размножения. Срезанный молодой побег, после предварительной подготовки, готов к пересадке. С помощью подрезки можно регулировать сроки созревания ягод. Для этого существует специальная методика (двойная обрезка). О ней мы поговорим ниже.

Чтобы понять, как обрезать малину правильно, нужно знать одно правило – все делать четко и в положенные сроки. Обрезка – целый комплекс мероприятий, направленных в первую очередь на повышение урожайности, а уже потом на создание оптимальных условий для куста. Опытные садоводы под данной процедурой понимают проведение следующих манипуляций:

  • вырезание отмерших побегов;
  • обрубка стволов;
  • срезание хилых, деформированных и поврежденных ветвей;
  • укорачивание побегов;
  • удаление корневой поросли;
  • пригибание ветвей к земле или их связывание.
  • При этом каждый описанный выше этап должен осуществляться в свое время. Обычно часть действий проводят осенью, после сбора урожая, а другую часть – весной в качестве подготовки куста к вегетационному периоду.

    Как видим, малину лучше обрезать. В противном случае куст неминуемо потеряет способность к плодоношению.

    Видео «Эффективные способы обрезки малины в осенний период»


    gryadki.com

    Как обрезать яблоню весной правильно — подробное руководство

  • Для получения полноценного урожая яблоню нужно поливать, удобрять, обрезать, защищать от вредителей и болезней. Зачем нужны поливы, удобрения и защита понятно. А вот зачем нужна обрезка ?

    Назначение обрезки

    Яблоня особенно обильно цветет и плодоносит, когда внутрь кроны попадает много света, существует хорошая продуваемость без застоя воздуха. Обрезка омолаживает дерево, создает условия для появления молодой поросли.

    Обрезка старых ветвей, на которых существуют колонии вредителей и очаги инфекции уменьшает необходимость использования средств защиты растения. Плоды, созревающие на освещенной солнцем ветке, крупнее, ярче окрашены, содержат больше сухих веществ и сахаров.

    Идеальной считается крона, у которой самые длинные ветви находятся на нижнем ярусе, и чем выше расположены ветки, тем короче они формируются. С правильно сформированного дерева садоводу проще собирать урожай.

    Чтобы правильно обрезать дерево нужно четко понять цель этой манипуляции.

  • Только что посаженное дерево обрезают для улучшения приживаемости.
  • На двух – пятилетних деревьях обрезкой формируют крону.
  • На плодоносящих яблонях обрезкой увеличивают число цветочных почек.
  • На старых деревьях обрезка стимулирует появление молодой поросли. С целью обрезки тесно связано и время проведения работ.
  • Главные правила обрезки

    Собираясь обрезать дерево, нужно помнить:

  • Высота дерева яблони ограничивается пятью метрами. На большей высоте ухудшается поступление питательных веществ от корней к листьям и плодам.
  • У некоторых сортов урожай формируется на периферии. Под тяжестью плодов длинные ветки ломаются. Для предотвращения повреждений плодовые побеги укорачивают.
  • Формирующая обрезка может отложить начало плодоношения. В некоторых случаях обрезку можно заменить на изменение направления роста побега отгибанием.
  • Молодым деревьям на одну четверть укорачивают однолетние побеги. У плодоносящих, пяти-семилетних яблонь обрезают около трети ветки. На старых деревьях удаляют до половины длины ветви.

    Тонкие, однолетние веточки обрезают секатором. Побеги диаметром более 2 см удаляют с помощью садовой ножовки.

    Качественно провести эти работы можно только чистым, хорошо заточенным инструментом.

    В этом случае срез будет аккуратным и затянется в кратчайшие сроки. И еще один важный момент – срезы сухих веток покрывают средствами для заживления ран сразу же, на живых ветках необходимо до суток подсушивать срезы.

    Начинают обрезку с удаления высохших и больных веток, побегов, растущих внутрь кроны, параллельно отросшей ветке, соприкасающихся и трущихся между собой.

    Когда нужно обрезать яблони?

    Сроки проведения обрезки зависят от целей обрезки.

    Весной, до начала сокодвижения, удаляют подмерзшие ветки, прореживают и формируют крону. Обрезка яблони летом проводится для улучшения освещенности плодов.

    Осенью после окончания листопада обрезают поломанные, больные или поврежденные вредителями ветки.

    В южных регионах, при температуре воздуха не ниже 5 градусов мороза, обрезку яблоневого сада можно проводить и зимой

    Общие принципы обрезки яблони

    Послепосадочная обрезка

    Приобретенные в питомнике саженцы обрезают специалисты при продаже. Это необходимо для приведения в соответствие вершков и корешков. При пересадке часть корней повреждается и прокормить прежнюю крону не сможет. Количество ветвей необходимо уменьшить.

