Чтобы яблоня плодоносила видео

Что делать, если любимая яблоня не плодоносит

Каждый садовод мечтает о здоровом саде, урожайных деревьях. И что делать, если яблоня не плодоносит с момента посадки уже более семи лет? Такие проблемы часто случаются с яблоней. Мало того что урожая нужно ждать долго, так и после отведённого срока дерево радует только своей красивой листвой и здоровым видом.

Исследование причин бесплодности

В первую очередь, приобретая саженец, следует поинтересоваться, на какой год дерево вступит в зрелый возраст. Есть скороплодные сорта, которые начинают плодоносить на четвёртый год, а есть поздние сорта, зацветают на восьмую весну после посадки, живут до 60 лет. Если попал такой долгожитель, придётся потерпеть и дождаться плодов.

В остальных случаях следует присмотреться, почему яблоня не плодоносит, и постепенно снимать причины бесплодия:

  • неправильная посадка дерева;
  • формирование кроны не отвечает правилам;
  • уход не соответствует требованиям агротехники;
  • нерайонированный сорт со всеми последствиями.
  • Каждый из этих направлений может привести к печальному результату.

    Правильная посадка яблонь

    Приобретать саженцы нужно только в специализированных хозяйствах. При этом вероятность купить качественный саженец районированного сорта высока.

    Покупать саженец нужно внимательно. Хорошо осмотреть саженец, он должен быть с прямым стволом и развитой корневой системой. Место привоя должно быть хорошо видно. Следует поинтересоваться у продавца особенностями сорта или узнать название, чтобы биологию посмотреть в каталоге. Правильная посадка яблони – залог будущего урожая.

    Посадочная яма готовится за месяц. Яблоня любит освещённое пространство с низкими грунтовыми водами. В заправочной почве должно быть достаточно питания. Яма размером в 100х100х70 см заполняется на треть плодородной землёй с добавлением нескольких вёдер перегноя, суперфосфата и древесной золы по стакану и половину этой дозы сернистого калия. Нижняя часть тщательно перемешивается.

    Посаженное неправильно дерево не будет плодоносить. Поэтому важно посадить дерево в яму, где земля уже осела, и ствол не опустится вниз, не замоется корневая шейка при поливе.

    В подготовленную почву добавляют слой питательной земли без удобрения и проливают яму, чтобы почва уплотнилась. На эту плодородную подушку размещают корневую систему саженца и присыпают сверху так, чтобы не заглубить шейку. Заглубление является причиной задержки плодоношения. Одновременно нужно поставить колышек и привязать саженец года на два. Притаптывая и поливая саженец, создают его касание с плодородным слоем почвы.

    Как формировать крону яблони

    Обрезку и формирование начинают с четвёртого года. Приёмы формирования кроны яблони можно посмотреть в видео-уроке на сайте. Правильным считается при обрезке молодых яблонь сдерживать рост дерева в высоту, не допускать роста веток внутрь кроны, чтобы не загущать дерево. Кроме того, необходимо обратить внимание на плодовые веточки, удалять волчки, однолетние побеги, загущающие крону. Но при обрезке и уборке урожая нужно бережно относиться к коротким веточкам плодушкам, на которых весной формируются бутоны цветов. Делая обрезку нужно знать, что при жёстком удалении нескольких скелетных веток, дерево начнёт восстанавливаться и урожай будет минимальным.

    Если все ветки яблони направлены вверх, подов не будет. Нужно произвести постепенное формирование с горизонтальным отклонением ветви. К вертикальной ветке прикрепляют груз для постепенного её отклонения. Другим способом станет пригибание ствола с помощью верёвки.

    Осенью, когда дерево сбросило листву, через ветки может пролететь воробей во всех направлениях. Это значит, что яблоня правильно формируется.

    Если яблоня сбрасывает цвет, возможно, поблизости нет ни одной яблоньки, цветы не опылились. Цветы открыты короткий промежуток времени, не успевают опылиться, сорт не районирован. Цветы деформированы, до конца не открываются, опадают — работа личинки жука долгоносика, цветоеда. Яблони может не хватать питания и влаги, и она сбрасывает завязи.

