Груша уход и выращивание

Груша уход и выращивание

Уход за молодым садом

Уход за почвой на приствольных полосах. Для обеспечения деревьев водой и питанием почву приствольных полос шириной 1,5–2,5 м содержат под черным паром, междурядья занимают посевом пропашных, овощных культур и сидератов. Почву приствольных кругов поддерживают в увлажненном состоянии путем полива и мульчирования торфом, торфокомпостом, перегноем и другими органическими материалами. Расстилают мульчу ранней весной, когда в почве имеется некоторый запас влаги. На приствольные круги мульчу кладут слоем 6–8 см, расходуя на 1 м 2 20–25 кг торфа или торфокомпоста. На 2–3-й год после посадки производят полив из расчета 30–50 л воды на растение.

Для обработки почвы на приствольных полосах применяют садовые культиваторы и дисковые бороны. Чтобы не повредить деревья при обработке, орудия не должны подходить к стволам ближе чем на 40 см. Осенью почву приствольных полос рыхлят на глубину до 12 см. Весной проводят боронование и затем культивацию на глубину 8–10 см. Летом при появлении сорняков и после сильных дождей для сохранения влаги почву рыхлят на глубину 6–8 см (всего за лето делают 3–4 рыхления). Не обработанную орудиями часть приствольной полосы рыхлят вручную: осенью — перекопкой на полштыка лопаты, в весенне-летний период — мотыжением с прополкой сорняков. При мульчировании приствольные круги в многократном рыхлении не нуждаются, требуется только полка крупных сорняков.

Для накопления под деревьями влаги и предохранения коры штамбов от повреждения мышами полезно 3–4 раза в зиму во время оттепелей утаптывать снег в приствольных кругах.

В почву приствольных полос вносят органические и минеральные удобрения. Для этих целей используют выветрившийся торф, компосты из торфа с фекалиями торфа с навозной жижей, парниковый перегной и полуперепревший навоз.

Минеральные удобрения вносят вместе с органическими в виде органо-минеральпых компостов или смесей. Для приготовления смесей укладывают слой органических удобрений толщиной 12–15 см, на него насыпают суперфосфат и хлористый калий; так укладывают 4–5 слоев. Затем перемешивают и оставляют эту массу на несколько дней для пропитывания органического вещества образующимся раствором минеральных удобрений.

Органические удобрения вносят один раз в 2–3 года при обработке почвы под зябь. Первый раз удобряют на 3-й год после закладки сада. До этого времени молодые деревья обеспечены фосфором и калием за счет удобрений, внесенных в посадочные ямы. На 1 м 2 приствольного круга (полосы) вносят 3–5 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия.

Азотные минеральные удобрения дают ежегодно весной из расчета 20–30 г аммиачной селитры на 1 м 2 . В сухом виде азотное удобрение рассевают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении.

При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация раствора должна быть слабой — 2–3 г на 1 л воды. Для жидкой подкормки, кроме селитры, используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

Навозную жижу разбавляют водой в 3–4 раза, птичий помет — в 10 раз (сухой — в 20 раз). Норма раствора селитры и органических удобрений одно ведро на 3–4 м борозды. В сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить чистой водой.

Уход за почвой в междурядьях. В 1-й год после посадки междурядья содержат под черным паром. На 2-й и в последующие годы междурядья используют для выращивания сидератов, овощных и пропашных культур.

Для выращивания сидератов почву междурядий в первую половину сезона содержат под черным паром, в конце июня-первой половине июля после очередного дождя производят дискование и посев сидератов. В качестве сидератов используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Посевы горчицы, гречихи, фацелии дают от 20 до 30 т зеленой массы с 1 га, но они ценны как медоносы. Нормы высева на 1 га при рядовом посеве: горчицы — 20 кг, гречихи — 100 кг, фацелии — 15 кг, люпина — 180 кг, пелюшки — 150 кг.

Заделку в почву зеленой массы сидератов производят осенью при обработке почвы сада под зябь. При содержании приствольной полосы шириной 2–3 м под черным паром сидераты и другие культуры не угнетают роста деревьев в молодом саду, и поэтому посев их можно проводить во всех междурядьях. На 9–11-й год после закладки сада, когда корни деревьев используют всю площадь междурядья, сидераты продолжают использовать по системе, принятой для плодоносящего сада. Для получения достаточно высокого урожая зеленой массы и повышения плодородия почвы необходимо вносить минеральные удобрения: 3 кг суперфосфата, 2 кг хлористого калия, 2 кг азотных удобрений на сотку.

В молодых приусадебных или коллективных садах междурядья можно использовать под картофель, овощные культуры (кроме поздних сортов капусты, задерживающей проведение осенней обработки почвы).

Приствольные круги содержат в рыхлом, чистом от сорняков состоянии или мульчируют. Не следует в междурядьях сада возделывать зерновые культуры на зерно, так как они очень сильно иссушают почву и угнетают рост грушевых деревьев. Нормы удобрений при выращивании овощных культур на 1 м 2 7 кг компоста или перегноя, навоза, торфа, 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия или 100 г древесной золы, 40 г аммиачной селитры. Для улучшения физических свойств почвы на 3-й год после посадки междурядья сада можно занимать многолетними травами (не более чем на 2 года).

В молодом саду необходимо проводить работы по снегозадержанию и уменьшению стока талых вод путем сдвигания снега к рядам деревьев с помощью трактора с прицепленным к нему тяжелым угольником. Снег в валах тает медленнее, образующиеся в междурядьях проталины хорошо удерживают воду.

Обработка почвы в междурядьях молодого сада состоит из вспашки под зябь (в приусадебных садах — перекопки) и 5 культивации в весенне-летний период.

Уход за плодоносящим садом

Уход за междурядьями и приствольными полосами. Черный пар является ведущим звеном системы содержания почвы в саду. Он уменьшает потери влаги почвой, увеличивает содержание в ней элементов питания в доступной для растений форме, служит одним из основных способов борьбы с сорняками. Осенью проводится вспашка почвы, ранней весной — боронование, а летом — необходимое количество культивации междурядий и рыхление почвы в приствольных полосах.

