Древовидный пион корневая система

Как правильно посадить и пересадить рододендрон в открытом грунте?

Рассказываем, как правильно пересадить и посадить рододендрон в открытый грунт. Описываем благоприятные условия посадки: место, почва, кислотность, и даем пошаговую инструкцию.

В рекомендациях учтены особенности климата Подмосковья, Ленинградской области, Средней полосы, Урала и Сибири.

Правильная посадка рододендрона: место, почва

От правильности выбора места посадки, почвы и приготовления почвенного субстрата зависит дальнейший рост и развитие растения. Желательно до покупки саженца определиться с местом, чтобы он сразу попал в комфортные условия и быстрее укоренился.

Какое выбрать место для посадки?

При выборе участка важно учитывать биологическую особенность вида. В идеале освещенность, влажность воздуха и почвы должны максимально соответствовать месту произрастания его в природе. В целом, чем большего размера листья, тем требуется меньше ветра и выше влажность воздуха.

  • Благоприятное место – легкая полутень от высоких деревьев. При этом «розовому дереву» нужно обеспечить тень в пик солнечной активности – с 11.00 до 16.00, а утром и вечером оно должно получать достаточное количество света.
  • Рассеянная тень – это лучшие условия для развития всех видов растения, особенно там, где резко континентальный климат с холодной зимой, жарким летом и низкой влажностью воздуха.

    Лучше сажать на северной или восточной стороне, поскольку рододендрон теневыносливый, и легче переносит тень, чем яркий солнечный свет.

    При этом на открытом солнечном месте можно высадить некоторые листопадные виды (даурский, желтый, камчатский, канадский или японский). Однако и они в тенистом с рассеянным светом участке будут лучше расти и красивее цвести.

    Плохое место – открытый сильным ветрам и полуденному солнцу участок. В этом случае часто бывают проблемы с цветением, развитием и зимовкой.

    Не рекомендуется сажать на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также подтапливаемых весной талой водой. В крайнем случае, можно посадить на высокой гряде (10-15 см), сделать хороший дренаж и отводные канавы.

    Если вы по какой-то причине посадили рододендрон в неблагоприятном месте, то его можно пересадить. Кустарник хорошо переносит пересадку, она сказывается на нем часто положительно. Поэтому, у вас всегда есть в запасе вторая попытка.

    Выбор соседей и расстояние при посадке

    Выбирая место посадки, учитывайте окружающие «розовое дерево» растения. Поскольку у цветка поверхностная корневая система, то у «соседей» стержневая, чтобы ему хватало питательных веществ.

    Лучшие соседи: ель, лиственница и сосна – также как в природе.

    Хорошие соседи: груша, дуб, сосна, яблоня, черешня.

    Плохие соседи: вяз, береза, ива, каштан, клён, липа.

  • Минимальное расстояние до крупных кустарников и деревьев: 2-3 метра, от здания до 7-ми лет (потом известь из раствора почти не выделяется) – 1,5 метра. При посадке в ряд – 130-180 см.
  • Почва и кислотность

    Оптимальная кислотность почвы для рододендрона, pH: 3,0-4.5, он любит кислые почвы. Поэтому, великолепно подходит торфяной грунт. Земля должна быть богатая перегноем, с высокой воздухо- и влагопроницаемостью (рыхлая).

    Крупноцветковые виды более чувствительны к кислотности почвы, даже нейтральная среда угнетает их развитие.

    Почвенная смесь для посадки

    Основные компоненты: вересковая земля, кислый верховой торф, лиственная земля (перегной) и сосновая хвоя. Они не должны все присутствовать обязательно, главное примерно соблюдать пропорцию: 50/50 органическая часть и садовая земля от копки ямы.

    В легком и среднем суглинке, обычной огородной почве лучше увеличить долю торфа и добавить сосновую хвою. В песчаном грунте увеличить часть суглинка, торфа и перегноя.

    1. Верховой торф, садовая земля (суглинок или дерновая земля) и песок 3:2:1. Простая смесь, которая проверена годами и тысячами садоводов.
    2. Верховой торф, листовая земля и хвойная подстилка, песок – 3:2:1:1.
    3. Любую почвенную смесь необходимо дополнить комплексным минеральным удобрением – 30-40 гр.

      Правила и советы

    4. Суглинок или садовая земля должны составлять 35-50% от объема любой почвенной смеси. Чтобы субстрат был достаточно рыхлым и проницаемым для влаги, а также лучше сохранял влагу возле корней.
      При посадке в почвенную смесь с большим количеством торфа без суглинка, вода быстро испаряется и после засыхания корневого кома его тяжело увлажнить из-за воздушной подушки.
    5. Обычно для приготовления почвенной смеси требуется 4-6 стандартных ведер с верховым торфом и 3-4 ведра суглинка. Но если у вас не хватает какого-либо компонента, то лучше сделайте посадочную яму меньшего размера (30*40 см), чем уменьшайте количество торфа или суглинка.
      А через 2-3 года по периметру ямы для посадки выкопаете канаву ширина 10-15 см/глубина 30-35 см, и заполните почвенной смесью.
    6. Не добавляйте в почвенную смесь листья, навоз (в любом виде), низовой торф, опилки и чернозем.
    7. Инструкция по посадке рододендрона

    8. Выкопайте посадочную яму: глубина – 31-41, а ширина – 55-75 см (глубже и шире, чем корневой ком в два раза). Размеры обусловлены тем, что корневая система растет больше вширь, чем вглубь.
    9. На дне сделайте дренажный слой – 8-10 см из битого кирпича (только красный), гранитного щебня, песка, гальки или мелкого гравия.
    10. При посадке саженца обильно полейте его, а если контейнер с сухим земляным комом, то замочите его на 60-150 минут (пока не перестанут выходить пузырьки с воздухом) в воде для насыщения влагой.
    11. Замачивание перед посадкой корневого кома саженца рододендрона

    12. Примерьте саженец в яме (шейка на уровне земли) и насыпьте почвенную смесь. Уберите саженец и полейте яму 5-6 литрами воды для оседания почвы и пропитки нижнего слоя, чтобы повысить приживаемость.
    13. Выставьте саженец на нужной глубине – корневая шейка должна находиться на уровне земли (также как она находилась в контейнере). Но из-за того, что субстрат просядет, нужно приподнять её при посадке на 3-5 см.
      Если посадить выше, то куст будет больше подмерзать зимой и перегреваться летом, а если чересчур низко, то начнет загнивать и плохо цвести. Сверху и по бокам постепенно насыпайте и уплотняйте почвенную смесь, чтобы не оставить воздушную подушку.

      Глубина посадки саженца рододендрона

    14. Полейте 30-40 см саженец 6-8 л, а 60-90 см 10-12 литрами воды в приствольный круг, чтобы грунт увлажнился на 20-25 см в глубину. При сильном оседании земли добавьте субстрат.
    15. В обязательном порядке сверху насыпьте 6-8 см слой мульчи из торфа, сосновой хвои, вересковой земли или листьев березы, дуба или липы для сохранения влаги, повышения кислотности и количества гумуса.
      Но не засыпайте само основание цветка (корневая шейка), чтобы не спровоцировать выпревание коры зимой. Его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей от застоя воды.
    16. Притемните саженец на 7-12 дней в зависимости от погоды, колпаком из газеты или тканью.
    17. При посадке одного экземпляра сделайте опору на первые 2-3 месяца, чтобы его не раскачивали ветра. Кол нужно вбить в землю под наклоном, навстречу преобладающим ветрам и привязать к нему саженец.
      • Посадочную яму лучше выкопать и заполнить почвенной смесью заранее. Если сажаете весной, то осенью, а если осенью, то за 2-3 месяца до посадки.
      • Сажайте рододендрон лучше в пасмурную и сырую погоду.
      • При посадке саженца в контейнере, нужно аккуратно обрезать наружные корни («войлок»), которые отмерли из-за длительного касания стенок емкости. Иначе молодым корешкам будет тяжело пробиться через их слой к почве.
        Можно сделать 3-4 надреза поперек корневого кома, а затем расправить корешки вниз и в стороны. Полностью разрушать ком не нужно! При этом многие цветоводы отмечают, что разницы нет, и можно сажать целый ком из контейнера без манипуляций.
      • 2-3-х летние саженцы лучше посадить в тихом и тенистом месте, чтобы они не страдали от дефицита влаги. Ширина ямы – 30 см, а глубина – 20-25 см. На 4-6-й год куст пересадите на постоянное место по основной инструкции. Данный метод особенно важно применять, если постоянное место будет находиться на ветреном и солнечном участке сада.
      • Если у куста, высаживаемого на постоянное место, есть бутоны, то их лучше удалить (кроме 2-3-х штук для оценки красоты), чтобы он лучше укоренился.
      • Уход после посадки за рододендроном

        В первый год после посадки или пересадки саженец, нуждается в регулярном поливе. Особенно важно часто поливать и опрыскивать в жару с апреля до августа, ведь у саженца небольшой корневой ком и он быстро высыхает.