    Кардинальным приёмом для начала плодоношения может стать подрезка яблонь в области корневой системы. При хорошем питании да с преобладанием азотистых удобрений, корни обеспечивают прирост дерева в ущерб плодообразованию. Поэтому нужно сократить или исключить азот в подкормках, а корни обрезать на расстоянии проекции кроны на землю. Получив стресс, яблоня вспомнит, что нужно позаботиться о продолжении рода и выбросит плодовые веточки, называемые плодушками.

    Можно подкормить яблоню железными старыми гвоздями, или купить специальный препарат, содержащий соли железа в усвояемой форме. Если после всех мероприятий здоровое дерево не плодоносит, значит, придётся его заменить, бывают отдельные экземпляры бесплодных деревьев.

    Болезни яблонь, приводящие к бесплодности

    Все мероприятия, которыми стараются пробудить дерево к плодоношению не помогут больному экземпляру. Если дерево в течение нескольких лет болеет грибковыми, бактериальными заболеваниями и лечения не проводится, оно слабеет. На борьбу с недугом уходят силы, и образование плодов становится вторичным, когда все направлены на выживание. Вначале урожай у больного дерева снижается, а потом яблоня прекращает даже цвести. Если пропустить заболевание яблонь и их лечение начать с опозданием, можно остаться без яблок.

    Приобретая сорт, следует поинтересоваться, каждый ли год наступает плодоношение. Есть яблони, которые одаривают большим урожаем через год. В любом случае следует беречь своё плодовое дерево и регулировать количество яблок на ветвях. При обильном урожае яблоня истощает свои силы, и иммунная система её не справляется в экстремальных условиях. В таком случае дереву больше угрожает зимнее вымерзание и весенние ожоги. Только полное соблюдение всех мероприятий, направленных на содержание здорового сада даст положительный результат.

    Как заставить яблоню плодоносить — видео

    www.glav-dacha.ru

    Чтобы яблоня плодоносила ежегодно

    * Богатый прошлогодний урожай яблок вынуждает меня констатировать, что нынешняя весна не порадует глаз многих хозяев красотой цветущих садов. Сортов яблонь, которые ежегодно плодоносят в нашей местности и за ее пределами сейчас очень мало. Это Айдарэд, Гаргама юбилейная, Вранскае золотистое, ряд сортов селекции Кичино. В свое время Г.П. Рылов собрал в саду экспериментальной базы «Ругкевичы» много разных сортов. Но все то богатство было преступно уничтожено. Промышленному любительскому садоводству приходится довольствоваться сортами, подверженными периодическому плодоношению. Ничего не поделаешь, такова природа яблони. Дерево в год плодоношения на формирование урожая тратит почти все питательные вещества, которые вырабатывает. Их просто не хватает на закладку цветочных почек на следующий сезон. Из всего множества цветов только не более двух-пяти процентов образуют плоды, а завязь из остальных опадет еще в начале лета. Такое излишнее количество цветов дерево образует для предосторожности на случай различных неблагоприятных условий и повреждений насекомыми.