Для борьбы с сорняками в приствольных полосах применяют гербициды. Большой затраты труда и средств требует ручная обработка почвы приствольных полос. Приствольные полосы осенью под зябь и весной после боронования обрабатывают на глубину 10–12 см, в другие месяцы вегетационного периода — на глубину 6–8 см.

Междурядья пашут под зябь на глубину 15–20 см, весной проводят боронование, затем глубокую культивацию (до 10–12 см) и 3–4 культивации на глубину 6–8 см. Обработку почвы под зябь проводят в 2 приема. Вспашка приствольных полос ближе чем на 2 м от рядов деревьев недопустима. В плодоносящем саду такая вспашка обычно сопровождается обрывом большого количества скелетных корней.

В засушливый осенний период для обработки междурядий под зябь применяют тяжелую дисковую борону. Замена вспашки дискованием исключает обрыв корней, позволяет уменьшить ширину необрабатываемой полосы, избежать образования в саду разъемных борозд и гребней, а также ослабления роста и снижения урожайности.

Использование тяжелой дисковой бороны для заделки в почву зеленой массы сидератов дает положительные результаты, когда при иссушении почвы вспашка практически бывает невозможной.

Удобрение. При обработке почвы под зябь вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения, заделывают в почву зеленую массу сидератов. Удобряют всю площадь сада, а в молодых насаждениях груши, вступающих в плодоношение, — приствольные полосы (или приствольные круги в коллективных и приусадебных садах). В садах, где удобрения не применялись в первые 3 года, органические и минеральные удобрения вносят ежегодно или через год, в дальнейшем — периодически через 3 года с проведением в промежуточные годы подкормки. Органические удобрения используют в годы, когда посев сидератов в саду не производят. Норма удобрений на дерново-подзолистых почвах: 35 кг компоста или навоза, 3 кг суперфосфата, 1,5 кг хлористого калия на сотку. В приусадебных садах на 1 м 2 вносят: 4–5 кг компоста или перегноя, навоза, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Азотные удобрения в плодоносящих садах применяют в виде подкормок в количестве 1,5 кг аммиачной селитры или 3 кг сульфата аммония на сотку. Высокий эффект достигается при использовании минерального азота в 2 срока — полнормы после цветения и полнормы после июньского опадения завязей. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев.

Кроме весенне-летних подкормок, незначительное количество азотных удобрений (10 г на 1 м 2 ) дают осенью, при обработке почвы сада под зябь. Грушевое дерево в этом случае весной быстрее развивает листовой аппарат и цветет более дружно.

Навозную жижу, раствор птичьего помета вносят в борозды по тем же нормам, что и в молодом саду. Во второй половине лета после очередного дождя в междурядьях сада высевают сидераты. Осенью зеленую массу сидератов измельчают и заделывают в почву как органическое удобрение.

Лучший срок заделки сидератов — конец фазы цветения растений. В качестве сидератов, как и в молодом саду, используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Применяют также смеси горчицы с фацелией, фацелии с люпином, Вико-овсяную смесь и др.

Посев сидератов в плодоносящем саду производят через междурядье, занимая культурой и часть площади приствольной полосы. При таком способе посева необходимость обработки почвы приствольных полос отпадает. На приствольных полосах семена сидератов высевают вручную или с помощью центробежного разбрасывателя удобрений с последующей заделкой культиватором. В междурядьях сидераты высевают сеялкой.

Обрезка и формирование деревьев груши

Часто возникает вопрос, нужно ли применять обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за почвой, поливах в засушливый период времени и правильной системе удобрения можно получать средние и высокие урожаи плодов груши, не прибегая к обрезке, однако наиболее эффективны затраты труда и средств при комплексном применении этих мероприятий.

Многолетними исследованиями и передовым опытом установлено, что обрезка оказывает значительное влияние на силу роста, сроки вступления в пору плодоношения, величину урожая, качество плодов и т. д.

Обрезка несколько умеряет периодичность плодоношения, которая хоть и в незначительной степени и сравнительно редко, но наблюдается у отдельных сортов груши.

Она позволяет регулировать процессы роста и плодоношения не только дерева в целом, но и отдельных его частей. С помощью обрезки можно сформировать наиболее приемлемую крону дерева груши, предупредить появление ряда нежелательных явлений и устранить их, если они возникли. Например, можно уменьшить голенастость ветвей, предупредить чрезмерное загущение кроны и образование развилок, грозящих в последующем разломами. Благодаря ей можно улучшить условия освещения в кроне и провести нормирование урожая, а также значительно повысить качество и размер плодов. В то же время неправильно проведенная и неумеренная обрезка может привести к вредным последствиям: у молодых деревьев вызвать загущение кроны, значительно задержать начало плодоношения, а у плодоносящих затянуть рост побегов, что снижает их зимостойкость. Кроме того, надо твердо помнить, что обрезка, хотя и является важным, но добавочным приемом, хорошие результаты может дать лишь в сочетании с хорошим уходом за почвой и рациональным использованием органических и минеральных удобрений.

Обрезкой обычно добиваются хорошей освещенности внутренних частей кроны. Однако, применяя без нужды сильное укорачивание приростов, можно вызвать загущение кроны даже у тех сортов груши, которым свойственна редкая крона (Петровка, Лимонная, Желтая летняя и др.).

Хотя крона груши формируется естественным образом довольно хорошо, обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, а крепление скелетных ветвей с проводником более прочное, и они хорошо подчинены проводнику. Во всех случаях проводник превалирует над скелетными разветвлениями.

Годичный прирост груши более сильный, чем у яблони, а в следующем году почти на всём его протяжении пробуждаются боковые почки, но из них развиваются в массе своей небольшие веточки-кольчатки и укороченные копьеца и лишь в небольшом количестве более сильные разветвления скелетного типа. В год отрастания или через год на этих веточках закладываются плодовые почки, дающие еще через год урожай. Как и у яблони, плодовая почка груши смешанная, а по положению на годичном приросте — верхушечная.

