Груша осенняя обрезка

Как выполняется обрезка волчков на яблонях и грушах

Целью формирования кроны дерева является придание растению потребительских свойств – декоративности или увеличения урожая. Обрезка волчков на яблонях и грушах освобождает дерево от веток, не работающих на урожай, но забирающих питание и загущающих крону. Заросшее дерево не пропускает свет к плодовым веткам, на нем развиваются болезни. Волчком называют ветку, вырастающую вертикально на стволе или на скелетной ветке.

Особенность волчков

Волчок – неплодоносная ветка, забирающая питание у дерева. Но так как эта часть груши не отдает силы на формирование урожая, она дает сильный прирост и составляет конкуренцию центральному проводнику. Избавиться от волчков можно, вырезая их на кольцо или постепенно окультуривая ежегодным формированием.

Кольцо это наплыв в месте выхода ветки из основания питающей его, подошвы. Именно в этом месте раны, нанесенные дереву, заживают быстрее. При обрезке волчков на яблонях и грушах есть опасность, что вместо одного, вырезанного на кольцо ствола, появится несколько. Яблони меньше склонны к возобновлению побегов, а груши на кольцо весной вырезать нельзя:

  • Вырезка на кольцо волчков не решает проблему. Из каждого гнезда к осени появится несколько и более мощных побегов-холостяков.
  • Нужно приручить волчка, заставить его работать на урожай. Не вырезать на кольцо побеги от ствола или веток первого порядка, работать над их включением в плодоносящие ярусы.
  • Зорко следить летом за свежей порослью, удаляя прищипыванием наметившиеся волчки. В дальнейшем не разовьется ветка, которую потребуется удалять.
  • Занимаясь обрезкой волчков на яблонях и грушах, садовод пользуется различными приемами, так как эти деревья формируют, исходя из биологических особенностей.

    Разница в обрезке яблони и груши

    Известно, что побегообразующая способность груши намного выше, чем яблони. Это значит, что вырезанный по всем правилам, острым инструментом, волчок на яблоне быстро зарастет, так как в клетки в наплыве способны делиться и затягивать срез. Если операция пройдет выше, или ниже, открытый срез может принять инфекцию. Обрезка может быть выполнена так, чтобы ветка росла в другом направлении. Называется такой рез «на внешнюю, или на внутреннюю почку». Этот способ используют для обрезки яблонь и груш.

    В кроне всегда один побег доминирует, он называется центральным. Нельзя допускать, чтобы его догоняли или ослабляли волчки. Рост побегов нужно регулировать, обрезая на несколько почек и направляя вновь образующуюся ветвь на формирование плодовой кроны. При этом на груше обрезка волчков ведется на боковой побег.

    Если грушу вырезать на кольцо, к осени будет уже несколько таких побегов из одного гнезда. Если яблоню не вырезать на кольцо, срез будет сохнуть, появится гниль. Поэтому требования по удалению жирующих веток на этих деревьях противоположны. Этим и отличается обрезка волчков на яблонях и грушах.

    Волчки на груше обрезают так, чтобы получить ответвление, которое можно отогнуть и включить ветвь в течение нескольких лет в первый или второй ярус. После наступления плодоношения, груша обрастает меньше, тем более, нужно предотвратить образование волчков или включить их с помощью грамотной обрезки и оттягивания в один из плодовых ярусов. Как правильно провести обрезку груши посмотрите видео:

    Чем чаше прищипывают ненужные веточки на груше летом, тем меньше волчков придется удалять осенью и весной.

    Технология обрезки груш

    Все работы, связанные с обрезкой плодовых деревьев и кустарников производятся остро заточенным и отрегулированным инструментом. Нож должен быть бритвенно-острым. Любой инструмент должен оставлять ровный рез без заминания коры и камбия. Все раны должны быть закрыты садовым варом.

    Целью обрезки груши является предотвращение загущенности, повышение урожайности, формирование кроны. Различают:

  • весеннее формирование;
  • обрезку волчков во время цветения;
  • осеннюю обработку грушевого дерева.
  • Весной, как только температура окружающего воздуха станет +5 0 , пора приступать к обрезке груши. Как формируют молодые саженцы, видно на схеме. Но и в дальнейшем, по мере взросления дерева, ежегодная обрезка веток необходима, так как плодовые почки закладываются на приросте. Ранняя обрезка способствует высокой урожайности груши. В результате обрезки груши весной по схеме дерево направляет питание на цветение и налив плодов:

  • Все жирующие ветки убираются. Каждая ветка в ярусе получает максимальный обогрев и освещение.
  • Ограничение роста ввысь достигается укорачиванием ствола на четверть прошлогоднего прироста.
  • Не оставлять открытые срезы, использовать садовый вар.
  • Удаляются ветки, растущие в неправильном направлении, то есть не горизонтально по отношению к земле.
  • Весной же проводится омолаживающая обрезка запущенного дерева, но только частично. Ее можно проводить при нулевой температуре. Одновременно убрать все заросли нельзя, дерево погибнет. Процесс следует растянуть на 3-4 года.