        Каждые 2-3 дня поливайте 4-6 литрами воды, а опрыскивать желательно каждый день.

        В подкормке острой необходимости нет, своевременный полив гораздо важнее, но желательно после укоренения (15-20 дней после посадки) внести комплексное минеральное удобрение. Применяйте 30% от рекомендованных доз для взрослого растения.

        Составы подкормок приведены в статье по уходу за растением – смотрите внизу страницы.

        Осенью обязательно замульчируйте и укройте на зиму лапником или укрывным материалом (лутрасил, агроволокно). По периметру куста вбейте колья и обмотайте вокруг них.

        Когда лучше сажать рододендрон? Весна или осень?

        Специалисты считают, что оптимально сажать «розовое дерево» весной (апрель – середина мая) и осенью (сентябрь – середина ноября). При этом категорический запрет на посадку и пересадку только на период цветения и две недели после него.

        В Подмосковье, Сибири, Средней полосе, Ленинградской области и на Урале (холодные зимы) лучше сажайте рододендрон весной, чтобы к осени растение адаптировалось и успешней перезимовало.

        Листопадные виды также лучше сажать весной до цветения и распускания листьев так как «осенние» саженцы чаще погибают в первую зиму.

        Пересадка рододендрона весной и осенью

        Растение хорошо переносит пересадку. Основным поводом для нее становится ежегодное неудовлетворительное состояние куста: отсутствие или слабое цветение, плохая зимовка (сильное обмерзание).

        Часто причина кроется в неудачном месте посадки и с помощью пересадки легко вдохнуть в рододендрон «вторую жизнь». Так как пересадка на новое более подходящее место, придает ему сил для роста и цветения.

        Пересадка рододендронов: сроки

        Пересаживать «розовое дерево» лучше ранней весной (конец марта – начало апреля) или в конце лета и начале осени (середина августа – октябрь). Когда стоит прохладная погода и высокая влажность воздуха.

        В целом, главное чтобы землю можно было копать, она была не очень влажная (жидкая грязь) и куст не цвел.

        Некоторые цветоводы предпочитают осуществлять пересадку через две недели после цветения (июнь).

        Инструкция по пересадке рододендрона

        1. Если сухой грунт, то маленький куст обильно полейте, чтобы не рассыпался ком земли. Старый куст лучше не поливать, так как тяжело будет доставать и переносить.
        2. Пометьте ветки растения по сторонам света: север – юг или запад – восток, чтобы потом на новом месте расположить правильно куст. Аналогичная ориентация по солнцу поможет растению быстрее освоиться и укорениться.
        3. Начинайте вилами прокапывать почву. Поскольку корневая система растет больше вширь, чем глубь и расположена близко к поверхности (20-30 см), то копайте осторожно.
          В зависимости от возраста (высоты) экземпляра сделайте необходимый отступ от основания куста: 4-5-ти летний куст – 50-60 см, старые кусты – 80-100 см.
          Мы приводим примерные цифры с небольшим запасом, поскольку для предотвращения повреждения корневой системы – лучше отступить больше, чем меньше.
        4. Аккуратно достаньте куст с комом земли. Оцените корневую систему, если есть старые или подгнившие корешки, то обрежьте их, а срезы присыпьте порошком древесного угля и желательно обработайте фунгицидом.
        5. Затем перенесите (перевезите на тачке) куст в заранее подготовленную посадочную яму. Далее пересаживайте рододендрон с комом земли по инструкции для посадки.
        6. Советы

          Бытует мнение, что для получения более симметричной формы куста нужно менее развитую сторону посадить лицом к солнцу – на юг. Мы не рекомендуем менять ориентацию цветка – это создаст лишний стресс и усложнит адаптацию.

          Садоводы нередко производят удачные пересадки даже взрослых растений (10-12 лет), высотой 70-80 см и диаметром кроны более 100 см. Например, японский вид.

          ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

          Желаем успешной посадки и пересадки, пусть «розовое дерево» растет красивым и здоровым!

          flowersholiday.com

          Великолепные пионы: выращивание и уход в открытом грунте

          Китайцы уверены, что разведению этих цветов покровительствуют сами Боги. Пионы: посадка и уход в открытом грунте, — как это сделать правильно.

          Описание: сорта и разновидности пиона

          Привычные всем роскошные пионы с великолепным ароматом цветут весной. Обычно цветение совпадает с выпускными вечерами в школах. Последние школьные часы пропитаны грустью и пронзительным, пьянящим ароматом этих прекрасных растений.

          Известные цветы относятся к травянистым сортам, которые подразделяются в свою очередь:

        7. Уклоняющиеся пионы – к этой группе относится марьин корень.
        8. Лекарственные пионы.Сорта этой группы видов составляют полукустарниковые растения и пионы Лемуана, которые относятся к древовидным пионам.
        9. Белоцветковые (махровые и немахровые формы, японские, анемоновидные).
        10. Махровые (корончатые, розовидные, шаровидные, полушаровидные и т. д.).
        11. Травянистые пионы

          Выращивание травянистых пионов не представляет сложности: многолетние растения могут обходиться без пересадки свыше 20 лет.

          Важно! Правильно выбранное место для посадки пионов – залог буйного цветения многолетних кустов.

          Современные травянистые пионы выведены селекционерами в широком многообразии форм и расцветок. Насчитывается свыше 5 000 сортов этой культуры. Обычно высота растения от 0,3 до 1,5 м. Диаметр цветка несколько отличается у разных сотовых видов. Окраска лепестков травянистых пионов бывает всех оттенков розового цвета, белой, бордово-красной.

          Внешний вид куста, даже без цветов, уже служит украшением участка. Листья пионов сочно-зеленые на длинных черешках, образуют пышные раскидистые кусты, которые прекрасно смотрятся как в отдельных посадках, так и при оформлении композиций в ландшафтном дизайне.

          Для наружного озеленения с успехом применяются пионы следующих видов:

        12. Витмана – лепестки имеют желтоватую окраску;
        13. Молочноцветковый пион – лепестки белого цвета; средняя часть цветка открыта; тычинки желтые;
        14. Лекарственный пион – лепестки красно-рубинового цвета;
        15. Тонколистый пион – темно-красные лепестки с оттенками;
        16. Марьин корень – цветок с лепестками цвета темного пурпура.
        17. Существует классификация травянистых пионов по высоте куста, которая включает 4 группы: низкие (высота до 60 см); средние (до 80 см); высокорослые (до 1 м); гиганты (до 1,5 м).

          Кроме этого, травянистые пионы различаются по продолжительности и срокам цветения: ранние; средние, среднепоздние; поздние сорта. Посадка пионов разного срока цветения на участке позволит иметь растения цветущие в течение 2 месяцев.

          Цветы пионов отличаются не только формой, оттенком лепестков, сроками цветения, но даже формой тычинок.