    Опыт многих поколений садоводов-любителей и достижения науки сегодня дают нам возможность противостоять большинству неблагоприятных погодных условий и вовремя уничтожить вредителей. Чтобы яблоня плодоносила без перерывов, нужно помочь ей перераспределить расход питательных веществ, то есть ту их часть, что впустую тратится на образование излишков завязи, направить на рост пасынков и закладку цветочных почек. Этого можно достичь несколькими способами.
    В литературе встречаются следующие рекомендации: при большом количестве цветочных почек необходимо сделать существенную обрезку дерева. При такой «ампутации» оно вместе с древесиной лишается и определенного количества будущих цветов, и напрасной траты питательных веществ, которые пригодятся летом на закладку основы будущего урожая. На самом же деле происходит много нежелательных явлений. Большая обрезка стимулирует чрезмерный рост побегов. Яблок на следующий год они не дадут, а волчки излишне загустят крону. Снова надо будет делать обрезку, причем, в течение двух-трех лет, так как дерево будет упорно стремиться восстановить потерянную часть кроны. Трудозатраты большие, а влияние на регулярность плодоношения от такого приема регулирования наблюдается всего на протяжении двух лет.
    Может случиться и такое, когда после регулирующей обрезки цветы на дереве еще проредит цветоед или заморозок. Вести борьбу с ними приходится в ограниченный промежуток времени. Ни раньше, ни позже это дело не поделаешь. Чем меньше ветвей в кроне оставит садовод, тем хуже способность дерева уберечь будущий урожай от вредного воздействия различных неблагоприятных факторов. Если с 100 000 цветов взрослой яблони погибнут от мороза или цветоеда 98000, то уцелевшие 2000 смогут дать более 200 кг плодов. Это неплохой урожай с дерева. Однако, когда после сильной, регулирующей плодоношение обрезки на дереве половина от заложенных цветочных почек от чего-то погибнет, то в тех же условиях оно сможет сформировать лишь около 100 кг плодов. Это обстоятельство вынуждает более внимательно наблюдать за обрезанными деревьями и своевременно выполнять все необходимые операции по уходу, защите их от вредителей и неблагоприятной погоды. На мой взгляд, регулирующую плодоношение обрезку наиболее целесообразно совмещать с омоложением старых деревьев.
    Цветение яблонь можно эффективно регулировать химическими препаратами. При их использовании маловероятно, что прореженные цветы будут добычей цветоеда. Эти насекомые вредят ранее, во время распускания почек, а химические регуляторы цветения используют, если есть уверенность, что большее количество цветов уже опылена. Химическое регулирование плодоношения имеет и другие преимущества (малая трудоемкость, скорость исполнения, надежность и т.д.) над предложенным ранее способом. Однако большинство садоводов не хотят применять химпрепараты. Сейчас мы чуть не утопают в море «безвредных» химических веществ. Возможно поэтому в последние годы все больше наваливаются на людей аллергии и непонятные болезни.

    Что делать, если обрезкой не всегда добьешься желаемых результатов, а «химией» пользоваться нет желания? Наверное, некоторым начинающим садоводам пригодится мой опыт.

    Когда-то, еще будучи школьником, в далеком уже 1972 году я попросил совета у колхозного садовника Федора Евсеевича Авраменко. Меня очень расстроило то, что один год яблок Белого налива было слишком много, а другой — ни одного. Федор Евсеевич посоветовал мне полностью посрывать цветы с половины кроны той яблони. Я с энтузиазмом взялся за эксперимент. И он удался. При моей помощи половина яблони одно лето отдыхала, а другая угощала нас яблоками. На следующий год плодоносила отдохнувшая часть кроны. Мое вмешательство уже не понадобилась. Так было несколько лет, пока однажды, во время моей учебы в сельхозакадемии весенний заморозков не уничтожил все цветы на дереве. Так для части кроны получился незапланированный отпуск, и на всей яблоне было заложено чрезмерное количество цветочных почек. Следующим летом ветви прогибались до земли от тяжести яблок, а потом год дерево отдыхало. Дерево восстановила природный порядок своего плодоношения. 3 из-за учебы я не имел возможности изменять его.