    Обрезка молодой яблони

    Формирование кроны яблони начинают весной следующего года. На дереве формируют разреженную крону с несколькими ярусами. Такая яблоня раньше вступает в плодоношение, а сбалансированная крона не потребует дополнительной опоры.

  • Начинают с обрезки центрального проводника.
  • От уровня земли отмеряют высоту штамба 60 см.
  • От этого места отсчитывают 4 почки, ослепляют следующие 2 почки, затем оставляют еще 2 выше расположенные почки и обрезают побег на шип.
  • Сильный побег, появившийся из верхних почек, привязанный к шипу, образует новую вершину, слабый побег удаляют.
  • На следующий год шип удаляют.
  • Из оставленных на стволе почек формируют скелетные ветки на расстоянии не более 15 см между ветками.
  • Выросшие из почек ветки первого порядка укорачивают для получения побегов второго порядка.
  • К 3-4 году жизни на яблоне должны остаться только скелетные ветви, лишние удаляют. Угол между центральным проводником и скелетной ветвью должен составлять от 40 до 90 градусов.

    Ветки, отходящие под углом больше 90 градусов, плохо растут, а если угол отхождения меньше 40 градусов – ветки могут сломаться под тяжестью урожая.

    Молодые ветки нужно правильно обрезать. На молодом двух – пятилетнем дереве после слабой обрезки нужно оставить две трети длины. Срез проводят над почкой, смотрящей наружу. В этом возрасте укорачивают все однолетние побеги. На прошлогодней древесине появляются молодые побеги более высокого порядка. Проведя такую обрезку дерево в последующие два – три года не обрезают. Исключение – поломанные или больные ветки.

    Формирование молодой яблони

    Обрезка плодоносящей яблони

    После пяти лет жизни правильно сформированная яблоня начинает давать плоды. Первые плоды появляются на старых ветках. Эти ветки достаточно прочные для того, чтобы удержать урожай. Обрезку в этом возрасте делают с особой осторожностью. Особенно осторожно нужно обрезать зрелые скелетные ветви.

    Плодоносящие яблони после пяти – семи лет обрезают чаще осенью. На зрелых ветках проводят среднюю обрезку, которая создаст на ветвях дополнительные цветочные почки. Скелетные ветви можно укоротить до одной трети от их длины.

    Обрезка старой яблони

    Проводить обрезку старого дерева яблони можно и весной, и осенью. Все зависит от целей обрезки. Снизить высоту дерева лучше весной.

    После сбора урожая лучше удалить лишние ветки, больные, поломанные. Это очень сильно повлияет на величину урожая на следующий год. Такие работы безопаснее проводить во время замедленного сокодвижения – ранней весной или поздней осенью.

    Проводя обрезку старых деревьев нужно помнить, что укорачивать ветви дерева нужно менее чем на два метра в год. Нарушение этой нормы существенно снизит урожайность дерева.

    Методов обрезки два.

    • Один – на небольшую одинаковую длину обрезают все ветки на дереве.
    • Другой – на максимально возможную длину обрезают самые длинные скелетные ветви. Очень важно провести такую обрезку до начала сокодвижения.
    • Еще один вид обрезки старых деревьев – омолаживающая.

      Главное её назначение – удаление старых ветвей и постепенная замена их на молодые плодоносящие побеги. Сроки проведения такой обрезки – поздняя осень или неморозный день зимой. Обрезке подлежат все ветви, которые не дают урожая. Обрезать можно даже скелетные ветки. У высоких старых яблонь можно укоротить верхушку дерева. Такая манипуляция улучшает освещение кроны и возвращает к жизни стареющее дерево.

      Проводя омолаживающую обрезку старой яблони надо не забывать что удалять сразу много веток нельзя. Это может привести к болезненному состоянию, а в отдельных случаях гибели дерева. Для того чтобы этого не случилось необходимые работы нужно проводить постепенно, разделив все работы на несколько лет.

      Обрезка колоновидной яблони

      Приступая к обрезке колоновидной яблони нужно помнить, что ни при каких условиях нельзя повреждать или удалять верхушечную почку. В дереве генетически заложено сохранение колоновидной формы без вмешательства человека. Обрезать требуется лишь боковые ветки. К обрезке приступают в начале лета и поздно осенью.

      Цели обрезки колоновидных яблонь:

    • придание дереву оптимальной формы
    • создание нужного количества молодых побегов
    • обновление плодоносящих веток
    • улучшение освещения плодов
    • Как же все-таки обрезать колоновидную яблоню?

      Секрет обрезки таких деревьев заключается в следующем: чем больше обрезают, тем быстрее растет то, что осталось.