          Древовидные пионы

          Особую группу растений составляют древовидные пионы. Эти растения получили широкое распространение в восточных странах — в Китае и Японии. В последние годы в нашей стране стали культивировать этот вид при выращивании в открытом грунте.

          В отличие от травянистых пионов, древовидные сорта не имеют отмирающих побегов. Высота куста древовидного пиона может достигать 2 м.

          Декоративные древовидные пионы подразделяются на 3 группы:

        18. Растения с махровыми цветами (китайско-европейские сорта). Эти пионы имеют широкий диапазон окраски лепестков. Бутоны махровые, цветы тяжелые. При обильном цветении пионов этой группы, растение поникает под тяжестью бутонов, поэтому часто требуется установка поддерживающих опор: это несколько снижает декоративность куста.
          • Гибридные пионы желтые и Делавея. Пионы, относящиеся к этой группе, нашли широкое применение в ландшафтном дизайне. Это обусловлено тем, что цветы окрашены в редкий для пионов желтый цвет. Яркие цветы в сочетании с ажурной листвой служат украшением садовых территорий.
          • Японские сортовые пионы (с махровыми и полумахровыми цветами). Это растения с лёгкими цветами разных оттенков завоевывают все большую популярность при обустройстве цветников.
          • Древовидные пионы растут медленнее травянистых, поэтому цена посадочного материала несколько дороже.

            В настоящее время селекционерами выведено большое количество сортовых древовидных пионов, способных не только прекрасно цвести, но и переносить суровые российские зимы.

            Посадка растения

            Посадка пионов в открытом грунте наиболее благоприятна ранней осенью. За вегетационный период пионы окрепли, растение образовало много новых корней, что повышает шансы на приживаемость кустов.

            Пересадка пионов осенью. Для пионов подходит открытое, солнечное место. Учитывая, что растение много лет развивается на одном месте, следует предусмотреть достаточное расстояние между кустами. Не подходят для посадки культуры заболоченные участки или места с высоким уровнем грунтовых вод.

            Посадка растения производится в предварительно приготовленную яму. Для этого садовый грунт требуется выбрать на глубину 1-2 штыка лопаты. Яму требуется заполнить плодородной земельной смесью: в равных частях смешиваются торф, перегной, дерновая земля и песок. В смесь для посадки пионов добавляется 1 стакан двойного суперфосфата, 0,5 литра золы и железный купорос (1 ст. ложка).

            Для лучшей приживаемости кустов пиона требуется обработать корни растений специальной глиняной болтушкой, которая состоит из натуральной глины, 2 таблеток гетероауксина и медного купороса. Замешивается жидкое глиняное тесто, в которое обмакивают корневую систему делёнок пионов при посадке в открытом грунте. Эта операция повышает приживаемость молодых растений пионов на новом месте.

            Молодые растения не заглубляют – верхние почки засыпаются грунтом всего на 3-5 см. Первый полив посаженных делёнок должен быть обильным. Верх посадочной ямы мульчируется торфяной крошкой или огородной землей, — важно сохранить влажность грунта для лучшей приживаемости корней.

            Посадка пионов весной – не доставит проблем при соблюдении правил.
            Бытует мнение, что посадка пионов в открытом грунте весной сопряжена с большими трудностями и неудачами. Растения, тронувшиеся в рост, дольше болеют, нередко наступает гибель пересаженных растений.

            Важно! Весеннюю пересадку культуры следует запланировать как можно раньше. Пересадка пионов весной должна проводиться в начале апреля, сразу после таяния снега.

            Предварительно перед посадкой выкапываются ямы, глубина которых составляет не менее 70 см, а диаметр – свыше 0,5 м. На дно ямы укладывается дренаж из мелкого щебня и крупного песка. Яма заполняется плодородной питательной смесью с добавлением удобрений. Растение выкапывается с комом земли, располагается в яме строго вертикально. Верхние почки не допускается засыпать грунтом на расстояние более 10 см.

            При соблюдении правил весенней пересадки, растения дружно трогаются в рост, прекрасно растут летом и начинают цвести на следующий год.

            Уход за растением

            Уход за пионами сводится к регулярному поливу, рыхлению грунта под кустами и своевременным подкормкам.

            Пионы требуют солнечного света не менее 5 часов в сутки. При затенении плохо цветут, отстают в росте и болеют, поэтому требуется следить за ростом близлежащих растений, тень от которых может помешать вегетации пионовых кустов.

            Нельзя выращивать культуру на одном месте свыше 10 лет. Пионы мельчают, уменьшается цветение и наблюдается развитие болезней.

            Для сохранения декоративности куста пионов, требуется периодически удалять отцветшие цветоносы и поврежденные листья.
            Для увеличения размеров цветка полезно оставлять на цветоносе один центральный бутон, выщипывая остальные.

            Размножение пиона

            Размножение кустов пиона допускается производить вегетативно (делением куста, черенкованием, отводками, прививкой) и семенами.

            Каждый способ имеет свои положительные и отрицательные стороны. Так, размножение прививкой оправданно на редких, дорогих сортах древовидных пионов.

            Наиболее простой способ получения новых растений — деление кустов пионов. При этом следует помнить, что хороший посадочный материал получается при делении здоровых, вызревших кустов, старше 5 лет.

            Размножение древовидного пиона отводками позволяет быстро получить молодые растения, соответствующие сорту. На отводки выбирается вызревший и крепкий побег с несколькими почками. Укоренение проводится во влажном мхе, песке или грунте, иногда полезно пользоваться тепличкой.

            Размножение семенами наиболее распространено при селекционной работе и выведении новых сортов.

            Удобрение и подкормка пиона

            Выращивание пышных кустов пиона, радующих глаз ежегодным буйным цветением, впрямую зависит от того, какой уход обеспечен растению. Одним из необходимых мероприятий для сохранения здоровья и полноценного цветения растения, является внесение подкормок, которые делятся на два вида: внекорневые и корневые.

            Внекорневая подкормка пионов

            Удобрение культур при внекорневой подкормке проводится путём разбрызгивания питательного раствора по зеленой массе растения. Наибольший эффект от этой процедуры наблюдается при опрыскивании растений в ранние утренние часы или в пасмурную погоду.

            За летний период проводят три внекорневые подкормки пионов различными удобрениями:

          • 1-я подкормка проводится обрызгиванием растений раствором мочевины;
          • 2-я подкормка проводится с использованием мочевины в смеси с минеральными удобрениями;
          • 3-я подкормка пионов проводится раствором минеральных удобрений.
          • Органические удобрения: коровяк (разведение 1:10) или птичий помер (разведение 1: 25), используются для взрослых растений в период образования бутонов.

            Прикорневая подкормка пионов

            Внесение питательных веществ под кусты пиона за период вегетации производится 3 раза:

          • В течение марта-апреля удобрение посадок пионов проводится внесением минеральных удобрений (разбрасываются по верхнему слою грунта). Талая снеговая вода постепенно растворяет гранулы удобрения, которые медленно проникают через грунт к корням.
          • Летние подкормки кустов проводятся 2 раза за сезон, при этом сухое удобрение рассыпается под кусты на грунт и обильно поливается.

        Болезни и вредители

        Декоративные качества пионов весьма страдают от заболеваний и вредителей, которые поражают растения, особенно при несоблюдении агротехники выращивания культуры.

        Среди болезней пионов лидируют грибковые и вирусные заболевания: ржавчина, серая гниль, пятнистость листьев, кольцевая мозаика листьев.

        Предупредить заболевания можно, обеспечив внимательный уход за посадками: своевременный полив и периодическое рыхление почвы, внесение необходимых удобрений, своевременное удаление отмерших частей растений. При высоком уровне грунтовых вод следует предусмотреть надёжный дренаж, который избавит длинные корни пионов от вымокания.

        Обработка фунгицидами поможет предупредить развитие грибковых заболеваний. Отличные результаты наблюдаются при раннем опрыскивании растений бордосской жидкостью или системными фунгицидами. Для профилактики мозаики листьев, следует обработать кусты пионов препаратом “Алирин”.