    Через двадцать лет я смог проверить свою задумку по переводу яблони на ежегодное плодоношение, снова использовав совет колхозного садовника. Однако при плодоношении яблони каждый год на разных частях кроны плоды вырастали неодинаковыми по весу. Чтобы выровнять размеры будущих яблок, я решил сорвать цветы на всей кроне, оставив только по одной в каждом соцветии. Работы было немного больше, чем в первом случае, однако она себя оправдала: яблоки были более крупными. Мая Папиравка зацветала каждой весной. Хотя цветов на ней было не так много, как в обычных условиях, но их всегда хватало для закладки хорошего урожая. Я вовремя обрабатывал ее от цветоеда (тут без «химии не обойтись) и следил за погодой. Одну весну пришлось трижды брызгать ее водой, чтобы предотвратить гибель цветов от заморозков. 3 из-за небольшого количества цветов дереву почти не нужно было избавляться от излишков завязи и тратить впустую силы, необходимые для закладки будущего урожая. Оно, наверное, угощала бы мою семью ежегодно яблоками. Однако неблагоприятная зима 2002-2003 годов погубила на нем практически все цветочные почки. Дерево получила вынужденный перерыв и использовала его для закладки большого количества цветочных почек. 3 из-за ряда обстоятельств в 2004 году я не смог проредить цветы и восстановить ежегодное плодоношение. Дерево начало плодоносить через год.

    Регулирование плодоношения путем механического прореживания цветков имеет ряд преимуществ над другими способами. Оно делается в то время, когда почти исключено либо надежно контролируется воздействие на цветы внешних факторов (насекомые, заморозки). Дерево не обрезается чрезмерно. Вокруг не загрязняется химическими средствами. Главный недостаток этих способов — трудоемкость.

    Можно ежегодно иметь яблоки и без регулирования плодоношения. Если у вас достаточно большой сад, следует посадить по два дерева каждого сорта и перевести их плодоношение на разные годы. Однако в маленьком дачном или приусадебном саду это большая роскошь. Вот там и сможет пригодиться садоводам предложенные способы перевода деревьев на ежегодное плодоношение. Какой из них выбрать — каждый принимает свое решение.

    П.П.Вороненко
    Садовод-любитель

    podxoz.ru

    Как посадить яблоню и ухаживать за ней, чтобы она плодоносила много лет: советы и рекомендации (Фото & Видео) +Отзывы

    Планируя высадить плодовое дерево в саду, важно помнить, что разновидности культуры «яблоня», посадка и уход за которой имеет множество общих качеств, тем не менее, обладает существенными отличиями между видами, сортами и клонами. Их нужно учесть для успешного выращивания каждого дерева на много лет вперед.

    Содержание:

    Выбор оптимального места в саду

    Чтобы высадить сильнорослый сорт яблони необходимо предусмотреть достаточную площадь для каждого дерева, крона которого разрастается до 6 — 8 м в диаметре. Такого же размера формируется корневая система. Кроме свободного пространства, дереву нужно обеспечить оптимальные условия для благополучного роста и обильного урожай.

    Сильнорослые сорта яблонь разрастаются до 6 – 8 м в диаметре

    Чтобы яблоня росла с максимальной пользой, необходимо правильно подобрать участок в саду задолго до посадки.

    Экологические условия

    Критерии подбора оптимального места для яблони в саду:

  • Максимальная освещенность кроны от рассвета до заката. Даже если деревьев несколько, каждое из них должно чувствовать себя так, будто растет в одиночестве и получает освещение без помех. Только тогда обеспечен полноценный фотосинтез и формирование веществ необходимых для обильного цветения и щедрого плодоношения.
  • Отсутствие сквозняков, яблоню высаживают в уютном месте. Если для защиты нужны ветроустойчивые насаждения, их располагают на таком расстоянии, чтобы они не притеняли плодовое дерево.
  • Глубина залегания грунтовых вод не выше двух метров от поверхности земли. Весной и осенью, когда уровень поднимается максимально, долгое подтопление корней приводит к гибели дерева. Для отвода «высокой воды» проводят осушение участка или поднимают уровень грунта с помощью подпорных стен.
  • вернуться к меню ^

    Опасные и полезные растительные соседи

    К сожалению, невозможно вырастить здоровую яблоню без защиты от болезней и вредителей. Зато есть возможность минимизировать заражение, если не высаживать поблизости растения, которые имеют общих возбудителей с плодовыми деревьями. Это представители семейства «Розоцветных», к которым относятся все виды и сорта роз, боярышник, рябина, ирга.