При плодоношении на верхушке веточки образуются сильная плодовая сумка и 1–2 укороченных замещающих прироста, чаще кольчатки и копьеца и реже плодовые прутики.

Более сильные однолетние плодовые веточки, расположенные в верхней части годичного прироста скелетных и полускелетных ветвей, разветвляясь, превращаются в сложные плодовые ветки, сохраняющие продуктивность до 8, иногда до 12 лет.

Веточки в нижней части годичных приростов скелетных ветвей более слабы, дают ничтожный прирост, почти не ветвятся и сравнительно рано отмирают.

При обрезке груши нужно руководствоваться теми же соображениями и соблюдать те же правила, которые применяются при формировании и обрезке яблони.

При обрезке молодых деревьев можно допускать значительно большее превышение проводника над скелетными сучьями, чем у яблони, так как груша сама естественно образует крону пирамидальной формы.

Обрезкой у груши можно: 1) повысить ветвистость; 2) усилить плодовые ветки, особенно образующиеся в нижних частях годичных приростов скелетных разветвлений; 3) способствовать образованию полускелетных разветвлений, несущих плодовые веточки.

Ежегодно весной производят укорачивание сильных годичных приростов предшествовавшего года. Укорачивать однолетние приросты следует очень умеренно, значительно умеренней, чем у яблони — не более чем на четверть их длины, чтобы способствовать образованию двух-трех более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа (длиной 30–50 см) и несколько усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов, но не вызвать образования большого количества излишне сильных боковых разветвлений.

Более сильное укорачивание может, конечно, потребоваться в связи с выполнением других целей формирования (для соподчинения, для превращения сильного разветвления в обрастающее и т. д.).

У деревьев груши в молодом возрасте в результате частичного подмерзания древесины и коры нередко наблюдается прорастание значительного количества волчков на более старых частях скелетных ветвей. Обычно эти волчки расположены на верхней стороне ветви. Вот почему их нужно своевременно превратить в обрастающие и полускелетные ветки (укоротить), а часть менее удобно расположенных и находящихся в затененных частях кроны нацело вырезать.

Если же обмерзание древесины было сильным и выше волчков, а на концах скелетных ветвей вместо сильных побегов развиваются лишь розетки листьев, то волчки используют для восстановления кроны. В этом случае срезают части ветвей выше зоны появления волчков на уцелевших обрастающих веточках. Часть волчков в местах сгущения вырезают, а часть сильной обрезкой превращают в обрастающие. Из оставшихся более сильных и удобно расположенных обрезкой формируют скелетные разветвления, направляя их рост в свободное пространство.

www.plam.ru

Выращивание груши: посадка и уход

Подрубрики

Правильная посадка груши и регулярный уход за развивающимся деревом способствует обильному плодоношению и получению богатого урожая в будущем.

При посадке следует помнить, что данная культура имеет мощную корневую систему, которая проникает в самые глубокие слои почвы, поэтому посадочные ямы должны быть достаточно глубокими.

Кроме того, растение является тепло и светолюбивым, это так же следует учитывать при посадке и выращивании плодового дерева.

Груша обыкновенная плохо растет и плодоносит на затененных участках, поэтому для нее нужно выбирать хорошо освещенное, незаболоченное место или возвышенность.

Посадка груши весной

Для этой культуры подходит рыхлая, пропускающая воздух и влагу почва, насыщенная питательными веществами. Для выращивания груши следует выбирать южную, юго-западную или западную сторону сада. Посадку лучше производить осенью, но можно и весной. При весенней посадке груши посадочные ямы готовятся заранее, с осени. Работу начинают до начала вегетации, то есть до распускания листьев. Верхний слой почвы, вынутый из ямы, перемешивают с органическими и минеральными удобрениями.

Если почва слишком кислая, вносят известь или древесную золу. Полученная почвенная смесь засыпается в яму. На зиму яма заполняется плодородной землей. Весной осуществляется посадка груши. Саженец аккуратно размещается в яме, при этом нужно проследить, чтобы корни были расправлены, а корневая шейка находилась на 3 см выше поверхности земли. После этого яма засыпается землей и плотно утрамбовывается. Затем обозначается приствольный круг и производится полив растения двумя ведрами воды. Почву приствольного круга следует замульчировать торфом или перегноем, а само дерево привязать к колу.

Посадка груши осенью

Посадка груши осенью осуществляется на предварительно подготовленной почве. Можно выкопать посадочную яму размером 70/70 см, глубиной 1 м. Можно посадить грушу без посадочной ямы. Достаточно сделать углубление в почве, равное размеру корневой системы саженца. В некоторых случаях саженец помещается на поверхность земли, после чего корни присыпаются почвой.

Если почва на участке не богата перегноем для саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 60 см, диаметром около 100 см, и заполняются плодородной смесью. Это обеспечивает благоприятные условия для роста и развития молодой особи. Чем больше яма саженца, тем дольше будет длиться благоприятный период. Ямы выкапываются заблаговременно и засыпаются питательной смесью, состоящей из плодородной земли, перепревшего навоза и торфа. Количество навоза следует ограничить, поскольку его избыток может привести к ожогу корневой системы. При необходимости вносятся минеральные удобрения.

Посадка груши: как сажать и видео

При посадке нескольких деревьев груши расстояние между ними должно быть не менее 3 м, чтобы ни одно из растений не мешало полноценному росту и развитию другого. Если сажаются сорта с объемной кроной, расстояние следует увеличить до 4-6 м. Это позволит обеспечить достаточную площадь питания и освещения.

Если до посадки на верхушке саженца подсохли почки, нужно обрезать засохшую часть. При кривовидной или однобокой кроне растение размещают таким образом, чтобы оголенная часть оказалась на солнечной стороне. Ствол и ветки потянутся к солнцу и крона постепенно выровняется.

В заранее подготовленную яму можно поместить саженец. Для того чтобы избежать воздушных пустот между корнями, засыпая землю, растение нужно периодически встряхивать, слегка вытягивая его вверх, тогда почва равномерно распределится между корневой системой. Заполнив яму землей, можно произвести полив. Появившиеся после полива пустоты засыпаются и утаптываются. Почва вокруг саженца мульчируется торфом или компостом.