        Пионы повреждаются вредителями растений: тлей, бронзовкой, жуками, корневыми нематодами и гусеницами. Для борьбы с вредителями используются железный и медный купорос, зеленое мыло, карбофос, фуфанон, актеллик и прочие препараты.

        Уничтожение жуков и гусениц надёжнее всего проводить вручную, внимательно осматривая каждый куст пионов.

        Своевременный уход за растением обеспечит его долгую жизнь и пышное цветение.

        Пионы: сочетание с другими растениями

        Принимая во внимание, что пион – многолетнее растение, корневая система которого достаточно нежная, следует предусмотреть при посадке в открытом грунте соседство с подходящими многолетниками. Цветы-компаньоны должны гармонировать с пионами по окраске. Так, к белым или нежно-розовым пионам подойдет сиреневая вероника, шалфей дубравный, котовник, поповник или манжетка. Прекрасное сочетание достигается при посадках пионов рядом с миниатюрными хвойниками. Выращивание многолетних растений рядом с кустами пионов, не должно угнетать кусты и мешать формированию корневой системы.

        Прекрасное сочетание достигается при посадке пионов рядом с хостами, но следует помнить, что хоста не выносит долговременного воздействия солнечных лучей. Такое соседство возможно при легком затенении, на восточной стороне участка.

        Пионы в ландшафтном дизайне

        Пионы настолько декоративны, что одиночные посадки растений радуют глаз сами по себе. В ландшафтном дизайне уместна посадка кустов пионов на изумрудном газоне. Прекрасно смотрятся пионы рядом с многолетними кустарниками.

        Оформление территорий должно учитывать короткий срок цветения пионов, предусматривать рядом с кустами посадки ярких, цветущих летних культур. Выращивание пионов – увлекательное и доступное занятие даже для начинающего цветовода.

        Посадка пиона: видео

        dachadizain.ru

        Нередко участок под строительство или сад-огород располагается на неровном рельефе. Это касается оврагов, склонов, берегов водоемов. Зачастую такая местность подвергается оползню. А участки на берегах водоемов часто бывают подвижными, что объясняется близ залегающими грунтовыми водами. Вот поэтому и стоит задуматься над укреплением склонов и откосов на своем участке.

        Содержание:

        Особенности укрепления склонов различной крутизны

        Для укрепления склонов и откосов используют различные методы. При их выборе учитывается уклон участка, уровень грунтовой воды, геологические особенности грунта. Не сбрасывайте со счетов и риск подмыва участка, что случается при разливе водоемов.

        Для начала обратите внимание на величину уклона вашего участка. Если уклон малый и средний (до 8%), то откос можно укрепить, высадив кустарники и деревья вертикального и горизонтального действия. Иногда случаются ситуации, когда невозможно засеять склоны участка растениями. Тогда вы можете пойти по пути вкапывания в грунт блоков из бетона, камней и бревен. Такие конструкции из камней так же станут отличным декором участка.

        Если размер склонов большой (8-15%), стоит задуматься о целесообразности внутреннего армирования грунта и использования искусственных конструкций. Это геосетки, газонные решетки, габионные конструкции, геоматы, геотекстиль. Соединение нескольких вариантов позволит вам увеличить способности склона, что состоят в выдерживании нагрузки. Георешетки и габионы целесообразно заполнить любым материалом на выбор — бетоном, галькой или камнями.

        Растения для укрепления склонов

        Для укрепления наклонных поверхностей выбирают растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Рекомендуется их высаживать в специальных ячеистых укрепляющих конструкциях. Принцип укрепления склона растениями таков. Корни будут переплетаться с конструкцией укрепителя, препятствуя эрозии почвы.

        Лидерами среди растений, применяемых для укрепления склонов дачных участков, считаются почвопокровные виды. В частности это касается можжевельников. Кроме того, подойдут такие многолетники, как кедр, сосна, снежеягодник, боярышник, хеномелес, сирень, шиповник, ежевика, рябинник, айва, облепиха, уксусное дерево, дейция, древовидный пион.

        Заборы в качестве подпорной стенки

        Склоны и откосы на приусадебном участке можно укрепить, обустроив забор из кирпича, бетонных плит, песчаника и известняка. Такие сооружения имеют массу преимуществ. Во-первых, они долговечны, во-вторых, превосходно противостоят природным разрушающим факторам, не мешая росту растений и огородных культур, а в-третьих, требуют минимального ухода. К тому же вы сможете их задекорировать, разбив цветник, пристроив декоративную лестницу и расположив композицию с фонариков.

        При строительстве забора с целью укрепления дачной территории учитывайте некоторые требования: наличие прочного основания, минимальная высота забора — один метр, толщина строения – близко 1/3 высоты, присутствие дренажной системы для стока со склона дождевой воды, при возможности возведение укрепительного забора в несколько рядов.

        Укрепление склона камнем

        Для укрепления склонов на даче камнями их вкапывают в землю, строго придерживаясь направления – поперек откоса. При выборе расположения камней учитывают тип грунта и его состояние. Подбирайте камни, учитывая внешний вид сада, ведь они должны гармонично вписываться в общую картину территории. В качестве дренажа можно выкопать лоток для направления вниз стекающей воды.

        Методика укрепления с помощью камней может применяться на склонах с разным уровнем уклона, в том числе и с большим углом. Удержать почву помогут не только камни, но и бревна с досками, так же врытые поперёк склона. Подойдут и деревянные плашки.

        Геотекстиль для укрепления откосов

        Чтобы защитить склон от оползней и разрушения, можно использовать геотекстиль – нетканый материал, что продается в рулонах. Изготовляется он из полиэфирных и полипропиленовых волокон посредством иглопробивания.

        Геотекстилю присущи такие высокие качества:

      • Морозоустойчивость;
      • Устойчивость воздействию агрессивных сред;
      • Способность выдерживания больших растяжений, что составляют до 120%;
      • Не подвержен воздействию грибков и плесени;
      • Не гниет;
      • Не рвется и не прокалывается;
      • Водоустойчивость;
      • Легкость монтажа и разделки ручной пилой.
      • Прочность на сдвиг данного материала достаточно высокая, и это помогает грунту выдерживать большую нагрузку, которую он сам не сможет перенести, то есть почва получает увеличенные несущие способности. К тому же при укреплении склонов на участке геотекстилем предотвращается смешивание слоев грунта при сходе воды. Геотекстильный материал подходит для усиления склонов, наклон которых доходит до 60 градусов.

        Процедура укладки геотекстиля состоит в следующем:

      • Выровняйте поверхность, которая подлежит укреплению.
      • Если вы будете засыпать площадку вровень с поверхностью, то выньте грунт на глубину 20-50 см. Выемку застелите геотекстилем, насыпьте сверху гравий или щебень. Сверху опять уложите геотекстиль и засыпьте песок. Уложите на него плитку или брусчатку. Для этого можно использовать цементный раствор.
      • При обустройстве площадки, что будет выше земли, уложите геотекстиль, придерживаясь перекрытия в 20 см. Сделайте по периметру опалубку. Как и в первом случае, насыпьте на геотекстиль камень или песок, затем уложите еще геотекстильный материал, потом опять песок и наконец-то плитку.
      • Части геотекстиля, что перекрываются, закрепите скобами. Так же можно уложить вдоль шва немного насыпного материала.
      • Геоматы для откосов и склонов

        С целью предотвращения эрозии почвы рекомендуется использовать геоматы. Этот полимерный материал по структуре похож на мочалку, которая имеет много пустот. Изготавливается со слоев полипропиленовых решеток, они накладываются друг на друга и соединяются термически.

        Геоматы отличаются устойчивостью к ультрафиолету, воде и агрессивной среде, являются экологически чистыми, нетоксичными (можно укладывать возле источников питьевой среды). Свои свойства данный материал не теряет при большом диапазоне температур.

        Геомат подходит для укрепления крутых склонов – около 70°. Корни растений, которые растут на участке, переплетаются с волокнами геомата. В результате формируется крепкая система, защищающая от эрозии. К тому же таким способом получится забыть о выветривании.