    После появления листвы и до сбора урожая уход за деревом считается летним. Летом уход за кроной заключается в выщипывании молодых верхушек веточек, еще не одревесневших. Их легко удалить, не травмируя грушу. Ранка затягивается моментально. Именно прищипка или пинцировка считается обрезкой груши летом. Во время сокогона наносить дереву раны секатором или ножом можно в крайних случаях.

    После сбора урожая дерево необходимо подготовить к зиме. Специалисты считают, для ранних и средних сортов осенью допускается только санитарная обрезка. Для поздних груш можно вести щадящую обрезку волчков осенью в октябре. Позже дерево может быть ослаблено и получит морозобоины.

    Полученные раны при обрезке груша будет стремиться закрыть, при этом расходуя запасы жизненных сил, нужных зимой. Осенью, если ветвь удаляется, то в кольцо, пенек не оставляется.

    Регулярная обрезка груши, удаление волчков, укорачивание центрального побега – необходимый агротехнический прием, направленный на увеличение урожайности и профилактику болезней.

    www.glav-dacha.ru

    Сорт яблони Пепин шафранный

    Пепин шафранный относится к зимним сортам яблони. Его вывел в 1907 году И. В. Мичурин, скрестив гибрид Пепинки литовской и китайки с Ренетом орлеанским. Среди всех сортов, выведенных ученым, Пепин шафранный известен как самый лучший.

    Биологическое описание

    Для этой яблони характерны средние размеры и округлая густая крона. Ветви пониклые. Длинные тонкие побеги окрашены в зеленоватый оттенок с серым налетом. Для них характерна сильная опушенность. Мелкие овальные матовые листья обладают заостренным кончиком, сильно опушены, окрашены в сизоватый оттенок. В основном плоды образуются на плодовых прутиках и копьецах.

    Распространение

    Пепин шафранный принадлежит к наиболее распространенным сортам, как в России, так и в странах СНГ. Районирован он для Северо-Западной, Центральной, Волго-Вятской, Центрально-Черноземной, Северо-Кавказской, Средневолжской, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской областей России. Также его часто можно встретить на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Грузии, Армении, Литве и Эстонии.

    Широко распространен на частных приусадебных участках.

    На основе яблони Пепин шафранный селекционеры вывели порядка 20 сортов, среди которых наиболее известны Алтайский голубок, Алтайское бархатное, Горно-Алтайское, Осенняя радость, Вишневая, Дружба народов, Заветное, Сувенир Алтая. Все новые сорта были районированы.

    Плодоношение и хранение

    Сорт относится к самоплодным, но перекрестное опыление повышает урожаи. В качестве опылителя лучше всего использовать Славянку, Кальвиль снежный, Антоновку, Уэлси.

    Плоды у этой яблони образуются на 4 — 5 год после прививки, на карликовых подвоях – на 2 — 3 год. Каждый год Пепин шафранный дает прекрасные урожаи. С одного дерева можно получить 220 — 280 килограмм плодов.

    Собирают урожай под конец сентября. Потребительскую зрелость яблоки приобретают через 1,5 — 2 месяца после сбора.

    Яблоки характеризуются длительным хранением: сохраняются около 220 дней (до апреля), не теряя отличного товарного вида. К тому же при хранении улучшаются вкусовые качества плодов.

    Этот сорт прекрасно подходит для транспортировки.

    Характеристики плодов

    Плоды мелких и средних размеров. Весят от 80 до 140 грамм.

    Яблоки обладают гладкой поверхностью и плотной кожицей. Для них характерна округло-коническая форма с небольшой ребристостью. Окрашены в желто-зеленый цвет, поверх которого располагается темно-красный румянец. Сквозь румянец хорошо видны мелкие подкожные точки и темные линии. Яблоки обладают кисло-сладким десертным вкусом и пряным ароматом. Мякоть плотная, кремовая. Плоды богаты сахарами и аскорбиновой кислотой. Содержание кислот в них пониженное. Крепятся яблоки к побегам при помощи тонкой длинной плодоножки, благодаря которой прочно держатся на дереве.

    Уход за яблоней

    Сорт требует особого внимания и заботливого ухода. Яблоню необходимо каждый год обрезать, чтобы не допустить уменьшения размеров плодов и их осыпания.

    Зимостойкость сорта относительно низкая, но он способен быстро восстановиться после повреждения морозами.

    Вредители и болезни

    Сорт Пепин шафранный склонен к поражению паршой и грибковыми заболеваниями. Обладает средней восприимчивостью к плодожорке.

    Преимущества яблони

    — раннее плодоношение;
    — ежегодно радует высокими урожаями;
    — выделяется повышенной степенью самоплодности;
    — плоды легко транспортируются;
    — яблоки обладают нарядной сочной окраской;
    — способен к быстрой регенерации;
    — плоды редко осыпаются.