      Например, если удалить половину побега, а на оставшейся половине останется 2 — 3 почки, то из них вырастет столько же сильных веток. Из оставленных 4-5 почек можно получить 4-5 более мелких побегов.

      Но при этом очень важно оставить в целости и сохранности центральный проводник. Удалив его, мы получим ненужные разветвления. Правильно сформированная яблоня дает в год до 10-15 см прироста с 2-3 боковыми почками.

      Обрезка колоновидной яблони в первые 3 года после посадки:

      У посаженого дерева центральный проводник закрепляют на опоре, из боковых почек формируются плодоносящие звенья. Слишком мощные побеги вырезают у основания.u

      В первый год до начала сокодвижения боковые ветки укорачивают до 2 почек, из которых вырастут сильные побеги.

      На второй год прошлогодний побег, расположенный более горизонтально, оставляют. На нем созреют плоды. Второй побег обрезают, оставив 2 почки, из которых вырастут новые сильные побеги.
      На третий год отплодоносившую ветку удаляют. С оставшимися побегами поступают так же как и в предыдущий год. Через 3-5 лет это плодовое образование вырезают на кольцо, оголяя штамб яблони.

      Как выбрать правильно колоновидную яблоню: видео

      Особенности весенней обрезки яблони

      Обрезку яблони весной начинают до того. как начинается сокодвижение. В южных районах, при морозе не ниже 5 градусов, обрезку проводят и зимой. Этому способствует и высокая морозоустойчивость яблонь.

      Сначала на яблоне удаляют сухие, подмерзшие, больные и заселенные вредителями побеги. Этим мы сохраним дереву силы, которые будут потрачены на оставшиеся здоровые отростки.

      Далее, следует укоротить однолетние побеги. Излишне длинные побеги забирают у плодов питательные вещества.

      Самой оптимальной считается трехярусная крона. За более высокими деревьями ухаживать неудобно и затруднен сбор урожая. Крона, сформированная весной, приводится к такому виду:

    • Первый, самый нижний ярус формируют из 3 скелетных ветвей.
    • Второй – из 4 отводов.
    • Третий, верхний, — 2 ветви.
    • Над третьим ярусом обрезают центральный проводник.

      Особенности летней обрезки яблони

      Пренебрегать летней обрезкой не стоит. Летнюю обрезку проводят в профилактических и санитарных целях. Обрезанные деревья обильнее плодоносят и меньше повреждаются вредителями.

      Летом удобно корректировать форму кроны дерева. Именно летом, когда дерево покрыто листьями особенно хорошо видно какие побеги затеняют крону. Такие побеги можно удалить полностью, а можно укоротить до нужной длины.

      Во время формирования молодые ветки можно просто прищипнуть, ограничивая их рост на некоторое время. В это же время ненужные ветки можно выломать, без ущерба для дерева.

      В летнее время на деревьях наблюдается рост вертикальных побегов – волчков. Они загущают крону, не принося пользы.

      Неудаленные своевременно ветки потребляют много питательных веществ без пользы для дерева и урожая. Их нужно удалять в самые кратчайшие сроки.

      Большую часть операций по обрезке яблони в летний период можно проводить без применения инструментов. Прищипывать побеги и выламывать лишние можно голыми руками. Использовать секатор или садовую ножовку нужно только при удалении волчков.

      Особенности осенней обрезки яблони

      Главным видом обрезки осенью считается удаление засохших веток. Отпилить крупную ветку нужно так, чтобы осталась как можно меньшая рана на стволе и не появились задиры на коре.

      Отпиливание крупной ветки:

      Сначала надпиливают ветку снизу у первой почки от ствола до тех пор, пока ножовку не зажмет веткой. Второй надпил делают сверху ближе к стволу. Когда ветка будет отпилена, оставшуюся часть удаляем на кольцо.

      Получившийся спил обрабатывают ранозаживляющими средствами.

      К осенней обрезке яблонь приступают после полного листопада. Такая обрезка производится для подготовки деревьев к зиме. Удаляют старые, больные или истощенные ветки. Все запланированные осенние работы нужно закончить до начала заморозков – до этого времени раны должны подсохнуть.

      Порядок проведения осенней обрезки приблизительно такой:

    • Сначала удаляют поврежденные крупные ветви. Наиболее частое повреждение – трещина от обильного урожая. Такая ветка замерзнет в мороз и не даст урожая в будущем.
    • До зимы очень полезно проредить крону. Нужно удалить все слабые и лишние ветви, зиму переживут только сильные и здоровые.
    • В осенний период необходимо удалить ветки, растущие под острым углом. Под тяжестью выпавшего снега такие ветви могут сломаться, а получившиеся раны будут долго зарастать. .
    • Если из одного места растут две ветки, одну, ту что послабее удаляют.
    • Образовавшиеся на стволе раны необходимо обработать ранозаживляющими средствами. .
    • Обрезанные ветки лучше сжечь.