        При укладке геоматов придерживайтесь следующей инструкции:

      • Выровняйте площадку, убрав предварительно мусор. При обустройстве насыпного склона уплотните поверхность, используя ручной каток.
      • Сверху и по нижнему краю склона выкопайте траншею, что имеет глубину близко 30 см. Не забудьте обустроить водоотвод с помощью лотков и канав для отвода воды вниз.
      • Раскатайте рулон, а затем обрежьте при необходимости.
      • Натяните рулон, чтобы не было неровностей и складок. Материал должен к поверхности прилегать плотно, повторяя профиль склона.
      • Укладывайте геоматы вниз гладкой стороной. Нахлест в продольном направлении должен составлять около 15 см, а в поперечном — 20 см.
      • Верхний край геомата закрепите в траншее. Используйте анкерные болты или нагели. Кроме того, получится прикрепить материал деревянными рогатинами, вбитыми в землю. Число анкеров на среднем уклоне достигает 2 анкера на 1 квадратный метр поверхности.
      • Нижние края полотна закрепите внизу анкерной траншеи, используйте аналогичный крепеж, что и для крепления верхнего края геоматов.
      • Засыпьте анкерные траншеи грунтом, придерживайтесь слоя в 2-5см. После этого его необходимо уплотнить.
      • Если имеется риск схода воды, произведите засыпку с помощью щебня. Он должен иметь фракцию 2-6 мм.
      • После этого засейте почву семенами, используя примерно 40 г семян на 1 метр квадратный.
      • Геосетка для армирования почвы

        Для армирования грунта на крутых склонах (до 70°) рекомендуют применять геосетку – сетку с квадратными ячейками. Она разработана для возведения построек на слабом грунте. При малых деформациях геосетки выдерживают значительные нагрузки и являются устойчивыми к агрессивным воздействиям.

        Особенности геосетки состоят в следующем:

      • Материал является водопроницаемым по всей поверхности;
      • Экологически безопасна;
      • Способна повторять рельеф участка;
      • Выступает природной средой обитания для растений;
      • Возможности повышения устойчивости и укрепления грунта;
      • Легкость монтажа.
      • Процедура укладки сетки для укрепления склонов такова:

      • Выровняйте и уплотните поверхность склона. Используйте для этого ручные катки или можете действовать вручную.
      • Рулоны распределите по длине участка. Высоту геосетки принято определять при проектировании, выбирая зависимо от нагрузки. Раскатку рулонов можно выполнить вручную, как и монтаж полотен. Геосетку раскладывают встык.
      • Кроме того, вы можете для жесткой фиксации конструкции соединить полотна между собой с помощью анкеров диаметров 3-5 мм. Шаг крепления составляет 1-1,5 м. Если в регионе преобладают большие ветровые нагрузки, то используйте анкера в виде П-образных скоб.
      • Разровняйте полотна с небольшим натяжением вдоль. Следите, чтобы материал максимально плотно прилегал к поверхности.
      • После этого геосетку засыпают кучами щебня, затем – камнем, далее — почвой. Толщина засыпаемого слоя должна быть не менее 20 см.
      • Если территория, покрытая геосеткой, значительная, то разровняйте насыпанный грунт бульдозером. В случае с маленьким участком работайте вручную.
      • Если вы уложили на геосетку дерн и посеяли траву для газона, полейте участок. Примерно через месяц корневая система свяжет грунт с геосеткой воедино.
      • Георешетка для стабилизации грунта

        С целью борьбы с деформацией склонов чаще всего применяют георешетку, которая укрепляет грунт и его движение вниз и является более устойчивой, чем геосетка. Земляное покрытие с низкой грузоподъёмностью меняется на почву с высоким показателем грузоподъёмности. При растяжении материал формирует устойчивый каркас. На земле он фиксируется наполнителем – бетоном, песком, щебнем, почвой.

        Особенности георешки для укрепления склонов:

      • Нетоксичный материал;
      • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде;
      • Возможность пропускать воду;
      • Георешетка не разлагается и не заиливается;
      • Способности повторять контур рельефа участка;
      • Сопротивление смещению почвы при замораживании, вымывании, таянии;
      • Позволяет прорастать растениям.
      • Процесс укрепления склонов георешеткой выглядит так:

      • Выровняйте поверхность участка, как и в предыдущих вариантах, разметьте границы.
      • Установите по меткам анкера, что имеют длину 600-900 мм, из прочного пластика или стали. В качестве несущих анкеров можно пристроить колышки из дерева.
      • Схема установки анкеров разрабатывается с учетом крутизны склонов и гидрологических условий участка. Но в любом случае анкера устанавливают по контуру модулей георешетки. Шаг крепления анкеров – 1-2 метра.
      • Растяните георешетку на установленные анкера. Укладывают материал сверху вниз.
      • В основание необходимо поместить водопроницаемый геотекстиль для дополнительного обустройства армирующего слоя. Предпочтительней использовать нетканый геотекстиль, который имеет плотность порядка 200-400 г/м.
      • Для заполнения ячеек георешеток принято применять щебень, бетон или растительную почву. В последнем случае можно выращивать различные растения или обустроить газон.
      • Все ячейки георешетки, кроме крайних, должны быть заполнены с избытком хотя бы в 5 см. Так вы защитите материал от воздействия УФО.
      • На последнем этапе выполняют уплотнение «пирога». Для этого используют катки на пневмошинах или виброкатки. Оборудование должно иметь достаточный вес, но не усердствуйте, чтобы на поверхности георешки не получилась волна. Однако на слишком крутых откосах действуйте вручную.
      • Габионные конструкции для склонов

        Габионы представляют собой экологическую модульную систему в виде сетчатой коробки с шестиугольными ячейками для армирования грунта. Нередко она применяется совместно с геосетками, георешетками и геотекстилем. Материалом изготовления служит проволока из стали двойного кручения, что обеспечивает высокую прочность конструкции.

        Качества габионных конструкций – такие:

      • Металлическая сетка способна противостоять любой нагрузке, разрыв исключается;
      • Высокий уровень прочности, так как конструкция очень похожа на монолитную;
      • Большой показатель водопроницаемости;
      • С годами повышается эффективность габионов и уплотнение грунта;
      • Габионы позволяют расти растениям, сдерживая любые подвижки грунтов.
      • Монтаж конструкции из габионов не слишком сложен для выполнения своими руками:

      • Для начала выровняйте поверхность и засыпьте ее песком. Также можно использовать щебень.
      • Нижние габионы укрепите к почве стержнями, диаметром 16-19 мм, забитыми по углам.
      • Соедините между собой габионы. Для этого используйте проволоку, диаметром хотя бы 3 мм. Соединять можно вручную либо автоматом, похожим на степлер.
      • Заполните габионный каркас засыпкой. Рекомендуется использовать твердый, тяжелый, водостойкий камень. Камни должны быть высокой плотности, морозостойкости. Таким образом, вам стоит отдавать предпочтение магматическим горным породам.
      • Более крупные камни расположите у края конструкции. Мелкими засыпьте саму корзину. Для плотного прилегания материала между собой, перед тем как установить крышку, утрамбуйте верхний слоя камня.
      • При желании можно сделать самодельную габионную конструкцию. Такие изделия представляют собой сварные щиты, выполненные в виде короба, из натянутой металлической сетки.
      • Самодельные габионы уложите на склон, предварительно сняв дерн. Свяжите их между собой, пустоты заполните засыпкой. Подойдет как щебень и булыжник, так и растительный грунт. Если для использования была использована почва, то утрамбуйте её и засейте травой. Получится стальной каркас, он и будет поддерживать откос.
      • Таким образом, проблему откосов и крутых склонов на своем участке стоит решать немедленно. Благо, современный рынок предлагает массу материалов для укрепления грунта – геосетки, георешетки, геоматы, геотекстиль. Но, кроме того, не забывайте о старых добрых методиках, которые применяли наши бабушки и дедушки – высаживайте растения с мощной корневой системой, используйте бревна и каменные глыбы.

        strport.ru

        Древовидный пион корневая система

        Лапчатка относится к семейству Розоцветные

        Название лапчатка получила за форму листьев. В специальной и практической литературе правомерны следующие названия этого растения: курильский чай (Dasiphora Raf.), лапчатка (Potentilla L.) и пятилисточник (Pentaphylloides Duham). Мало растений, особенно кустовидных жизненных форм, имеют сразу три названия. Этот факт говорит о необыкновенной популярности курильского чая.