На видео представлена посадка груши:

Уход за молодым деревом груши

Уход за грушей напоминает уход за яблоней, однако имеет определенные различия. В отличии от яблони в частом и обильном поливе груша не нуждается, избыток влаги приводит к загниванию корней.

При уходе за молодой грушей особой внимание уделяют правильному поливу. Лучшей системой для полива считается дождевание, когда вода попадает на растение через распылитель с множеством мелких отверстий, имитируя дождь. Если такого распылителя не имеется, можно проводить полив приствольного круга 1-2 ведрами воды. Полив осуществляется весной и летом. В засушливые дни объем воды увеличивают. После полива требуется взрыхлить почву для того чтобы обеспечить корни кислородом. Кроме того, важно следить за тем, чтобы приствольные круги не заросли сорной травой. Для борьбы с сорняками используют гербициды. Приствольные полосы осенью и весной после перекопки обрабатывают на глубину 10-12 см, в период вегетации на глубину 6-8 см.

Приствольные круги содержат рыхлыми и очищенными от сорных растений. Не рекомендуется в междурядьях выращивать злаковые культуры, которые значительно иссушают почву и замедляют рост грушевых деревьев.

В первые годы жизни растения необходимо сформировать правильную, хорошо освещенную крону дерева. Для этого проводится периодическая обрезка ветвей. При формировании груши важно учитывать, что данная культура растет в высоту, поэтому обрезка должна способствовать задержке ее роста. Макушка только что высаженного саженца прищипывается, после чего основные питательные вещества уходят в боковые скелетные ветки. Дальнейшая обрезка сводится к удалению поврежденных и лишних ветвей, загущающих крону. Прореженная крона способствует хорошей освещенности дерева и свободному проникновению насекомых для опыления.

Чтобы уберечь грушу от грызунов и солнечных ожогов осенью и весной производят побелку стволов.

Уход за деревом груша также заключается в периодической обработке специальными препаратами, препятствующим возникновению грибковых заболеваний. Обработка от вредителей проводится до начала цветения и поздней осенью.

Уход за грушей весной

Чтобы выращивание груши ежегодно приносило богатый урожай, необходимо регулярно вносить удобрения. Весеннее внесение удобрений проводится до начала вегетации, во время цветения и формировании плода или в конце осени при подготовке растений к зиме. Количество удобрений зависит от состояния почвы и особенностей дерева. Если ежегодный прирост молодой груши составляет 40 см, а плодоносящей 20 см, внесение удобрений требуется обязательно. Удобрения вносят на второй год после посадки. Подкормки проводятся осенью и весной, реже летом. Органические удобрения достаточно вносить раз в 3 года, минеральные – ежегодно. На 1 кв. м потребуется около 8-9 кг перегноя, 15-20 г мочевины, 25-30 г хлористого калия. Земля перемешивается с фосфорно-калийными, а затем с органическими удобрениями, после чего питательная смесь распределяется вокруг растений. Обогатить почву можно естественным способом, высадив между рядами люпин.

При уходе за грушей весной требуется проводить работу по снегозадержанию и уменьшению стока талых вод. Для этого сдвигают снег к корням деревьев с помощью специальной техники.

Посадка и уход за грушей подразумевает довольно трудоемкую работу. Если выполнять ее правильно и регулярно, результат не заставит себя ждать, грушевые деревья будут радовать богатым урожаем.

www.udec.ru

Груша — выращивание и уход

Груша — плодовая культура, занимающая в садах насаждениях Российской Федерации второе место после яблони. По территории страны она распространена очень неравномерно, в основном в южных областях. Но при правильном подборе сортов и размещении их на благоприятных участках, а также при проведении своевременного и качественного ухода, груша и в более северных районах России дает ежегодные урожаи плодов.
Груша лучше удается на почвах достаточно рыхлых, хорошо проницаемых для воды и воздуха, с низким стоянием грунтовых вод и в то же время достаточно влагоемких. По механическому составу лучшие почвы легко- и среднесуглинистые, но пригодны и тяжелосуглинистые. Менее пригодны почвы супесчаные и особенно песчаные. Лучшее местообитание для груши — возвышенные участки и верхние части склонов с хорошим воздушным дренажем.

Размножение груши
Грушу размножают семенами и вегетативным способом (почками, частями побегов и корневой порослью). Семенами ее размножают для выращивания подвоев и выведения новых сортов. Для культурных сортов применяют прививку (окулировку) почек (глазков) и побегов на растения, полученные из семян, и частями побега (черенками) в крону деревьев груши и других совместимых с грушей пород. В центральных и северо-западных районах нечерноземной полосы в качестве подвоев рекомендуется использовать сеянцы дикой лесной, местных полукультурных форм и наиболее зимостойких культурных сортов груши.

Посадка груши
Подготовку участка под посадку начинают осенью. По всей площади равномерно распределяют минеральные и органические удобрения, а если почва кислая, то и известь, и перекапывают. В приусадебных садах, где в междурядьях будут размещены другие культуры, сразу давать глубокую перекопку не следует.
Состав и количество удобрений определяют исходя из особенностей почвы. На подзолистых средне- и тяжело­суглинистых почвах на 1 м2 вносят 30—60 г суперфосфата (простого), 10—15 г хлористого калия, 4—6 кг органических удобрений, от 300 до 800 г извести (в зависимости от степени кислотности и механического состава почв).
Для равномерного перемешивания извести с почвой под осеннюю вспашку вносят 2/3 дозы извести, а остальную часть — весной в поверхностный слой почвы.
Схема размещения груши (площадь питания) в приусадебных садах 6×3; 6×2; 5×3; 5×2; 4×2 м. Наметив место посадки, приступают к копке посадочных ям.
Назначение посадочных ям — местное глубокое окультуривание почвы. Ширина посадочной ямы—1 м, глубина— 0,6 м. Засыпают ямы той же осенью. Для этого используют верхнюю плодородную почву, смешав ее с органическими и минеральными удобрениями. Для дерново-подзолистых почв на одну посадочную яму требуется 3—8 ведер компоста или 5—10 ведер торфа, 800—1000 г суперфосфата, 100—150 — хлористого калия и 600—1000 г молотого известняка или доломита.
На песчаных и супесчаных почвах на дно посадочной ямы добавляют глинистую почву, смешанную с перегноем, слоем не менее 10 см. При этом ширину ямы увеличивают до 1,5 м. На переувлажненных почвах грушу высаживают на насыпные холмики высотой 0,35—0,40 м и первоначальной шириной не менее 2,5 м. По мере роста саженца ширину холмиков увеличивают до 4—5 м.
Лучшее время для посадки груши в центральных областях России — весна. Саженцы до весны сохраняют в прикопке. Растения с сильно поврежденными корнями или штамбами отбраковывают. При посадке, присыпая корни рыхлой плодородной землей, саженец слегка встряхивают. Затем землю уплотняют ногой. Вокруг деревца делают лунку и выливают 2—3 ведра воды. Поверхность лунки мульчируют торфом или перегноем.
Если посадочные ямы заправлены почвой осенью, корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы, а если весной — то на 3—5 см выше.