    Бархатцы отклоненные – биологические защитники яблони от вредителей

    Нежелательно располагать рядом такие хвойные:

    • Можжевельник
    • Лиственницу
    • Пихту
    • Они являются промежуточными хозяевами в распространении и созревании грибковой инфекции. Лучше использовать ряд растения – помощники, которые выделяют специфический запах отпугивающий насекомых – вредителей.

      Вероятность повреждения и заражения яблони уменьшится, если рядом посадить:

      • Бархатцы отклоненные
      • Календулу лекарственную
      • Полынь горькую
      • Пиретрум лекарственный
      • Тысячелистник мелколистный
      • Пижму многолистковую
      • Подготовка посадочной ямы на разных природных грунтах

        Процесс подкормки молодого дерева

        Участки с плодородной землей встречаются крайне редко. Поэтому приходится оптимизировать тот грунт, который достался владельцу. Исходя из структуры и состава существующей почвы, набор улучшающих добавок отличается.

        Улучшение песчаной, бедной почвы

        Для посадки яблони состав почвы нужно довести до легкого суглинка

        Для повышения плодородности вносят минеральные и органические удобрения.

        Рекомендованы такие нормы:

        Если показатели меньше, то нужно добавить одно из кальцесодержащих веществ:

      • Известь гашеную
      • Мел
      • Доломитовую муку
      • Известняковый порошок
      • Золу древесную
      • Все дополнительные компоненты равномерно перемешивают с природным грунтом и наполняют посадочную яму.

        Внесение добавок в глинистую землю

      • Для преобразования тяжелых грунтов понадобиться крупнозернистый песок или торф низовой, чтобы разрыхлить чрезмерную плотность.
      • В среднем добавляют 4 – 6 кг/м2 торфа или 25 – 40 кг/м2 крупнозернистого речного песка.
      • Питательный состав улучшают с помощью органических удобрений, например, навоза – 3 – 5 кг/м2.
      • При необходимости регулируют кислотно – щелочной баланс.
      • вернуться к меню ^

        Подготовка посадочной ямы для сильнорослых деревьев

        Для лучшей приживаемости яблони, нужно подготовить посадочную яму заранее. Ее размеры должны обеспечивать питание в первые годы роста, пока дерево не окрепнет окончательно. Величина ямы тем больше, чем менее плодородный грунт на участке.

        Например, для сильнорослых деревьев готовят посадочное место глубиной 50 – 70 см, диаметром 0,5 м. Выкапывают всю почву, затем перемешивают ее с улучшающими добавками и возвращают обратно. Смесь должна отстояться для уплотнения.

        Идеально, если яма приготовлена с осени, а посадка проводиться весной

        За зиму под снегом земля равномерно наполнится питательными веществами и станет максимально готовой для саженца. Если заранее заправить яму осенью нет возможности, то сделать это весной нужно не позднее, чем за две недели до посадки. Работу проводят, как только просохнет земля после таяния снега.

        Яблоню нужно посадить до того, как распустятся почки, для ранних сортов весенние сроки короче, чем для поздних гибридов. Сроки посадки и ухода зависят от времени цветения и плодоношения яблони. Рассмотрим популярные в народе сорта.

        Особенности ухода на примере сортов «Белый налив», «Богатырь»

        Один из часто встречаемых и любимых в народе «Белый налив» растет почти на каждом участке. Но, не все знают, что ему требуется опылитель, то есть яблоня, которая цветет одновременно с данным сортом.

        «Белый налив» — самый распространенный сильнорослый летний сорт

        Это может быть другой гибрид или клон, но обязательно раннего цветения и летнего плодоношения. Если места в саду для двух одинаковых деревьев нет, не беда, вполне достаточно, если нужное дерево есть у соседа.

        Опылителями для «Белого налива» служат:

      • Персиковое летнее
      • Розмарин
      • Ренет Симиренко
      • Золотое Грайма
      • Антоновка
      • Медуница
      • Грушовка московская
      • Мантет
      • Аромат
      • Для посадки выбирают крепкие саженцы, высотой 1,2 – 1,5 м, с мочковатыми корнями. На стволе и корнях не должно быть заломов и ссадин.