        До недавнего времени это растение называлось лапчаткой и входило под этим названием в большой (более 300 видов) род Potentilla L., включающий многолетние травянистые растения, полукустарники и кустарники. Название возникло скорее всего из-за формы листа, у многих видов состоящего из трех-пяти листочков и напоминающего лапку. Возможно, впервые этот кустарник был найден и, главное, описан на Курильских островах, где насчитывается 33 вида лапчаток различных жизненных форм, в том числе кустарниковых, целым рядом признаков отличающихся от травянистых. Листья и цветки растения, содержащее до 270 мг/% витамина С, местным населением издавна употребляются для заварки чая, отчего и появилось название — курильский чай.

        Впоследствии лапчатка была выделена в отдельный род — курильский чай (Dasiphora ). Название произошло от греческих слов Dasys (Дазис) — «густоволосистый» и phoros (форос) — «несущий». Листья и другие части растения действительно практически всегда густо опушены мелкими волосками.

        В последнее время кустарник из-за формы листьев стали называть пятилисточником (Pentaphylloides Duham) от греч. pente — пять и phyllon — лист.

        Лапчатка содержит 10 видов, распространенных в Европе, Азии, Северной Америке. Дикорастущие растения представляют собой сильноветвящиеся кустарники высотой 0,9 — 1,5 м. Молодые побеги опушенные, взрослые — голые, покрыты серовато-бурой шелушащейся корой. Мелкие, как бы резные листья, непарноперистые или тройчатые, просто очаровательны благодаря своему опушению шелковистыми волосками. Летом растение покрывается многочисленными довольно крупными цветками, часто желтого цвета, но различных оттенков. Собраны цветки в соцветия, расположенные на концах побегов, в виде зонтика, кисти или щитка. Цветение продолжается с июня до поздней осени.

        Лапчатку обычно рекомендуется высаживать на открытые солнечные места. Однако при легком затенении кустарник чувствует себя даже лучше, чем при полном освещении. Правда, при сильном затенении он медленно растет и слабо цветет.

        Почва для лапчатки

        Растение не переносит уплотнения почвы, к плодородию почвы требователен. Почва состоит из листовой земли, перегноя, песка (2:2:1). Выносит высокую карбонатность, может расти на известковых почвах. Дренаж обязателен, слоем 20 см из битого кирпича или речной гальки.

        Посадка лапчатки

        Правила посадки лапчатки или курильского чая такие же, как и других кустарников. Корневая система этого кустарника поверхностная, лишь отдельные корни проникают на глубину до 80 см, после того как растения приживаются и начинают расти на новом месте. При посадке длинный корень надо подрезать, оставляя разветвленную корневую систему. Глубина посадочной ямы — 50—60 см, диаметр может быть таким же или больше. На дне ямы обязательно должен быть дренаж слоем до 20 см из битого кирпича, речной гальки или другого пригодного для этого материала. Поверх дренажа яма заполняется легкой питательной почвой, состоящей из листовой земли, перегноя и песка (2:2:1). Могут быть и другие варианты; главное, чтобы почва была питательной. Хорошо в земляную смесь добавить полное минеральное удобрение (N:P:K — 1:1:1) в количестве 100 -150 г на одну яму. Посадочные ямы желательно готовить заранее, чтобы ко времени посадки земля в них осела.

        При достаточно плодородной почве подготовка специальной земляной смеси на весь объем ямы не обязательна. При этом, когда ее выкапывают, верхний культурный слой почвы откладывают в сторону, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы можно (но не обязательно при плодородной почве) внести смесь органических удобрений (перепревший навоз с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки и 150-200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых почвах добавляют 150—200 г мелко измельченной гашеной извести. Затем добавляют почву из верхнего слоя (примерно до половины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают. Полученный слой будет служить запасом питательных веществ для растения в будущем. Верхнюю (20—30 см) часть ямы заполняют почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она не окультурена и тяжела по составу, можно добавить на яму 1-3 ведра просеянного компоста, дерновой земли или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра речного песка. При посадке обязателен полив — 10 -12 л на одно растение.

        Высаживать лапчатку нужно так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности земли. После посадки необходимо произвести мульчирование этой же питательной земляной смесью или нейтральным торфом-сыпцом на 3—5 см, чтобы дольше сохранить почву от пересыхания.

        Расстояния при посадке должны быть 90 -120 см, чтобы каждое растение не мешало соседним и не сливалось с ними, особенно в небольших группах. При создании сплошного яркоцветущего пятна (ковра) на фоне нежной зелени газона расстояния при посадке могут быть гораздо меньшими. При рядовой бордюрной посадке расстояния между растениями составляют 30—50 см. При этом можно готовить не отдельные ямы, а сплошные траншеи на такую же глубину и ширину и заранее заполнять их питательной земляной смесью. В траншеях при густой посадке создаются более благоприятные условия для роста растений.

        Посадку саженцев лапчатки и пересадку взрослых растений лучше проводить ранней весной, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Для средней полосы России это обычно первая половина апреля. Лучшее время осенней пересадки — конец августа — сентябрь. Пересадки возможны и в октябре, но лучше провести их как можно раньше, чтобы растения успели укорениться на новом месте: для развития боковых всасывающих корешков необходим относительно теплый период.

        Уход за лапчаткой

        Минеральное удобрение вносят весной и при посадке из расчета 100 — 150 г на кв. м. Перед цветением дают фосфорные и калийные удобрения. Долгое время может обходиться без полива. Плохо чувствует себя при сухом воздухе. Рекомендуется в жаркое и сухое лето поливать 3 раза за сезон и опрыскивать в вечернее время, чтобы не повредить цветки. Норма полива 10 — 12 л на каждое растение. Рыхлить надо на глубину 5 — 10 см при уплотнении почвы, удалении сорняков. Мульчирование землей на 3 — 5 см после посадки, чтобы дольше сохранить почву от пересыхания. Можно обрезать побеги один раз в 3 — 4 года во второй половине апреля на 8 -10 см, чтобы придать кусту компактность. Осенью также проводят при необходимости формовку, в сентябре обрезают побеги на 1/3 их длины.

        Декоративные формы лапчатки в основном зимостойки, лишь в суровые зимы подмерзают концы однолетних побегов. Их обрезают. Растения при этом не теряют декоративности. С возрастом и благодаря подкормкам морозостойкость возрастает. Однако в последнее время появилось множество новых сортов, не прошедших испытание в средней полосе России. Это связано с тем, что в селекции участвуют разные природные виды, в том числе и южного происхождения, что существенно влияет на зимостойкость получаемых гибридов. В настоящее время сорта с кирпичными, оранжевыми, красными или розовыми цветками обладают не только изумительно красивой окраской цветков, но и пониженной зимостойкостью. Сорта с белыми, бледно-желтыми, желтыми и золотисто-желтыми цветками более зимостойки.

        Защита от вредителей и болезней: болезнями и вредителями поражается редко. Встречается ржавчина. Обработка в виде некорневой подкормки микроэлементами (бором, марганцем), а также опрыскивание цинебом (0,4%), серой (0,2%) или медно-мыльной жидкостью.