Уход за молодым садом
В первые годы после посадки необходимо обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону дерева. В этот период особое внимание надо обратить на азотное питание. Весной следующего за посадкой года приствольный круг рыхлят и одновременно вносят аммиачную селитру и мульчируют торфом и перегноем. Азотные удобрения вносят или за один прием, или 2/3 весной, а остальную часть в виде подкормки летом. Глубина перекопки вблизи штамба — 5—8 см, на удалении—12—15 см. Если помимо минеральных удобрений вносят органические, то дозы первых убавляют на 1/3.

Груша предъявляет повышенное требование к калию, поэтому на почвах, бедных этим элементом, дозу калийного удобрения увеличивают процентов на 20. На четвертый-пятый год после посадки удобрения рекомендуется вносить в траншеи или скважины, размещаемые по периферии кроны или на небольшом удалении. При таком внесении количество удобрений рассчитывают по объему траншей. Так, если объем траншей равен объему посадочной ямы, то и количество вносимых удобрений равно количеству удобрений, вносимых в посадочную яму. При внесении в траншеи фосфорные удобрения дают из расчета на 4 года, а калийные — на 2 года.
В засушливую погоду грушу поливают 2—3 раза за лето по 3—4 ведра воды одновременно.

Обрезка груши


Первую обрезку молодых деревьев делают обычно весной сразу после посадки.
Центральный проводник и выбранные скелетные ветви подрезают не более чем на 1/4 длины, все лишние ветви (ослабленные, растущие внутрь кроны, с острыми углами отхождения, конкуренты центрального проводника) не удаляют, а только укорачивают.
Начиная с третьего или четвертого года после посадки, ежегодно умеренно укорачивают годичные приросты, а если необходимо, проводят обрезку на боковую ветвь, отклоняя ее рост в нужном направлении, удаляют жировые и растущие внутрь кроны ветви.
С 18—20 лет начинают прореживать крону, вырезая неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья. Затем укорачивают оставленные ветви на 2—3-летнюю древесину, на боковое разветвление (снижение кроны). Такую обрезку проводят раз в 4—5 лет.

Уход за плодоносящими деревьями
К периоду полного плодоношения кроны деревьев груши занимают почти все междурядье. В это время почву в приствольных кругах и в междурядьях содержат под черным паром. Осенью проводят перекопку приствольных кругов на глубину 10—12 см, затем перекопку междурядий — на глубину 15 см. На тяжелых почвах навоз или компост вносят 1 раз в 3 года, на супесчаных — 1 раз в 2 года. Способ внесения удобрений в этот период или сплошной по всему междурядью, или в траншеи. При сплошном внесении на 1 м2 вносят 5 г суперфосфата, 7—8 г хлористого калия, 2—3 кг навоза или компоста.
Рано весной под рыхление вносят 2/3 или 1/2 годовой нормы азотных удобрений, остальную часть в виде подкормок после цветения и после июньского осыпания завязи.

www.dacha-port.ru

Посадка груши, выращивание и уход

Выращивание фруктов, иногда даже экзотических, на своем дачном участке уже давно не редкость, всё чаще стала появляться в наших садах груша.
У дачников средней полосы посадка и выращивание груши популярных сортов, например, «Лада», «Рогнега», «Отрадненская» не вызывает каких-то проблем.
Внешне груша большинства сортов представляет собой дерево с раскидистой округлой кроной и широким стволом. Как правило она имеет много прочных ветвей и нежных округлых листьев.

Знаменитый плод обычно вытянутой формы желтого или зеленого цвета с красноватым дополнением. Хотя встречаются очень интересные сорта, плоды которых по форме напоминают яблоки.

Выращивание

Первый важный этап культивирования грушевого дерева – выбор места и подготовка почвы для посадки. Груша любит много света и тепла, поэтому место должно быть широкое незатемненное.

Сажать саженцы их можно как осенью, так и весной. Но осенняя посадка груши, как советуют специалисты, предпочтительней весенней.
У саженеца для осенней посадки уже должна опасть листва и замедлится движение сока в стволе.

Накануне, во второй половине августа, намеченные места посадки нужно обязательно перекопать и добавить удобрения:

  • компост — 6-8 кг на м 2 ;
  • суперфосфат – 40-60 г;
  • калийная соль – 20-30 г.
  • Желательно для посадки использовать саженцы груши, которым 1-2 года. При покупке стоит обратить внимание на целостность внешний вид корней, ствола и веток. Деревце должно быть прочное, эластичное без изъянов.
    Оптимальное время для посадки груши большинства сортов – конец сентября, так как октябрь достаточно еще теплый в средней полосе, который способствует менее болезненному приживанию корневой системы.

    Для посадки нужно выкопать ямку, чуть больше размера корневой системы саженца. Почва вокруг должна быть достаточно рыхлая обеспечивая оптимальный воздухообмен. На расстоянии 20-30 см от центра ямы нужно вбить кол, который будет служить основанием для роста и правильного формирования дерева. Над поверхностью почвы кол должен возвышаться приблизительно на 50-70 см.