    Особенности обрезки яблонь зимой

    Обрезка яблонь, проведенная зимой, позволяет точнее сформировать крону. При полном отсутствии листьев хорошо видны достоинства кроны, которые нужно сохранить и недостатки, нуждающиеся в коррекции, а для дерева, находящегося в состоянии покоя, это менее болезненно.

    К моменту выхода дерева из зимней спячки раны успеют подсохнуть и немного зажить. Во время обрезки можно зачистить щеткой ствол дерева. Это уменьшит количество насекомых, зимующих под корой, а значит, количество обработок дерева от вредителей можно уменьшить.

    После семилетнего возраста обрезки оказывают наибольшее положительное воздействие на рост дерева и его урожайность. Правильно проведенная обрезка стимулирует рост и развитие растения особенно активно весной.

    Когда на дереве отсутствуют лишние, больные, поврежденные ветки, все питательные вещества идут на плодовые образования. Проводить зимнюю обрезку нужно в морозный день, при температуре не ниже пяти градусов мороза. При более низкой температуре срезы могут не затянуться, а риск возникновения грибковых заболеваний увеличится.

    На удаленных зимой ветвях остаются споры различных заболеваний. Сжигая удаленные ветви мы сокращаем базу для возникновения болезней.

    Отсутствие на дереве вредителей и болезней улучшает состояние здоровья яблони и повышает урожай.

    Яблоня. Учимся обрезать.формирование кроны: видео

    Теперь вы знаете, как правильно обрезать яблоню весной, летом, осенью и даже зимой.

    belochka77.ru

    Черная смородина на Кубани — выращивание, подкормки, сорта

    На Кубани смородине черной туго приходится. Сложно здесь получить такие урожаи, как в средней полосе России. Черная смородина, выращивание, ее урожай, ее самочувствие полностью зависит от знаний и умений садовода. Почвенно-климатические условия нашего региона действуют на рост кустов, их плодоношение по двум направлениям: 1) отрицательном — ухудшают жизнь, рост кустов, формирование урожая; 2) положительном — создают более длительную вегетацию кустов, лучше обеспечивают растения теплом, светом, питательными веществами (кубанские почвы самые лучшие), снижают риск вымерзания кустов (зимы сравнительно теплые).

    В связи с этим успех получения урожая, выращивания черной смородины на Кубани полностью зависит от садовода. Умеет ли он управлять ростом, плодоношением кустов, помогать им различными приемами агротехники, технологии переносить жару, засуху, возвратные весенние заморозки, переувлажнение почвы? Сможет ли он правильно и своевременно использовать положительные природные факторы для выращивания сильных, здоровых кустов черной смородины, способных хорошо переносить отрицательные (неблагоприятные) условия?

    Знание, правильное понимание биологических особенностей черной смородины диктует садоводам необходимость проведения всех технологических, агротехнических мероприятий по выращиванию кустов и урожая с учетом почвенно-климатических условий Краснодарского края.

    Биологические особенности кубанской черной смородины проявляются по-разному. Это рост растения, плодоношение кустов, это работа корневой системы, опыление цветков, отношение растения к свету, его требовательность к влаге, почве, питательным веществам, способам посадки саженцев, другим агротехническим приемам выращивания урожая.

    Черная смородина — ягодный многолетний кустарник. Обычно он состоит из полутора-двух десятков ветвей — все они разного возраста. Высотой куст черной смородины может быть от 1 м до 2,5 м — это зависит от условий возделывания или от сорта. Форма куста зависит от сортовых особенностей. Продолжительность жизни кустов – 10-12 лет.

    Условия Кубани влияют на продуктивное плодоношение кустов черной смородины. Обычно это — 6-8 лет. Срок жизни кустов — 7-9 лет. После этого их надо выкорчевывать. Потом заложить новую плантацию. Продуктивный возраст отдельных ветвей куста — 3-4 года, затем их необходимо вырезать, заменять новыми молодыми ветвями. Для этого ежегодно надо выращивать не менее 5 сильных прикорневых (нулевых) побегов от куста. Каждый год осенью заменяют старые трех-четырехгодичные осевые ветви. Их просто вырезают. Кусты черной смородины необходимо ежегодно омолаживать.