        Особенно это заболевание распространено на севере России. Проявляется оно следующим образом: на листьях появляются желто-бурые с фиолетовым оттенком пятна — на обратной стороне листьев видны подушечки спор гриба. Они разносятся ветром и заражают новые растения. При сильном поражении листья скручиваются и засыхают. Болезнь распространяется быстро — за два-три дня, особенно при влажной и теплой погоде. Эта болезнь опасна еще и тем, что ослабленные ею растения могут заражаться другими грибковыми заболеваниями, в частности серой гнилью. Грибок — возбудитель «ржавчины» во второй половине лета развивается на сосне, в ветвях которой грибница сохраняется и зимует. Значит, растения, подверженные этому заболеванию, нельзя высаживать рядом с сосной.

        Лапчатка размножение

        Размножают растение семенами. Высевают их весной после трехмесячной стратификации при температуре 4°С и слегка мульчируют просеянной листовой землей. В качестве субстрата используют также просеянную листовую землю. Всходы лапчатки очень мелкие и нежные. Высота однолетних сеянцев 3 -5 см, двухлетних — 10 — 12 см. Сорта лучше размножать вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов. При черенковании в июне в год укоренения из черенка вырастает растение высотой 30-35 см, длина корневой системы 23 -27 см. Такие растения уже пригодны для посадки на постоянное место в саду.

        Использование лапчатки

        В садах эти красивоцветущие кустарники можно высаживать одиночно или для подбивки групп из более высоких растений. Они хорошо воспринимаются среди камней в скальных садиках и небольших композициях с многолетниками, с невысокими темнохвойными тисами, можжевельниками, формами туи западной. Лапчатка пригодна для декорирования склонов. Высокий декоративный эффект они создают при размещении группы на фоне газона, а также в линейных посадках, живых изгородях и бордюрах.

        Сорта лапчатки

        Устойчивы в нашем климате из низких сортов с желто-оранжевой гаммой цветков: ‘Beesii‘ (другое название ‘Nana Argentea‘), ‘Coronaitin Triumph‘, ‘Dart’s Golddigger‘, ‘Donard Gold’, ‘Dakota Sunrise’, ‘Goldfinger’, ‘Goldstar‘, ‘Goldteppich‘, ‘Jolina‘, ‘Longacre‘, ‘Reisenberg‘ и сорта ‘Abbotswood‘, ‘Beanii‘, ‘Farrer’s White‘, ‘Rhodocalyx‘ с белыми цветками.

        Из высокорослых (выше 1 м) сортов зимостойки ‘Elizabeth‘ (другие названия данного сорта – ‘Arbuscula‘, ‘Sutter’s Gold‘) и ‘Kathrine Dykes‘ с желтыми цветками.

        Характерную серебристо-серую окраску листвы имеют следующие сорта из перечисленных зимостойких в средней полосе России: ‘Beesii‘, ‘Dart’s Golddigger‘, ‘Goldfinger‘, ‘Goldteppich‘, ‘Longacre‘, ‘Kathrine Dykes‘.

        Требуют укрытия на зиму низкие и компактные сорта с желтыми цветками ‘Farreri‘ и похожий на него ‘Klondike‘, ‘Kobold‘ со светло-зелеными листьями, ‘Parvifolia‘, ‘Pyrenaica‘ (другое название ‘Farreri Prostrata‘), ‘Red Ace‘ с медно-желтыми цветками и близкий к нему сорт ‘Red Robbin‘, ‘Gold Drop‘(другое название ‘Goldkugel‘), а также ‘Tangerine‘ с цветками от оранжевых до коньячно- золотисто- желтых и сходный с ним сорт ‘Sunset‘ (цветки от оранжево-желтых до кирпично- красных). В эту группу входят растения с белыми и кремовыми цветками (‘Eastleigh Cream‘) и с розовыми (‘Daydawn‘, ‘Royal Flush‘, ‘Pretty Polly‘, ‘Princess‘ – другое название ‘Blink‘).

        Серовато- и голубовато-зеленые листья благодаря войлочному опушению имеют сорта ‘Parvifolia‘, ‘Primrose Beauty‘, ‘Pyrenaica‘.

        Из высоких (больше 1 м) кустарников могут подмерзать в суровые зимы сорта с бледно-желтой и кремовой окраской цветков: ‘Ochroleuca‘, ‘Vilmoriniana‘, ‘William Purdom‘ (другое название ‘Purdomii‘), которые к тому же характеризуются серовато-зеленым оттенком листвы.

        Не испытаны сорта высоких кустарников с желтыми оттенками цветков ‘Lady Daresbury‘, ‘Mount Everest‘, ‘Maanelys‘ (другое название ‘Moonlight‘) и сорт ‘Veitchii‘ с белыми цветками и бледно-красноватыми тычинками.

        Из распростертых и низких кустарников требуют испытания сорта ‘Walton Park‘, ‘Hopley’s Orange‘, ‘Yellow Gem‘, ‘Hachmanns Gigant‘ с желто-оранжевыми оттенками цветков и сорта ‘Tilford Cream‘, ‘Snowbird‘, ‘Ruch‘ с белыми и кремовыми цветками.

        Из них серо-голубоватыми оттенками листьев отличаются сорта ‘Hachmanns Gigant‘ , ‘Lady Daresbury‘, ‘Maanelys‘.

        Популярные сорта лапчатки

        ‘Аботсвуд'(‘Abbotswood’) — низкий кустарник высотой до 1 м и диаметром кроны чуть больше, до 1,3 м. Имеет плотную, подушкообразную крону. Листья светло-зеленые. Цветки чисто-белые, до 2,5 см в диаметре, одиночные или собранные в небольшие кисти. Цветет с июня по октябрь. Один из лучших сортов. Рекомендуется для бордюров и для посадки группами на альпинариях.

        ‘Вичи’ (‘Veitchii’) — куст шарообразный, так как высота и диаметр кроны достигают 1,5-м. Цветки белые, пыльники красные. Цветет с июня по октябрь.

        ‘Гилфорд Крим’ (‘Gilford Cream’) — высота 35-60 см. Диаметр кроны 1,2 м, широкораспростертый куст, густо облиственный. Листья ярко-зеленые. Цветки крупные кремовато-белые. Цветет с мая по сентябрь.

        ‘Голден Дварф’ (‘Golden Dwarf) -высота 70 см. Обильно ветвящийся кустарник с широкой кроной. Молодые побеги на солнце розово-красные. Листья мелкие, светло-зеленые. Цветки некрупные, 2,5-3 см, золотисто-желтые, многочисленные.

        ‘Гольдфингер’ (‘Goldfinger’) — густой, невысокий кустарник высотой 1 — 1,5 м и шириной до 1,5 м, с плотной подушковидной кроной. Листья темно-зеленые. Цветки интенсивно желтые, крупные до 5 см в диаметре. Время цветения: июнь — октябрь. Наиболее обильно цветущий сорт.

        ‘Гольдстар’ (‘Goldstar’) — низкий кустарник высотой 0,8 — 1 м и диаметром кроны до 1,2 м. Форма кроны, как и у предыдущих сортов. Листья серо-зеленые. Цветки светло-желтые, 4 — 5 см в диаметре. Цветет обильно и продолжительно с июля по сентябрь, в октябре — менее обильно, редко.

        ‘Голдтеппих’ (‘Goldteppich’) — гибрид между сортами ‘Элизабет’ и ‘Жакман’. Низкий плотный кустарник с сильными стелющимися побегами, высота его 50-70 см, диаметр кроны до 1 м. Листья серо-зеленые. Цветки крупные, золотисто-желтые около 4 см, яркие. Цветет с мая по октябрь. Ценный сорт, обильно цветущий и устойчивый к мучнистой росе.

        ‘Дартс Голддиггер’ (‘Dart’s Golddigger’) — высотой до 50 см, диаметр плотной подушковидной кроны около 1 м. Листья светло-зеленые. Цветки золотисто-желтые, около 5 см, многочисленные. Цветет с июня по октябрь.

        ‘Дэйдаун’ (‘Daydawn’)- высота около 70 см, ширина кроны 1,2 м. Цветки снаружи с оранжевым оттенком. Цветет с мая по октябрь.