    На саженце необходимо определить место корневой шейки – так называемой точке начала корневой системы. Обычно она находится на расстоянии 3-5 см выше первых верхних корней. Знание этой точки необходимо для правильной посадки, приживаемости, а впоследствии и урожая. Иногда в месте корневой шейки может наблюдаться переход от светлого цвета корней к более точному цвету ствола.

    Ответственный процесс – это «погружение» саженца в ямку. Деревце нужно держать так, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы на 5-6 см.

    Почву необходимо плотно притоптать. Далее растение необходимо тщательно полить и замульчировать приствольный круг навозом или перегноем. Затем, ствол дерева нужно аккуратно привязать к колышку бечевкой в виде восьмерки.

    Мульчировать следует регулярно весь теплый сезон подсыпая вокруг саженца навоз, перегной. Можно даже скошенную траву, главное следить чтобы мульча не касалась самого ствола груши.

    Как ухаживать за грушей?

    В зависимости от почвенных, а также погодных условий, молодую грушу необходимо регулярно поливать. Воды нужно не очень много (ведро раз в неделю), за исключением периодов сильной засухи.

    Также желательно периодическое внесение удобрений. Например, первые 2-4 года при слабом развитии дерево необходимо подкармливать аммиачной селитрой.

    При последнем осеннем перекапывании почвы нужно вносить те же удобрения, что при посадке. Необходимо вокруг ствола груша на расстоянии 20-30 см вырыть округлые канавки где равномерно распределить все удобрения. Не стоит забывать про уникальные рекомендации к конкретному сорту растения.

    Для хорошего урожая необходимо иногда подрезать ветви дерева. Ведь каждый грушевый листик должен быть снабжен солнечным светом.

    При остригании необходимо соблюдать некоторые правила:

    • процедуру лучше проводить 2 раза в год: весной-осенью;
    • обрезать нужно только лишние прутики, особенно близко расположенные параллельные друг другу;
    • слишком длинные ветви нужно укоротить, чтобы на одном ярусном диаметре они были одинаковой длины;
    • нижние ветви удалять не рекомендуется;
    • лучше пользоваться острым секатором и делать каждое движение быстро и четко под прямым углом к ветви;
    • места обрезки следует замазать «садовым варом».

    Болезни и вредители

    Грушевая медяница

    Весьма распространен такой вредитель, как грушевая медяница. Это насекомое оставляет на листьях, так называемую «медвяную росу», которая в дальнейшем прочно соединяет листья.

    Для борьбы с этим вредителем помогают настои из полевых трав, например, ромашки, тысячелистника. Хотя не исключено применение химических препаратов.
    Оптимальное время для борьбы – период образования бутонов.

    Распространенным заболеванием груш является парша. Изначально ее можно определить по восковому налету на внутренней стороне листьев, а также при дальнейшем поражении завязей и плодов. Также яркий симптом – вздутие коры, образование трещин формирование специфического гриба на стволе.

    Для борьбы с паршой необходимо пораженные листья убрать и сжечь сразу после опадания. После сбора урожая нужно опрыскивать деревья раствором мочевины (500 г на 10 л воды). После опрыскивания необходимо развести более сильный раствор (700 г на 10 л) и тщательно полить почву на несколько метров вокруг дерева.

    А лучше выбирать сорта, которые надежно защищены от парши, например, «Ладу», «Отрадненскую».

    Грушевый трубковерт

    Следующий заслуживающий внимания вредитель — грушевый трубковерт. Этого жука можно узнать по ярко-зеленому цвету с типичным металлическим блеском.

    Трубковерт появляется в момент образования почек с последующим откладыванием яиц на грушевых листьях. Жук грызет как почки, так и листья, которые затем сворачиваются в трубочку. Отсюда название!

    Для борьбы с трубковертом нужно сжигать собранные пораженные листья. В дальнейшем возможна профилактика подходящими химическими препаратами. В настоящее время ассортимент подобных средств очень широк.

    Также, возможно, проявление и появление других заболеваний и вредителей, «предпочитающие» отдельные сорта груш. При первых признаках нужно незамедлительно бороться самыми разными способами, иначе, можно потерять грушу.

    Плодоношение

    В зависимости от сорта груша начинает плодоносить через 4-7 лет после посадки. При здоровом росте, а также при правильном уходе сочные плоды вырастают на прочных плодоножках в определенное время.

    Например, груши сорта «Лада» созревают в начале-середине августа. Желтые плоды весят около 100 г.

    Груши большинства сортов не подлежат длительному хранению. Поэтому, после сбора, необходимо определить дальнейшую судьбу урожая. Плоды груш фигурируют в рецептах огромного количества блюд — варенья, десертов, салатов, компотов.

    Более подробно советы специалистов по посадке и выборе сорта груши смотрите в видеосюжете.


    greendacha.com

    Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

    Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

    Выращивание груши во Владимирской области: посадка и уход

    Выбираем сорт груши для выращивания во Владимирской области

    Две подруги груши

    Не первый раз поднимается тема выбора сорта плодовых деревьев. Решила и я внести свою лепту в ее обсуждение. Когда-то давно, еще в восьмидесятые годы, мама впервые посадила в саду саженец груши (до этого у нас росли только яблони). Ни названия сорта, ни сроков его плодоношения мы не знали и потому с огромным интересом и нетерпением ждали, когда деревце подрастет и даст первый урожай.

    Наконец, это случилось, и только тогда по форме плодов и кроны дерева нам удалось установить, что это Бессемянка, самый настоящий осенний сорт. Груша эта растет у меня в саду до сих пор, прекрасно плодоносит каждый год, как бы передавая мне привет от моей мамы, которой уже нет в живых.

    Но как бы ни были хороши на вкус ее плоды, созревают они только в середине сентября, а грушей хочется полакомиться и летом. И в конце 90-х я посадила два саженца сорта Лада. Через три-четыре года одно из этих деревьев уже дало первые плоды и затем стало дарить их ежегодно, постепенно наращивая количество. Вроде бы можно только радоваться, но возникли проблемы, о которых расскажу чуть позже, и по ходу письма вы сами поймете почему.