    Недостатки яблони

    — требуется постоянная обрезка, чтобы избежать мельчания и осыпания плодов;
    — мелкоплодность;
    — восприимчивость к парше;
    — слабая морозостойкость;
    — требуется повышенная забота.

    Применение

    Яблоки едят свежими и используют для переработки. Они превосходно подходят для изготовления соков, пюре, варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, сушки, для мочения. Восхитительно выглядят на праздничном столе.

    sortoved.ru

    ХУРМА: ПОСАДКА И ВЫРАЩИВАНИЕ

    В ноябре торговые сети наполняются ярко желтой, оранжевой, коричневатой ягодой под названием хурма. И каждому садоводу любителю приходит мысль – «а не попробовать ли им не вырастить ее самому». Технология ее выращивания и ухода сложнее, чем у других культур, но при желании нет ничего невозможного.

    Но сначала надо обратиться к самой ягоде под названием хурма. Ее мякоть в созревшем виде, после первых морозов становиться нежной и сладкой на вкус. Так же она богата различными полезными свойствами. Из нее даже готовят тонизирующие напитки, что говорит о многом.

    Вообще родиной хурмы считается Китай. Именно оттуда она начала свое распространение по всему миру, постепенно захватывая новые территории. Но наиболее широкое распространение она получила, начиная с 19 – го века, когда она стала более активно проникать на европейский континент.

    Перевод слова «хурма» означает – «плод богов». Насчитываться более четырехсот пятидесяти сортов этой ягоды. Причем помимо самой ягоды полезными свойствами обладают также практически все части этого растения.

    Ягоды хурмы очень питательны – и зачастую их рекомендуют желающим вести правильное питание, занимающимся спортом и даже детям. К тому же при постоянном употреблении ее в пищу способствует укреплению желудочно-кишечного тракта. Оказывает профилактическое влияние на сердечно – сосудистую систему. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что хурма это кладезь полезных и ценных элементов. И ее выращивание это не только интересное, но еще и полезное дело.

    ОСНОВНЫЕ СОРТА ХУРМЫ

    Хурма относится к семейству эбеновых. Для наибольшего эффекта для выращивания в садах у любителей используют три сорта.

  • «Хурма кавказская». Произрастает, судя из названия преимущественно на Кавказе. Формирует хорошие, крепкие деревья. Могут достигать высоты более тридцати метров. Выдерживает промерзание почвы до минус двенадцать градусов. Морозы для надземной части не более минус двадцати пяти градусов. Созревшие плоды отличаются довольно своеобразным вкусом и черным цветом. В ягоде содержится до трех – четырех семян. Сеянцы этого вида благодаря хорошей корневой системе отлично подходят под роль подвоя для культурных сортов.
  • «Хурма вингирская» — родиной этого вида считается южная часть Северной Америки. Деревья не высокие, не более двадцати метров в высоту. Обладает довольно хорошей устойчивостью к морозам. Так по надземной части способна выдержать даже мороз до минус тридцати пяти градусов. Промерзание почвы выдерживает до минус пятнадцати градусов. Помимо этого отлично переносит посадку на тяжелые суглинистые почвы с обильным переувлажнением.
  • «Восточная хурма» — выращенная непосредственно на родине хурмы в Китае. Очень хорошо прошла акклиматизацию и благодаря селекционной работе многих профессионалов и любителей насчитывает большое количество сортов. Путем скрещивания данного сорта хурмы и хурмы вингирской, был получен очень успешный сорт получивший название «Россиянка». Учитывая, что это было сделано еще во времена СССР, то он не только прошел многолетние испытания холодами России, но и получил многие свои разновидности:
    1. «Таненаши» — сорт среднеспелый, вес ягоды может достигать до 250 грамм. Цвет – от желтого, до оранжевого;
    2. «Сидлес» — отличается насыщенным коричневатым оттенком, имеет хорошие вкусовые качества. Плоды не большие до 150 грамм.
    3. «Хачиа» — созревает по сравнению с остальными намного позже, имеет форму конуса, несравненно хорошие вкусовые качества, вес до двухсот грамм.
    4. «Спутник» — плоды не большие до ста грамм. Цвет – оранжевый. Используется в качестве опылителя других сортов.
    5. «Зорька — 187» — дает хорошую урожайность, плоды весом до двухсот граммов чуть приплющенные.
    6. МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ

      Чтобы получить наиболее хороший урожай и не дать посаженному дереву погибнуть, нужно правильно отнестись к выбору места для посадки хурмы. Для этого следует воспользоваться некоторыми рекомендациями.