    Одна из особенностей черной смородины — корни не имеют ростовых почек. Если вы сажаете саженец по корневую шейку, то вырастет штамбовый куст, как небольшое деревце. От корня не пойдут молодые побеги. Такое растение недолговечно. Урожая с него вы тоже много не соберете, ну разве что детишки полакомятся. Поэтому саженцы черной смородины сажают поглубже. Корневая шейка при посадке должна быть не менее 8-10 см ниже поверхности земли. Внимательно осмотрите саженец перед посадкой — внизу побегов должны быть почки. Постарайтесь чтобы эти почки (не менее 5) ушли под землю. Из них вырастут прикорневые побеги. Специалисты их называют нулевыми. Они быстро обрастают собственными корнями. Но не все почки оказавшиеся под землей дадут прикорневые побеги. Все-таки почвенно-климатические особенности Кубани играют большую роль. Но сортовые особенности также немаловажны.

    По способности образовывать прикорневые (нулевые) побеги сорта черной смородины делятся на три группы:

  • I группа — сорта с сильной, высокой способностью образовывать много нулевых побегов, их вырастает до 8 за год.
  • II группа — сорта со средней способностью образовывать нулевые побеги, их вырастает до 4 за год.
  • III группа — сорта со слабой, низкой способностью образовывать нулевые побеги, их вырастает в кусте до 2 за год.
  • В условиях Кубани количество вырастающих нулевых побегов уменьшается до 40-50% во всех группах, а особенно во 2-й и 3-й группах, их вырастает 1-2 за год, а часто ни одного, кусты вырастают штамбовые. Это одна из причин низких урожаев у многих садоводов.

    Все сорта своей коллекции на основе многолетнего изучения и наблюдения кубанский ученый агроном Д.Г. Соболев распределил по следующим 3 группам.

    Распределение сортов черной смородины на группы по способности их образовывать нулевые побеги в условиях Кубани

    Примечание. Способность сортов образовывать разное количество нулевых побегов зависит от их биологических особенностей, а также от почвенно-климатических условий. На различных садовых участках отдельные сорта могут образовывать другое их количество, присущих другой группе. Следовательно, садоводам необходимо постоянно вносить поправки в способы посадки саженцев, формирование, обрезку кустов. С возрастом куста вырастание полноценных, нулевых побегов сокращается или совсем прекращается.

    Эта группировка по способности образовывать нулевые побеги поможет садоводам выбирать сорта черной смородины, способы их посадки с учетом образования нулевых побегов.

    Для устранения вырастания штамбовых кустов Д.Г. Соболев испытывал много разных приемов. Два из них наиболее простые, эффективные, доступные каждому садоводу.

    1. Сорта черной смородины второй и третьей групп, образующие мало прикорневых побегов, он сажает в посадочную яму по 2-3 саженца или 1 саженец и 3-4 черенка на расстоянии 25-30 см один от другого. Куст (группа растений) вырастает с широким основанием, многими автономными корнями, ветви равномерно располагаются по основанию куста. Посадку черенков к кусту, в котором не вырастают нулевые побеги, можно делать не только в первый год, но во второй-третий-четвертый годы жизни его. Сажают под кол с юго-восточной (хорошо освещенной) стороны осенью с 15 сентября по 15 октября.
    2. Для вырастания нужного количества прикорневых побегов он оставляет в почве не менее 5-6 почек. Рано весной (в начале марта) осторожно небольшой лопаткой или руками открывает посадочную яму, освобождает почки от земли. Яму открывает до корневой шейки глубиной 7-8 см. Открытые почки на побеге саженца черной смородины получают доступ солнца, воздуха, тепла — быстро начинают расти. Из них вырастают прикорневые побеги. Яма постепенно засыпается по мере их роста уже с собственными корнями.
    3. Черная смородина плодоносит на плодовых образованиях нескольких типов:

      • кольчатке — годичном приросте длиной до 3 см, живущем 1-2 года;
      • плодовом побеге — годичном приросте длиной до 25 см;
      • на смешанном побеге — годичном приросте длиной больше 25 см. Плодовые почки смешанного типа дают побег и цветочную кисть.
      • У черной смородины насчитывается три-четыре порядка ветвления. Количество боковых ответвлений у осевых (скелетных) ветвей у разных сортов неодинаковое, зависит от сортовых особенностей, развития ветвей, расположении в кусте, уровня агротехники, питания кустов. В год появления прикорневые побеги, как правило, не ветвятся. Но при обильном питании у некоторых сортов в первый год одновременно с их ростом образуются боковые ответвления первого порядка — на следующий год они дают урожай. Боковые ответвления по силе роста, своим свойствам неравноценны. Основной урожай формируется на однолетних приростах первого порядка ветвления. Сильные приросты молодых ветвей являются самыми ценными органами плодоношения. На трех-четырехлетней древесине образуется мало плодов.