    А вот вторая груша следовать примеру своей подруги отказывалась наотрез (за все это время даже ни разу не зацвела), предпочитая только быстро расти. Вверх она тянулась прямо с какой-то неистовостью. В конце концов, у меня возникло подозрение, что это дичок. А если так, то на самотек дело пускать бессмысленно. Но выкорчевывать дерево, за которым ухаживала целых семь лет, было жалко, и я решила перепривить его. Черенки мне прислали из Рязанской области. Я выбрала два сорта: Русановская и Мраморная.

    В апреле принялась за дело. Поскольку опыта у меня тогда не было никакого, я сначала потренировалась на ветках клена. Самым простым в исполнении мне показался способ прививки за кору, и я решила его и придерживаться. Набив руку, набралась смелости и взялась за грушу.

    Таким способом я перепривила половину кроны (по два нижних яруса веток), а ее центр оставила в покое, чтобы не нарушать баланс развития кроны и корневой системы.

    Все мои прививки прижились и пошли в рост. Причем Русановская значительно обогнала Мраморную. Постепенно, по мере роста прививок, я удалила всю первоначальную крону, оставив только одну ветку, так как надеялась все-таки дождаться плодоношения на ней. Ждала шесть лет – и все зря.

    Зато к этому времени впервые зацвели прививки Русановской. Долго «раскачивались»? Да. И не знаю, в чем тут причина: то ли сорт виноват, то ли потому, что я не формировала эти прививки, позволив им свободно расти. Но ожидание того стоило, плоды отменные -крупные, очень сочные и сладкие. Созревают в августе постепенно, не требуют единовременного сбора, в холодильнике могут пролежать еще почти месяц. Плодоносит Русановская каждый год, и весьма обильно.

    А вот ветки Мраморной даже спустя еще шесть лет так и не зацвели ни разу, и в общей сложности за 12 лет выросли очень слабо. Зато зацвела наконец оставленная мною «родная» ветка, которая дала мелкие, невкусные, покрытые пятнами плоды, которые при созревании падали и разбивались в лепешку. Эту ветку я в итоге вырезала.

    Недостатки – продолжение достоинств

    Теперь о той самой, первой, хорошо плодоносящей груше Лада. Оказывается, обильное плодоношение тоже имеет свои минусы. Пока дерево было небольшим, весь урожай, как говорится, съедался на корню. Когда же оно стало высоким, начались проблемы. Созревают плоды на нем в конце июля. Зачастую у нас в это время очень тепло, даже жарко, и из-за этого груши наливаются слишком быстро – пройдет два-три дня, смотришь, а они уже все желтые висят.

    Надо их срочно снимать, иначе перезреют и станут рассыпчатыми, сухими, как вареная картошка. Никто их в таком виде есть уже не будет.

    И куда девать 10 ведер этого добра? На переработку его не пустишь – сока нет. Пробовала снимать недозревшие плоды – тоже не вариант, потому что невкусные. А уж когда у меня прививки Русановской заплодоносили, на Ладу вообще все перестали внимание обращать.

    Что делать? Выход один – перепривить, тем более что кое-какой опыт появился. Опять выписала черенки по почте (теперь уже в частном питомнике). На этот раз выбрала три сорта: Мальвина, Кафедральная и Сластена. Лада у меня росла в два ствола (развилка в 40 см от земли), и вот один из них я полностью и перепривила этими черенками. Уже через два года они заплодоносили.

    Мальвина дала плоды небольшие, круглые, но такие сладкие и сочные, что их можно есть» даже недозрелыми. У Сластены вкус оказался посредственным и пресным, даже с горчинкой, и я потом эту прививку удалила.

    А вот Кафедральная меня порадовала. Плоды на вид, как у Лады, – крупные, красивые, с румянцем, но до кондиции доходят на две недели позднее и при этом не перезревают, сохраняя вкус и сочность, пока висят на дереве. В холодильнике лежат до двух недель. Пыталась я и на Бессемянку привить новые осенние сорта, но прививки, прижившись и пойдя в рост, через пару лет постоянно усыхали. Видимо, дерево для прививок слишком старое.

    Полученный опыт я применила и к яблоням. Теперь у меня в саду есть дерево, на котором плодоносят пять сортов. Вот только с косточковыми у меня пока прививки не получаются. Но я буду пробовать еще и еще, и у меня обязательно получится. Желаю и вам никогда не опускать руки и добиваться своей цели!

    © Автор: Наталья Николаевна Вишнякова Муром

    vsaduidoma.com

    Груша уссурийская. Уход и выращивание

    Груша является одним из самых популярных садовых деревьев. Садоводы любят это растение за его неприхотливость, вкусные и полезные плоды. Среди многих сортов большим интересом пользуется и груша уссурийская, которая ценится не только за свои питательные свойства, но и за внешний вид. Она является настоящим украшением сада и городского парка.

    Описание груши уссурийской

    Это листопадное дерево, высота которого при благоприятных условиях может достигать 10 метров. Крона его широкая, густая, с глянцевыми кожистыми листьями овальной формы. У деревьев довольно мощная корневая система. Период цветения начинается еще до того, как распускаются листья, и длится около недели. Крупные белые цветки, расположенные на длинных цветоножках, очень устойчивы к заморозкам, в отличие от многих других культурных сортов груш. Это растение очень хорошо зимует, выдерживая даже очень сильные сибирские морозы.

    Уссурийская груша – дерево, распространенное в основном на территории Сибири и Дальнего Востока, где климатические условия наиболее подходят для этого вида. Ее ценят не только за полезные и вкусные плоды, но и за внешний вид. В городах высаживают грушу в качестве декоративного растения, которое весной украшает городской пейзаж своим цветением, а осенью — красивыми багряными листьями. Это дерево-долгожитель. При хороших условиях оно может прожить до 300 лет.