    7. Хурма предпочитает хорошие суглинистые почвы с добавлением в них при необходимости перегноя из расчета два к одному. Но наиболее предпочтительным местом будут почвы – супесчаные. При этом надо правильно определиться с залеганием водоносных горизонтов с проходящими грунтовыми водами. Так если они будут расположены на глубинах не более восьмидесяти сантиметров от поверхности земли, то велика вероятность болезни и плохого развития растения.
    8. При выборе места следует учитывать тот фактор, что хурма не переносит открытых ветрам пространств и сквозняков. А наиболее для нее губительны морозные ветры. Поэтому место лучше отводить защищенное от таких невзгод.
    9. Относясь к южной ягоде, она очень требовательна к свету, поэтому предпочитает хорошо освещенные участки, не имеющих затенение. Очень плохо переносит соседство с другими деревьями дающие на нее тень. Начинает от этого болеть и урожай снижается.
    10. К тому же некоторые сорта хурмы очень требовательны к питательно среде и поэтому ей требуется место, не засаженное другими видами растений.
    11. Место не должно находиться в низине, где скапливаются атмосферные осадки.
    12. Посадку можно осуществлять по принципу персика – на южной стороне участка, перед стеной (отапливаемого здания).
    13. Чтобы заниматься выращивание хурмы, нужно выбрать сорт и приобрести саженцы. Конечно, можно вырастить их и из семян. Но наиболее предпочтительнее будет обратиться в специализированные питомники или к заводчикам для покупки у них уже готовых саженцев. При этом можно будет выбрать понравившийся сорт, который наиболее будет подходить под регион высаживания.

      При покупке следует обратить внимания на время, когда был выкопан саженец, ведь у хурмы очень чувствительная корневая система. Но главное чтобы был сохранен стержневой корень, но тогда рост начнется с опозданием.

      Высадку в открытый грунт следует производить до того времени пока земля еще теплая. Но если регион высадки относится к северной части с сильными весенними морозами, то высадка откладывается на середину весны.

      Высаженные молодые растения нуждаются в опоре, поэтому заранее следует подготовить такой кол. В последствие его надо установить рядом с деревцем, очень осторожно, чтобы не допустить повреждение корневой системы.

      Яма для посадки готовится, так же как и для персика. Размер можно сделать шестьдесят на шестьдесят. На дне ямы устаивается дренаж из крупнозернистого песка и битых камней. Выкопанную землю смешиваем с перегноем из расчета два к одному. Добавляем древесную золу. При необходимости добавляем и мелкий песок, чтобы обеспечить рыхлость почвы и не повредить корни.

      При посадке существует определенный нюанс, который поможет не повредить корневую систему. Для этого надо разместить — саженец около стены ямы. По ее нижнему краю и располагаются мелкие корни растения. И постепенно засыпать землей без излишней утрамбовки. Затем следует обильный полив и при необходимости, если произошла осадка грунта, то добавить земли.

      Следует заметить, что шейку следует заглублять не более чем на глубину ладони.

      Если производится осенняя посадка, то на ствол саженца следует сразу нагрести земли, а в последующем надежно утеплить его. Для этого можно воспользоваться сооружением вокруг него короба, который будет засыпан перегноем или даже землей.

      Зачастую дополнительно нужно производить еще и побелку ствола во избежание отслоения коры и ее повреждения.

      Плодоношение хурмы следует ожидать на третий – четвертый год после посадки. Но в зависимости от сорта можно получить урожай и на второй год.

      ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ

      Следует формировать хорошее, крепкое дерево. Надо учитывать, что при неправильном планировании, урожай плодов будет расположен не равномерно и из-за этого возможны обломы веток. Формирование кроны происходит постоянно, но наиболее нужны первые действия:

    14. в первую весну производится обрезка на высоте до девяноста сантиметров;
    15. осенью оставляют центральную ветку и два расположенных на ней радиальных побега на разной высоте по отношению друг к другу;
    16. на следующую весну обрезку повторяют, но теперь центральную ветвь обрезают на высоте до полутора метров, радиальные побеги обрезают, оставляя по пятьдесят сантиметров. В течение лета ускоряют рост побегов и формируют скелетные ветки;
    17. в последующем центральную ветвь убирают, оставляя боковые побеги.
    18. УХОД ЗА ХУРМОЙ

      Правильный уход за хурмой обеспечивает ее надежное развитие и обилие урожая.

    19. Полив хурмы должен быть обильным в течение всего года, но без застаивания воды, но когда до конца вегетации остается не более двух месяцев полив полностью прекращается.
    20. Опрыскивание происходит исключительно из особенностей каждого сорта и его предрасположенности к различным заболеваниям и вредителям.
    21. Главным должно быть хорошая подготовка растения к зимовке. Для этого осуществляют обработку криопротекторами доступными в данном регионе.
    22. Существует способ, который может помочь сохранить деревья от холодных ветров. Для этого, после того как листва будет сброшена, ветки обрабатывают раствором ПВА.
    23. Обильная обрезка нужна только при формировании кроны, затем её следует сократить, убирая лишь поврежденные ветки. Все срезы необходимо замазывать масляной краской.
    24. Не стоит расстраиваться, если плоды оказались меньше ожидаемых, ведь формирование ягоды зависит непосредственно от места произрастания.
    25. Так же уже даже взрослым деревьям вокруг ствола по условно круговому расположению корней следует укладывать, скошенную траву и присыпать ее землей.
    26. После полива необходимо проводить рыхление почвы, при этом надо не забывать, что глубина проникновения не должна быть больше пятнадцати сантиметров.
    27. ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ И ЕГО УБОРКА

      Чтобы правильно собирать ягоды хурмы, следует пользоваться специальными приспособлениями и подставными лестницами. При этом действовать нужно осторожно, чтобы не повредить ветки деревьев.