        У разных сортов черной смородины способность к образованию побегов ветвления различная. Побегообразовательная способность — это способность сорта образовывать побеги на скелетных (осевых) ветвях и нулевых (прикорневых) побегах.

        Сорта бывают с высокой, средней, низкой побегообразовательной способностью.

        Сорта I группы с сильной способностью образовывать много (до 8) прикорневых побегов отличаются слабой, низкой, плохой способностью образовывать боковые ветвления. Задача садоводов — обрезкой повысить ветвление скелетных или нулевых побегов этих сортов, чтобы уже во второй год жизни куста создать большую, сильную плодообразующую древесину. Для этого при осенней или весенней обрезке кустов черной смородины у осевых (скелетных) ветвей можно укоротить (обрезать) верхушки приростов первого и второго порядка ветвления до сильно развитой почки, а у приростов длиннее 20 см обрезать верхушку с тремя-пятью слабыми почками. Однолетние прикорневые побеги укорачиваем (обрезаем) на 1/3, если их прирост слабый. У сильных, нормально развитых прикорневых побегов обрезаем половину их длины. Это стимулирует ветвление, образование сильных скелетных ветвей. Скелетные ветви этой группы раньше стареют, и их надо вырезать в четырехлетнем возрасте.

        Сорта II группы, со средней способностью образовывать до 4 прикорневых побегов за год, обладают средней способностью образовывать боковые разветвления. У них осенью обрезаем только слабые верхушки.

        Сорта III группы, со слабой способностью образовывать до 2 прикорневых побегов за год, имеют высокую, хорошую способность к ветвлению. У них образуется много боковых разветвлений первого, второго, даже третьего порядка. Этим как бы компенсируется недостаток прикорневых побегов. У этих сортов черной смородины при обрезке удаляем лишь невызревшие верхушки со сближенными междоузлиями, слабо развитыми почками, на которых будет расти основной урожай.

        В росте молодых побегов, формировании почек существует ряд особенностей, которые надо учитывать садоводам Кубани. Эти особенности состоят в том, что прикорневые и молодые побеги ветвления интенсивно растут в первой половине лета, до конца июня, а во второй половине лета (июль-сентябрь) на них идет формирование почек. В условиях Кубани эта цикличность резкая, хорошо заметная, ею необходимо управлять.

        В апреле-июне проводим комплекс агромероприятий, способствующих росту сильных побегов всех видов. Проводим корневые или некорневые подкормки кустов. Вносим с поливной водой нитроаммофоску по 25-30 г на куст 1 раз в 10 дней. При возможности используем навоз, птичий помет, которые вносим совместно с минеральными удобрениями в жидком виде. Если побеги растут быстро, но тонкие с длинными междоузлиями, то кусты подкармливаем суперфосфатом, 20-25 г, сульфатом калия, 15 г на 10 литров воды на 1 куст. Азотные удобрения из подкормок исключаем. Если побеги растут медленно, то увеличиваем внесение азотных удобрений.

        В конце июня наступает сильная жара, рост побегов всех видов прекращается. Наступает фаза созревания, формирования цветковых почек. Кубанская погода в июле-августе самая неблагоприятная для черной смородины. Сильная жара, температура воздуха часто поднимается до +40°С и выше, сухость воздуха, почвы, дожди в июле-августе выпадают редко и мало. Кусты черной смородины сильно ослабевают от перегрева воздуха, почвы, дефицита влаги, подвергаются нападкам вредителей, болезней, их активная жизнедеятельность замедляется, листья выгорают, корневые волоски в верхнем слое почвы высыхают. Формирование цветковых почек идет плохо. Их формируется мало, они слабые, неполноценные. По этой причине урожай чаще всего мизерный. В этот период необходимо кусты черной смородины хорошо, часто (2-3 раза за неделю) поливать, мульчировать почву, защищать от прямого солнцепека с 11 до 16 часов. Проводить подкормки кустов фосфорно-калийными удобрениями, вести борьбу с вредителями, болезнями.

        Важной особенностью ветвей черной смородины является быстрое их старение, ежегодное резкое снижение величины годичного прироста молодых побегов как по центральной оси скелетных ветвей, также по боковым разветвлениям. Причем снижение приростов начинается со второго года жизни ветви. Например, если прикорневой побег вырос за год на 80 см, то во второй год величина прироста образовавшейся на его основе ветви первого порядка ветвления составляет 35-40 см, на третий – 18-20 см, а на четвертый год только 9-12 см.

        Величина приростов молодых побегов в условиях Кубани на скелетных ветвях на 4-5-й год жизни сокращается до 10-12 см. Эти ветви дают мизерный урожай мелких ягод на верхушке куста, их надо вырезать, заменять молодыми прикорневыми побегами или ветвями, выросшими из подсаженных черенков.