        ‘Жакман’ (‘Jackman’) — более высокий кустарник, с широкораскидистой кроной до 1,5 м. Листья серебристого цвета. Окраска цветков светло-желтая. Цветки некрупные. Сорт отличается более ранними сроками начала цветения. Цветки раскрываются в мае и сохраняются на растении до августа.

        ‘Кобольд’ (‘Kobold’) — один из самых низких, высота около 0,6 м, диаметр куста до 1,2 м, крона подушковидная, довольно плотная. Листья светло-зеленые. Цветки светло-желтые, раскрываются в июне — июле и сохраняются на кустах до сентября или октября в зависимости от ухода за растением. Растет быстрее, чем другие сорта, поэтому, чтобы поддерживать крону в декоративном состоянии, ее рекомендуется регулярно обрезать. Пригоден сорт для одиночных и групповых посадок на каменистых горках, а также для создания бордюров и живых изгородей.

        ‘Клондайк'(‘Klondike’) — кустарник высотой до 1 м и диаметром кроны до 1,3 м, с раскидистой кроной. Листья весной ярко-зеленые, летом — темно-зеленые, цветки светло-желтые, до 4 см в диаметре. Время цветения: с мая по август. Рекомендуется как зимостойкий сорт для широкого использования.

        ‘Манту’ (‘Manchu’)-высота 40 см, диаметр кроны до 1 м. Цветки белые с кремоватым оттенком. Цветет с июня по сентябрь.

        ‘Маунт Эверест’ (‘Mount Everest’) — куст шарообразный, так как высота и диаметр кроны достигают 1,5 м. Цветет с июня по октябрь.

        ‘Мэнлис’ (‘Maanly’s’) — высота 1,2 м, диаметр кроны 1,5 м. Цветки светло-желтые, к центру темнее. Цветет с конца июня до середины сентября.

        ‘Пинк Квин’ (‘Pink Queen’) — высота 80 см, диаметр кроны 1,5 м. Цветет с июня по сентябрь.

        ‘Претти Полли’ (‘Pretty Polly’) -высота 60 см, диаметр кроны 1,2 м. Побеги тонкие, крона плотная ши-

        рокораскидистая. Листья мелкие, темно-зеленые. Цветки светло-розовые по краю, к центру темно-розовые, средней величины (3,5 см). Возник в Англии как мутант от сорта ‘Принцесс’.

        ‘Примрозе Бьюти’ (‘Primrose Beauty’) — куст шарообразный, так как высота и диаметр кроны достигают 1,2 м. Цветки светло-желтые, мелкие, многочисленные. Цветет с середины июня до середины сентября.

        ‘Принцесс’ (‘Princess’) — высота кустарника 80 см. Крона плотная, подушковидная до 1,2 м в диаметре. Листья темно-зеленые. Цветки 3-3,5 см. Цветет с мая по октябрь.

        ‘Ред Робин’ (‘Red Robin’) — высота 60 см, ширина кроны 1,3 м. Цветки темно-красные. Цветет это сорт лапчатки с июля до сентября.

        ‘Ред Эйс’ (‘Red Асе’) — плотный кустарник с нежными стелющимися побегами, высотой 50-65 см, ширина кроны 1,2 м. Листья светло-зеленые. Первые весенние цветки оранжево-красные, летом оранжево-желтые, средней величины (3,5 см). Цветет с июня по сентябрь, иногда до октября.

        ‘Роял Флуш’ (‘Royal Flush’) — высота 50 см, диаметр кроны 1 м. Американский сорт, новинка. Низкорослый с топкими побегами. Цветки в начале красные, позднее темно-розовые. Цветет с июня по октябрь. Особенно привлекательна осенняя окраска листьев.

        ‘Рэйнсберг’ (‘Rheinsberg’) — высота 30-50 см. Диаметр кроны 80 см. Цветки ярко-желтые, раскрываются в июне и сохраняются до сентября.

        ‘Сноуфлэк’ (‘Snow/lake’) — высота 60-80 см. Диаметр кроны 1,2 м, цветет с июня по сентябрь.

        ‘Сноуберд’ (‘Snowbird’) — высота 70 см, диаметр кроны 1 м. Листья светло-зеленые. Цветки крупные, диаметром 4 см, в бутонах слегка кремоватые. Цветет с июля до конца сентября.

        ‘Тангерине’ (‘Tangerine’) — невысокий густой кустарник с кроной округлой формы. Побеги лапчатки нежные. Листья серо-зеленые. Края лепестков оранжевые, в центре — желто-золотистые у растений на солнце, у растущих в тени — медно-оранжевые. Цветет в июне-сентябре. Иногда поражается мучнистой росой.

        ‘Фаррери’ (‘Farreri’) — низкий кустарник от 0,6 до 1 м высотой. Крона плотная, подушковидная. Листья светло-зеленые, к осени -серо-зеленые. Цветки темно-желтые, до 3 см в диаметре. Начало цветения в июне или в начале июля, массовое цветение в августе. Продолжительность цветения около двух месяцев, обилие цветов поражает воображение. Очень эффектный сорт.

        ‘Флоппи Диск’ (‘Floppy Disc’) Низкорослый, компактный кустарник с мелкими светло-зелеными листьями. Цветки 2,5-3 см в диаметре, с розово-красным оттенком, блестящие, многочисленные. Обильно цветет в июле-сентябре.

        ‘Хахманз Джайнт’ (‘Hachmann’s Giant’) — гибрид между ‘Элизабет’ и ‘Клондайк’, высотой 70 см, шириной подушковидной кроны до 1 м. Лислотисто-желтые. Листья зеленые. Цветет с июня до конца сентября.

        ‘Хопли Оранж’ (‘Hopley Orange’) -высота 50 см, ширина кроны 1 м. Цветки темно-оранжевые. Цветет с мая до конца сентября.

        ‘Элизабет'(‘Elizabeth’) — как и все вышеназванные сорта, больше всего подходит для каменистых садиков, альпинариев, низких живых изгородей. Высота куста до 0,8 м, диаметр подушковидной кроны до 1,2 м. Листья весьма декоративны, имеют сизовато-зеленую окраску. Цветки светло-желтые, до 4 см в диаметре. Время цветения этой лапчатки с июня по октябрь.

        www.tvoysad.com

        Смотрите так же:

        • Клеродендрум посадка уход Рододендрон гибридный Кэтевбинский «Грандифлорум»: обзор + фото! Представляем рододендрон Кэтевбинский гибридный сорт «Грандифлорум» (Grandiflorum). Описываем правильную посадку и уход в открытом грунте, а также как зимует растение. Смотрите фото и отзывы о выращивании данного сорта в […]
        • Цветы экспо 2014 крокус Текущие выставки Тематика: Изделия из кожи и меха, оборудование для их изготовления Место проведения: Павильон 3, зал 12 01.05.2018 14.08.2018 с 11:00 до 19:00 с 11:00 до 19:00 Сайт: www.furexpo.ru Организатор: Выставочная компания "Золотой век" Телефон: +7 (499) 993-9349 E-mail: […]
        • Диффенбахия вода на листьях Уход в домашних условиях за диффенбахией Вечнозелёное неприхотливое растение диффенбахия уход в домашних условиях требует минимальный. Размещая цветок необходимо предусмотреть меры безопасности. Млечные выделения красавицы ядовиты для детей и животных. Даже у взрослого человека сок […]
        • Выращивание петрушки укропа зимой Как выращивать зелень в теплице зимой или всё о зимней зелени Отварная картошечка со свежим укропчиком или бутерброд с сочным листом зелёного салата — очень вкусные вещи. Зелень на столе всегда кстати, особенно зимой, когда организму не хватает солнечного витамина D и других полезных […]
        • Выращивание томатов комнатный сюрприз Томат комнатный сюрприз выращивание Заметим, что это только малая часть сортов, которые существуют. Данные сорта и многие другие выведены селекционерами специально для выращивания в балконных условиях. Давайте несколько подробней остановимся на одном из популярных сортов. Например, […]