      Собранные плоды хранятся в деревянных ящиках в слоях древесных опилок. Для хранения нужна температура примерно ноль градусов. В таких условиях храниться она может в течение трех месяцев, без потери качества.

      Таким образом, становится понятно, что выращивание хурмы достаточно требовательное занятие. Для нее надо выбрать хорошее солнечное место, с достаточным освещением. При этом не всегда в северных регионах удается получить именно такие урожаи, как хотелось бы. Но расстраиваться не стоит, селекционная работа идет постоянно, и появляются все новые, более улучшенные сорта растений.

      Также не следует доверять попытками получить из косточки действительно достойное растение. Так как зачастую купленная ягода была выращена на деревьях произрастающих далеко от места продажи.

      sorta-rasteniy.ru

      Болезни груши и вредители, борьба с ними с фото, как они выглядят

      Сегодня мы предлагаем вам ознакомится каталогом всех болезней груши, с фото и описанием, а также с советами по борьбе с ними. В статье мы расскажем о различных методиках профилактики, а также о народных методах лечения. Это плодовое дерево, к сожалению чувствительно к многим возбудителям, как бактериального происхождения, так и вирусного или грибкового. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш плодовый сад был в отличном состоянии, вы должны внимательно за ним следить, и не только за грушей, но и за яблоней, болезней у нее также много, но обо всем по порядку.

      Часто, определить какой недуг поразил грушу, ее листья могут начать чернеть, скручиваться сохнуть, в самом начале весны, что совсем ей не свойственно, и такой ход может оставить садовода без урожая.

      Часто один тип грибка поражая одно плодовое дерево в саду, может перекинутся и на другие, при этом быть таким же опасным для всех сортов и видов. Поэтому если вы обнаружили один из возбудителей на груше, сливе или персике, необходимо обработать и все остальные деревья растущие на вашем участке в целях профилактики.

      Основные болезни груши с фото:

      Как стало понятно из текста выше, своевременное обнаружение возбудителей недугов может спасти весь ваш сад, поэтому со всей серьезностью отнеситесь к изучению симптомов.

      Грибок Fusicladium pirinum поражает не только грушу, но и многие другие культурные растения.

      Симптомы : первыми страдает листва, снизу на пластине можно наблюдать пятнышка, темно-зеленого цвета, на этих пятнах будет заметен налет, это колонии грибов. По мере прогрессирования и созревания плодов, парша перекидывается и на них. Кожура покрывается пятнами, после чего начинает трескаться, мякоть в этом месте наоборот приобретает нехарактерную твердость, что снижает вкусовые качества. Происходит деформация плода, они теряют и товарный вид.

      Бордоская жидкость надежное средство, ею необходимо трижды обработать грушу, чтобы избежать парши:

    28. Как только на дереве появится зелень.
    29. Второй раз опрыскайте когда бутоны порозовеют.
    30. Уже после цветения.
    31. Доступ ствола к свежему воздуху, также значительно уменьшает риск возникновения парши. Поэтому, обязательно прореживайте крону, удаляйте ненужные ветки, и обязательно обмазывайте места среза садовым варом. Для доступа воздуха в корни, необходимо рыхлить почву возле приствольного круга. Также не забывайте постоянно убирать опавшие плоды и ветки, листву.

      После листопада все биологические отходы сжигают, подальше от растений. Те груши, которые сильно заразились паршей, по осени обрабатывают «Дноком» или с помощью пасты «Нитрафен». Системный фунгицид «Скор» показывает отличные результаты, однако применять его необходимо со всей осторожностью действуя строго по инструкции.

      Не поддаются парше: «Муратовская», «Русановская», «Январская».

      Плодовая гниль или Монилиоз яблонь и груш.

      Это заболевание вредит не только груше, но и яблоне, и очень многим другим плодовым и косточковым деревьям в саду. Монилиоз способен нанести значительный урон урожайности. Особенно он опасен в период плодоношения. Но даже после того, как вы сняли урожай, болезнь никуда не девается, а остается на плодах, где продолжает свое губительное действие.