        С возрастом куста прикорневых побегов в нем вырастает меньше и меньше, а к 6-7 годам их вырастает 1-2, а у некоторых сортов — ни одного. Такие кусты надо корчевать, обновлять их нечем. Видимыми признаками старости куста черной смородины, по которым садовод решает для себя вопрос о том, корчевать куст или оставить еще на 1-2 года, являются: урожай с куста, величина приростов молодых побегов на скелетных ветвях, количество, состояние вырастающих прикорневых ответвлений, необходимых для замены старых вырезаемых ветвей. Если урожай ягод с куста мизерный, прирост молодых побегов не превышает 15 см, прикорневых нет или их 1-2 и они слабые, непригодные для замещения вырезаемых ветвей, то срок корчевки наступил — куст надо корчевать. Не ждать, что через год или два в нем что-то изменится к лучшему. Не изменится. Все его потенциальные продуктивные возможности уже использованы. Устарели не только ветви, но также корни.

        ogorod23.ru

        Уход за клубникой весной

        Клубнику любят все без исключения, поэтому грядка с маленькими кустиками есть практически на каждом участке. Но не всегда эта культура радует дачников плодородием. Одной из причин плохой урожайности является неправильный весенний уход. Как нужно ухаживать за клубникой весной, чтобы она радовала урожаем? Давайте разбираться в основных этапах и правилах весеннего ухода за садовой земляникой.

        Особенности ухода за клубникой весной: общие советы и рекомендации

        Работу с клубникой весной на участке начинают сразу после того, как растает снег. В зависимости от климатических условий сроки начала проведения весенних мероприятий существенно разнятся.

        И чтобы правильно ухаживать за клубникой (обычной и ремонтантной) весной, необходимо учитывать региональные особенности выращивания культуры:

      • Так, в южных регионах к уходу за грядкой приступают ранней весной — в начале марта сразу после того, как земля немного подсохнет.
      • В Подмосковье ухаживать за кустами клубники после зимы начинают чуть позже – во второй половине марта.
      • На севере весенний уход за садовой земляникой начинают проводить ближе к середине апреля.

    Несмотря на разное время начала работ, манипуляции, которые включает в себя уход за клубникой на даче или в огороде, проводятся в определенном порядке.

    Наступление весны подразумевает многочисленные работы в огороде частного дома, на даче. После зимы всех дачников, которые выращивают клубнику, ожидает ряд мероприятий, которые помогут получить вкусные ягодки. Так что же нужно делать весной с клубникой, чтобы был хороший и вкусный урожай? Кустики культуры нуждаются в снятии зимнего укрытия, поливе, рыхлении, мульчировании, обрезке, обработке от болезней и вредителей, подкормке.

    Снятие укрытия после зимы

    Снимать укрытие с клубники весной необходимо тогда, когда растает снег. В этот момент участок очищают от уложенной осенью мульчи. Вместе с открытием клубники нужно убирать оставшиеся сорняки и ягоды, а затем вытащить из земли засохшие кусты.

    С органическим мусором с грядки уносится множество вредителей-насекомых и грибковых спор, оставшихся после зимовки. Кроме этого, открытая почва быстрее прогревается солнечными лучами, что стимулирует растение к началу вегетации.

    Не стоит сильно расстраиваться, если во время уборки укрытия из земли выдернулось несколько растений. Вероятнее всего, они были очень слабыми или больными. А здоровые кусты,как правило, хорошо укоренены и мало подвержены физическому влиянию.

    Полив, рыхление и мульчирование

    После снятия укрытия и уборки территории приступают к рыхлению почвы. Цель садовой манипуляции направлена не только на улучшение аэрацию и водопроницаемости грунта, но и на задержание в почвенных слоях влаги.

    Важно! Рыхлить грунт вокруг кустов нужно очень осторожно, так как большинство корней клубники находятся на глубине менее 5 см. Поэтому вблизи кустов почву рыхлят не острым прутиком, междурядья — тяпкой.

    В процессе работы важно не присыпать почвой молодые листики. Если в некоторых местах корни после зимы немного оголились, их слегка окучивают. Молодые растения, которых за зиму немного затянуло в почву, и их точка роста оказалась в земле, слегка разгребают.

    Влагозарядный полив клубники производят весной сразу после того, как почва немного просохнет от накопленной влаги. В дальнейшем клубнику в весенний период поливают слегка теплой водой утром или вечером один раз в неделю. До появления первого цветка насаждения увлажняют методом дождевания, а в период цветения и завязывания плодов используют систему капельного полива, поскольку попадание влаги на надземную часть нежелательно.