    Особенности плодов

    Плодоносить груша уссурийская начинает в сентябре. Дерево бывает увешано небольшими по размеру желтыми плодами, некоторые из них покрыты красным румянцем. Их мякоть, богатая органическими кислотами, пектиновыми веществами и витаминами, обладает еще и довольно неплохими вкусовыми качествами.Размеры плодов отличаются в зависимости от почвы, условий произрастания груши, но редко вырастают более 5 см. Форма их может быть как шаровидной, так и продолговатой. Сразу после сбора плоды очень терпкие, поэтому в свежем виде их используют редко. После небольшого периода хранения они приобретают более приятный вкус с небольшой кислинкой. Тогда из груш готовят варенья, компоты, повидло и т. д.

    Правила посадки

    Груша – дерево, посадку которого лучше всего осуществлять весной. Саженцы надо перед этим тщательно осмотреть на наличие поврежденных корешков, которые необходимо удалить. Затем каждый саженец окунуть в раствор, чтобы растение лучше прижилось (по одному ведру перегноя и верхнего слоя почвы смешать с 300 г суперфосфата). В приготовленную заранее яму подсыпать немного почвы, чтобы получилась небольшая горка, после чего поставить на нее саженец и аккуратно присыпать землей корни. В процессе засыпки растение слегка встряхивается, чтобы свободного пространства между корнями не оставалось. После посадки нужно сделать небольшую лунку вокруг деревца, обильно полить и засыпать перегноем.

    Уход за грушей

    Ухаживать за этим деревом нужно примерно так же, как и за яблоней. Обрезать грушу даже проще. Чтобы она больше обрастала боковыми полускелетными ветвями, на которых и образуются плодовые веточки, длинные скелетные ветви убирают, оставляя не более десятка. У высокорослых деревьев их укорачивают сильнее и периодически омолаживают плодовые веточки.

    Выращивание груши осуществляется на почве, богатой питательными веществами. Тем не менее для нее требуется большое количество калийных удобрений. Перед цветением растения и после того как завязи уже повторно опадут, проводят подкормку азотом. Один раз в 5 лет вносят смесь из удобрений. По периферии ствола дерева вырывают канавку и вносят состав из перегноя, торфонавозной массы, куда добавляют суперфосфат и хлористый калий по 500 и 800 г соответственно, а также 1 кг извести. После чего канавка зарывается.

    Очень влаголюбивым растением считается груша. Уход и выращивание этой культуры предполагают обязательный полив дерева, особенно в засушливый период. Лучше всего это делать при помощи распылителя. Можно также выкопать канавку вокруг ствола и наполнить ее постепенно водой. Для одного дерева необходимо в засушливый период до двадцати ведер воды. Особенно во время налива плодов нуждается в усиленном поливе груша. Летняя жара требует также опрыскивания растения водой. Делать это нужно ближе к вечеру, когда зной спадает.

    Условия выращивания

    Груша уссурийская хорошо растет на черноземных, серых лесных и суглинистых почвах. От плодородия почвы и количества тепла во многом зависит качество плодов. Они созревают кислыми и жестковатыми, если груша растет на бедных по составу почвах или выдается холодное лето.

    Высаживать эти растения лучше всего на хорошо освещенных местах. Если молодое деревце хорошо растет и на затененных участках, то взрослому требуется гораздо больше света. Лишь в сильную жару, при высыхании и почернении молодых листочков дерево нужно притенить.

    Рекомендуется высаживать грушу на небольших возвышенностях и склонах. Корни дерева очень глубоко проникают в землю, и крона может приобретать значительные размеры.

    В целом довольно неприхотливым растением является уссурийская груша. Уход и выращивание зачастую мало чем отличаются от таковых для других садовых культур.

    Польза груши для здоровья

    Многие садоводы с удовольствием занимаются выращиванием груши. Очень высоко ценятся плоды этого растения за свои качества. Они не только очень вкусные, но и необыкновенно полезные. В своем составе они имеют особое вещество – арбутин. Это биологическое соединение, способное предотвратить заболевания мочевого пузыря и печени. Другая важная составляющая в плодах груши – фолиевая кислота. Она эффективна при малокровии, вирусном гепатите, способствует разжижению и выведению слизи из легких. Груша уссурийская, как и все другие сорта, содержит йод.

    При простудных заболеваниях используют грушевый сок и отвар для снижения температуры. В составе многих диет, рекомендуемых при ожирении и сахарном диабете, встречаются плоды груши. Они улучшают обмен веществ, выводят из организма лишнюю воду и соли, ускоряют заживление тканей при различных ранах и кровотечениях, оказывая противовоспалительное и укрепляющее действие.

    fb.ru

    Смотрите так же:

    • Выращивание тыквы в открытом грунте в средней полосе Как вырастить тыкву на даче в открытом грунте Тыква. Выращивание на огороде В культуре известны три вида тыквы: крупноплодная, мускатная и твердокорая. В основных районах бахчеводства больше распространены крупноплодная и мускатная тыквы, предъявляющие повышенные требования к теплу. В […]
    • Выращивание ореха сердцевидного Орех сердцевидный: описание и особенности выращивания Орех сердцевидный – уникальное листопадное дерево с шикарной раскидистой кроной, относящееся семейству Ореховых. В дикой природе это растение, являющееся уроженцем Японии, считается исчезающим, поэтому очень ценится и занесено в […]
    • Чёрная смородина обрезка видео Чёрная смородина обрезка видео Для получения высокого регулярного и более качественного урожая важным мероприятием является обрезка растений смородины. Она направлена на создание и поддержание в кусте наибольшего количества плодоносящей древесины, т. е. обеспечение ежегодного хорошего […]
    • Описание сорта томата персик Томат Персик Описание сорта, отзывы, фото Раннеспелый, экзотический сорт томата для теплиц и открытого грунта. Период от всходов до начала созревания составляет 85-95 дней. Куст детерминантного типа, высотой 50-60 см, не требующий пасынкования. Но многие садоводы формируют этот томат с […]
    • Рассада клубники из семян Особенности посадки клубники: советы начинающим Что нужно для богатого урожая Урожай будет щедрым, если знать как правильно посадить клубнику, удовлетворить все ее запросы к составу почвы и освещению, обеспечить полноценным питанием и поливом, защитить от болезней. Давайте разберемся с […]