      Проявляется в двух формах:

    32. Плодовая гниль. Возбудителем является вредоносный гриб. Распространен он во всех регионах, в которых выращивают косточковые. Это очень опасный враг, ведь после его действия плоды становятся полностью непригодными к употреблению. Первым проявлением будет образование бурого пятна, на груше, которое быстро разрастается по всему плоду. Вкусовые качества полностью утрачиваются вместе с товарным видом. На гнили появляются светлые пятна, это споры колоний гриба. Они легко переносятся с дождем или ветром, также переносчиками могут быть насекомые. Стремительное развитие события, делает монилиоз опасным врагом для всего сада, инкубационный период длится всего несколько дней, а уже через неделю споры готовы отправится на другое дерево. Проникают они через небольшие трещинки и повреждения. Оптимальная погода — температура от +16 до +30 С и высокая влажность воздуха. Если слишком сухо, или жарко, холодно споры не переносятся, а становятся синеватого цвета и мумифицируются, такой процесс чаще всего происходит на плодах во время хранения. Поэтому важно устранять их, особенно если они опали с дерева. Гриб может сохранится в них до весны, дождаться подходящих условий и начать заражать здоровые растения.
    33. Монилиальный ожог. В этом случае пораженными остаются соцветия и цветки, кольчатки, плодовые ветки и пруты. Вызывает это состояние также гриб, который хранится в мицелии, на поврежденных ветвях, а весной по пробуждению начинает свою активную деятельность. Температура пробуждения — примерно +14 С, также необходимым условием для распространения будет повышенная влажность, в виде дождей, туманов. Особенно этот грибок опасен на дальнем востоке.
    34. Методы борьбы и профилактики :

      Постоянно собирайте опавшие плоды, если на них есть следы заражения, уничтожайте их подальше от сада. Срывайте с веток больные, мумифицированные плоды. Защитите грушу и яблоню от парши, ведь в это время она создает трещины в которые проникает монилиоз, также необходимо защитить сад от птиц, они также могут расклевывать плоды, повреждая их, и открывая дорогу вредоносным грибам.

      Обрабатывать зараженные растения можно с помощью фунгицидов. При первых поражениях, плодожоркой можно начинать работу, процедуру повторить через 15-20 дней. В случае обработки груши от парши и мучнистой росы, обработку от плодовой гнили можно не проводить. Хорошо себя зарекомендовали следующие фунгициды: «Хорус», «Строби», «Бордоская жидкость», «Абига-Пик».

      Удаляйте пораженные ветви, и плоды с дерева, ведь там как правило зимует возбудитель монилиального ожога.

      Сажистый грибок, чернеют листья груши, что делать.

      Почернение листьев груши самый верный признак появления сажистого грибка на дереве. Проявляется оно уже с середины июля, в виде черного налета на листовых пластинах, на вид он очень похож на сажу. Главные цели для вредителя — ослабленные растения, с недостатком минералов, или же на которых поселились вредители или другие болезни.

      Лучшей средой обитания для грибка считается сахарные выделения от насекомых, например тли, кроме того она повреждает структуру дерево, и сквозь эти щели проникает сажистый налет. Также насекомые ослабляют иммунную систему груши. Зимует грибок под корой, или в сухой листве, а весной начинает действовать.

      Инсектицид — «калипсо» применяют для профилактики почернения листьев груши, он уничтожает насекомых переносчиков. Для сдерживания распространения грибка в комплексе применяют фунгицид «фитовер».

      Устойчивый сорт: «Кафедральная».

      Болезни листьев:

      Из за болезней листьев или корня, коры груша может полностью перестать плодоносить. Эти заболевания очень вредоносные, их необходимо устранять вовремя, чтобы сохранить свой урожай. Возбудителями выступают, грибки, вирусы, бактерии.

      Мучнистая роса яблок и груш.

      Переносчик мучнистой росы является сумчатый гриб. Симптомы очень яркие, их сложно спутать с другими болезнями. Уже в самом начале весны на молодых и не только побегах, которые распустились можно заметить налет белого цвета. Со временем он меняет свой оттенок на рыжий, со временем пораженные листья или соцветия начинают сохнуть и опадать. Хуже всего приходится молодым побегам, на них как правило поселяются целые грибные колонии.

      Борьба и профилактика :

      Сухие и поврежденные ветки, побеги нужно удалять, и сжигать подальше от сада. Время от времени груши и яблони необходимо опрыскивать препаратами: «фундазолом» или «сульфитом».

      Народные методы борьбы с мучнистой росой на деревьях.

      В качестве борьбы с мучнистой росой народными методами, можно провести обработку сада раствором: кальцинированная сода 50 грамм, 10 грамм жидкого мыла, все это на 10 литров воды. Иногда применяют 1% раствор марганцовки для опрыскивания дерева.

      Устойчивые сорта: «Москвичка», «Духмяная», «Январская».

      Ржавчина листьев.

      Очень опасное заболевание, которое может привести грушу к гибели. Вызвано грибом Gymnosporangium sabinae. Интересным фактом является то, что для успешной жизни грибку необходимо два растения: груша и можжевельник. В можжевельнике он зимует, а весной переселяется на плодовое дерево. Он может уничтожить весь урожай, поэтому борьба со ржавчиной очень важна.