    Определить, когда необходимо поливать клубнику весной, можно по состоянию почвы. Для этого выкапывают небольшую ямку глубиною 30 см и берут горсть почвы. Если после открытия ладони, почва рассыпается на большие куски, в поливе нет необходимости. В противном случае грядку нужно обильно полить. Объем полива должен быть таким, чтобы почва промокла до глубины 40 см.

    Чтобы уменьшить испарение влаги и предотвратить рост сорняков, весной производят мульчирование грядок клубники тонким слоем опилок, соломы или торфа. Толщина мульчирующего слоя — 4-7 см.

    Также, чтобы замульчировать клубнику весной, применяют белый или черный неплотный материал. Как правило, ягоды, под которыми укрыта мульча, лучше себя чувствуют и гораздо реже гниют и не требуют мытья, что увеличивает их срок хранения.

    Кстати! Подробнее о мульчирование клубники весной и осенью читайте в этой статье.

    Подкормка и внесение удобрения

    Следующий шаг в правильном уходе за клубникой весной — обогащение почвы питательными веществами. В качестве подкормок для садовой земляники используют комплексные минеральные и органические удобрения. Для большей эффективности растения поочередно балуют внекорневыми и корневыми подкормками.

    Чтобы клубника быстро тронулась в рост и завязала много почек, питательные вещества вносят несколько раз: после формирования 2-3 листьев, незадолго до начала цветения, в период завязывания плодов.

    В этом деле важно знать, какими удобрениями лучше полить клубнику весной, чтобы получить хороший урожай. Кусты подкармливают следующими растворами:

  • 1 ст. л. карбамида на 10 л воды. Под куст вносят 0,5 л раствора.
  • 300 г навоза заливают ведром воды и настаивают 2 дня. В настой добавляют 1 ст. л. сульфата аммония.
  • 200 г птичьего помета засыпают в ведро, после чего емкость доверху заполняют водой. Настоявшуюся на протяжении суток смесь, вносят в междурядья небольшими порциями.
  • Важно! Поливать клубнику по время подкормки весной куриным пометом нужно таким образом, чтобы не задеть листья. В органике содержится много мочевины, которая может вызвать ожоги листовых пластин.

    Важно! Подробности о подкормке садовой земляники в этот период ждут вас здесь.

    Обрезка

    Правильно выполненная обрезка поможет привести в порядок клубнику весной. Чтобы кусты нормально развивались и меньше болели, после внесения подкормки весной их осматривают на наличие повреждений и очагов болезней. Засохшие, поврежденные или больные листья клубники обрезают на высоте 5-7 см. В крайних случаях, когда болезнь распространилась по всему растению, удаляют все листья.

    Если клубнику не планируется разводить, незадолго до начала цветения отсекают сформировавшиеся осенью усы. Также, как и листья, розетки обрезают, оставляя отросток длиною 8-10 см. Обрезку проводят острым секатором или ножницами, ломкие вымерзшие части растения обрывают вручную.

    Важно! Листья клубники следует обрезать очень аккуратно, чтобы не зацепить сердечко и здоровые молодые пластинки. Из-за порезов растение будет долго болеть и может даже погибнуть.

    countryhouse.pro

    Смотрите так же:

    • Жимолость каприфоль когда сажать Описание сорта съедобной жимолости и условия ее выращивания Выращивание жимолости съедобной стало приобретать популярность среди садоводов не так давно. Хотя это странно, ведь съедобная жимолость – это настоящий кладезь витаминов и ценных для организма микроэлементов, превышающих по […]
    • Рассада перцы сроки посева Шпинат - выращивание, особенности, агротехника и сорта Как вырастить шпинат – очень полезное зеленное растение - особенности культуры, агротехника, сорта Несколько лет назад я получил наследство от дальних родственников отца (которых никогда не видел), заброшенный и много лет не […]
    • Если аспарагус желтеет Почему желтеют и осыпаются листья аспарагуса Аспарагус – очень красивое комнатное растение, любимое цветоводами за свою роскошную пышную зелень. Однако при несоблюдении всех правил ухода за этим цветком он может потерять свою красоту. Подробнее про уход за аспарагусом можно прочитать […]
    • Папоротник комнатный уход и размножение Папоротник комнатный Папоротник распространен по всему земному шару и встречается в самых различных местах. С папоротником связаны многочисленные легенды и поверья различных народов. Считается, что это растение обладает магической силой. Одна из легенд гласит, что в ночь на Ивана Купала […]
    • Можно ли беременным алоэ в нос Чем пробить нос: как избавиться от заложенности носа без капель Заложенность носа – самая распространенная проблема современных людей, поэтому интерес к тому, чем можно пробить нос, если нет капель, не угасает никогда. Иногда попросту нет возможности сходить в аптеку, или уже имеющиеся […]