      Симптомы: на можжевельнике грибок распространяется по всему растению заражая все на своем пути, болезнь, как правило, носит хронический характер. На нем можно наблюдать, вздутия и раны, а также желейные отростки оранжевого цвета, которые представляют собой грибницу. А весной при влажной погоде, споры начинают свое путешествие к ближайшей груше, заражая молодую листву и плоды.

      Проявляется ржавчина как, округлые пятна желтого цвета, такие пятна появляются уже после цветения, как правило, в конце апреля. Уже в середине лета, ржавчина появляется на большинстве листьев, также на пятнах появляются черные точки. Пик заболевания припадает уже на осень, рыжие пятнышки вздуваются, на них появляются отростки, в них находятся споры, которые переносятся на можжевельник, чтобы уже весной круг повторился снова.

      Первым методом профилактики ржавчины на груше, будет как ни странно обрезка больных ветвей на можжевельнике, их необходимо сразу сжигать, подальше от сада.

      Борьба с ржавчиной :

      1. Зараженные ветки необходимо обрезать, ниже на 10 сантиметров, захватывая здоровую часть. Очаги поражения зачищайте ножом вплоть до здоровой древесины, дезинфицируйте их раствором медного купороса (5%), последним шагом, будет обработка места среза садовым варом.
      2. В самом начале весны опрыскивайте грушу бордоской жидкостью 1%, ее можно заменить на хлорокись меди. Второй раз опрыскивание проводят в начале цветения, третий раз незадолго после второго, 4-ый спустя еще полторы недели. Иногда используют сульфат меди 50 миллилитров вещества на 10 л жидкости.
      3. Чтобы защитить сад от разных болезней, таких как: парша, ржавчина можно использовать препарат «скор» 2 миллилитра на 10 литров воды. Опрыскивайте как минимум трижды — до появления листиков, до цветения, и после.
      4. Средством «триадимефон» обработку проводят раз 6 за год, размешивая 10 грамм вещества в 10 литрах жидкости. Первый раз используйте вещество, как только увидите проявление болезни, остальные каждые три недели.
      5. Настойка древесной золы — пол килограмма золы растворите в 10 литрах жидкости, дайте выстоять 48 часов.

      Устойчивые сорта: Гордзала, Гулаби, Наназири, Саило, Сахарная, Суниани, Чижовка.

      Болезни ствола и корней, фото и лечение:

      Эта группа самая трудная для обнаружения, и соответственно для лечения. Поскольку, листья груши могут чернеть, а причина будет не в них, а где-то глубоко под землей в корневой системе.

      Черный рак (Антонов огонь).

      Черный рак развивается медленно, в течении 2-3 лет, сначала на коре появляется трещина, со временем она разрастается, а камбий обнажается. На краях трещин, появляются характерные пятна, бурого цвета, это не что иное, как раны, в которые забираются споры грибов, вирусы и болезнетворные бактерии.

      Борьба : Пораженные участки срезайте ножом, со здоровой тканью. Дальше, образовавшееся повреждение следует обработать с помощью медного купороса, глину смешать с коровяком, и нанести сверху на рану. Всегда убирайте листву и плоды, сжигая их подальше от посадок.

      Устойчивые сорта: «августовская роса», «самарянка».

      Цитоспороз (стволовая гниль).

      Грибковое заболевание, поражающее ствол, отсюда и второе название. В месте поражения, кора изменяет свой цвет на красный с отчетливым коричневым оттенком, вскоре она начинает сохнуть. Внутрь грибок проникает через солнечные ожоги и поврежденные морозом участки ствола.

      Лечение схоже с лечением черного рака, необходимо удалить поврежденный участок, вплоть до здоровых тканей, зачистить ножом. Место операции замазывают с помощью глины. В профилактических целях нужно постоянно проводить санитарную обрезку дерева, а также обязательно белить на зиму.

      Устойчивые сорта к цитоспорозу: «Москвичка», «Январская».

      Бактериальный ожог.

      Самой частой причиной того, почему чернеют листья у груши является бактериальный ожог семечковых. Это довольно опасное заболевание, вылечить его можно только применив комплексный подход. Возбудитель бактерия, которая переносится как насекомыми, так и с помощью стихии (дождем, ветром).

      Симптомы : первые проявления можно заметить во время цветения, смотреть нужно на соцветия, они начинают стремительно увядать, их цвет меняется, и листья груши начинают чернеть, скручиваться, соцветия — коричневеть, кора отслаиваться и погибать.

      Бактериальный ожог быстро распространяется по всему дереву, и слабые, и восприимчивые растения погибают. Стойкие растения, потеряют способность к плодоношению на несколько сезонов, после чего их функции восстановятся.

      Зараженный побег немедленно удаляют, при этом резать нужно по-живому, захватывая здоровую область примерно на 20 сантиметров. Ветки нужно сжигать, подальше от сада. Инструменты, которыми проводились манипуляции с зараженным деревом обязательно нужно дезинфицировать.

      Некоторые умельцы и знатоки, рекомендуют после среза, раны обмазать раствором (2,5 таблетки антибиотика (рифампицин, гентамицин) развести в одном литре воды), оставшийся препарат подойдет для опрыскивания всей груши, пораженной бактериальным ожогом. С началом вегетации, все плодовые деревья на участке опрыскивают бордоской жидкостью. Количество процедур — около 8-9 за сельскохозяйственный год.

      Можно также обработать после среза и фунгицидами: медный купорос 1%, и железный купорос 0,7%.

      Почему чернеют листья груши.

      Устойчивые сорта : «Московская», «Январская», «Мартовская».

      Корневой рак.

      Возбудителем корневого рака выступает бактерия Agrobacterium tumefaciens. Чаще всего возбудитель остается в корнях необработанного саженца, может прожить под землей 2-3 года. Это опасное состояние, может привести к гибели растения. Поэтому перед посадкой тщательно осматривайте корни, и если увидите странные наросты, как на фото, обязательно их удаляйте. Покупайте саженцы только в проверенных местах, и обязательно проводите обработку перед посадкой.

      Вредители:

      Но не только болезни вредны груше, также очень много вредителей, которые могут испортить жизнь садоводу. Поэтому в пик сезона, необходимо проводить профилактические мероприятия.

      Клещ (галовый).

      Эти маленькие, существа могут принести немало вреда. Переносятся они разными путями, ветром, насекомыми и даже садоводом, засев у него на одежде. После чего на листьях образуются целые колонии поселения, узнать их можно по вздутиям на листьях. Это места поражения ядом, благодаря которому клещи высасывают соки из дерева, дальше листья груши начинают чернеть и опадать.

      • Всегда собирайте и сжигайте опавшую листву.
      • Выбирайте устойчивые сорта.
      • Приствольный круг обязательно необходимо перекопать с приходом осени.
      • Борьба химическими препаратами :

        Используют серные и фосфатные препараты, например инсектицид «Вертимек». При работе с этими препаратами, обязательно облачитесь в защитный костюм.

        Боярышница бабочка.

        Вы наверняка замечали на дереве мумифицированные листья, но вам возможно не приходило в голову, то, что в них зимуют очень вредоносные существа. Бабочка боярышница, откладывает в них свои личинки, которые с наступлением весны примутся за уничтожения ваших посадок. Кроме груши, от нее могут пострадать и яблони, боярышник и даже черемуха. Поэтому обязательно обрывайте их зимой и сжигайте подальше от участка.

        Во время раскрытия бутонов, это насекомое проникает в них и откладывает в каждый из них свои яйца. После рождения гусеницы, она стремительно уничтожает листву которая растет рядом с ее инкубатором.

        Потомство обитает в коконах с паутины, поэтому их необходимо обнаруживать и уничтожать. Перекапывайте приствольные круги.

        Чтобы не потерять урожай, вам необходимо знать все болезни груши в лицо, поэтому мы дополнили материал фото и описанием, надеемся прочтенное поможет вам справится с любыми проблемами, которые возникнут на вашем участке. И помните, что лучше недуг предупредить, чем потом, долго и сложно его лечить, поэтому проводите все меры профилактики, обрезайте деревья, опрыскивайте их бордоской жидкостью, боритесь с сорняками и вредителями, и тогда вы сможете насладится вкусом ваших любимых плодов.

        www.fermerbezhlopot.ru

        Смотрите так же:

        • Рядом с чем сажать крыжовник Что посадить рядом с крыжовником Большинство огородников прекрасно знают, что далеко не все овощи хорошо уживаются рядом. Например, если посадить фасоль рядом с луком или чесноком, то хорошего урожая ждать не стоит. Плохо чувствуют себя друг с другом все паслёновые (перец, картофель, […]
        • Жимолость каприфоли посадка и уход Выберите для своего сада ароматную лиану жимолость каприфоль Среди декоративных кустарников особое внимание на себя обращает жимолость каприфоль ароматная лиана. Быстро растущая лиана может украсить высокий забор, отделяющий участок от дороги. При устройстве направляющих опор растение […]
        • Отломился цветонос у орхидеи что делать Основные причины, почему не цветет орхидея и не выпускает цветонос Орхидея — великолепный цветок, на сегодняшний день это растение становится все популярней. Необычные цветы в разных расцветках, красивые ниспадающие листья, изящный прямой стебель — орхидею вполне можно назвать царицей […]
        • Глоксиния посадка клубня Посадка глоксинии клубнями Если в домашней коллекции цветовода есть глоксиния, посадка клубня – обязательный этап в выращивании этого удивительно красивого комнатного растения. Когда после массового цветения у декоративной культуры наступает период покоя, благодаря содержащимся в клубне […]
        • Смородина чёрная сорта Черная смородина – сорта для дачи Богатые витаминами ягоды черной смородины можно встретить на дачных и приусадебных участках от Москвы до Сибири, так как популярность ее растет с каждым годом. Сегодня выведено множество сортов черной смородины, которые позволяют выбрать наиболее […]