        Работу проводят в таком порядке:

        1. В заранее подготовленной посадочной яме готовят углубление такого размера, чтобы корневая шейка на 2 см возвышалась над краем. После уплотнения земли, она опустится на нужное место.
        2. С юго-западной стороны вбивают колышек, к которому привяжут стволик саженца. Опора не должна касаться нижней ветки деревца, при порывах ветра она может повредиться. Во второй половине дня, при наибольшей температуре, тень от колышка, направленная на северо – восток, защитит стволик от солнечных ожогов.
        3. Молодую яблоню располагают в яме так, чтобы все корни лежали свободно. Затем их присыпают грунтом, смешанным с фосфорным удобрением или древесной золой.
        4. Почву уплотняют ногой, повернув носок обуви к стволу.
        5. После посадки вокруг саженца формируют приствольный круг, насыпая валик земли 10 – 15 см высотой.
        6. В полученную лунку выливают 2 – 3 ведра воды – 20 – 30 л. Такой объем полностью смачивает корни саженца и грунт вокруг них.

        Первую подкормку проводят после полной приживаемости яблони, когда раскроются два, три молодых листа. Вносят азотные удобрения, например аммиачную селитру. Если грунт в посадочной яме готовился с органическими удобрениями, то подкормка не понадобиться в ближайшие 2 – 3 года. Органика, медленно растворяясь в почве, обеспечит полноценное питание для яблони на долгий период.

        Ветка яблони гнется под большим количеством плодов

        В первое лето саженец только поливают. Осенью проводят профилактические мероприятия по защите от болезней и вредителей, а также готовят растение к зиме.

      • Убирают все опавшие листья и утилизируют их.
      • Яблоню подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
      • Опрыскивают защитными средствами крону и почву под деревом от болезней и вредителей.
      • Ствол и скелетные ветки покрывают побелкой.
      • С наступлением устойчивых холодов, стволик утепляют в нижней части. Место прививки присыпают рыхлым грунтом или торфом низовым, формируя конус. Это выглядит, как окучивание картошки.
      • В таком виде деревце зимует до весны.
      • В конце февраля, начале марта яблоню снова покрывают побелкой, защищая от весенних ожогов.
      • Когда установиться теплая погода +12 С — +14 С и пройдут возвратные заморозки, конус из грунта раскрывают, корневая шейка должна дышать.
      • В это же время года «Белый налив» впервые обрезают, формируя ярусно – разреженную крону.
      • Этот способ позволяет направить ветки в разные стороны, чтобы каждая получила максимум света, а верхний ярус не притенял нижние побеги.
      • На протяжении пяти лет на дереве оставляют пять скелетных веток, самые длинные – нижние, наиболее короткие расположены у вершины. Такую форму поддерживают на протяжение всей жизни, а данный сорт растет и плодоносит не меньше пятидесяти лет.
      • Другой сильнорослый представитель «Богатырь» встречается в отечественных садах не реже, чем «Белый налив». Зимний сорт привлекает внимание неприхотливостью в уходе, щедрым урожаем и долгосрочностью хранение плодов. Получен в результате скрещивания «Антоновки» и «Ренента Ландсбергского». Именно эти сорта наилучшие опылители для «Богатыря».

        Сорт яблок «Богатырь»

        Яблоня отличается масштабным урожаем, десятилетнее дерево дает около 50 кг плодов, в возрасте от 15 лет можно получить 70 – 90 кг с одного растения.

        Посадка сорта такая же, как для любой другой сильнорослой яблони. Ввиду позднего цветения срок высадки длиться с марта по май.

        В уходе важно учесть такие особенности:

      • Начало весны.
      • Проводится обрезка формирующая, у молодых деревьев до 5 лет. В возрасте плодоношения необходимо укорачивать крону и удалять ветки, направленные внутрь.
      • Середина апреля.
      • Обработка наземной части яблони и почвы под ней средствами защиты от болезней и вредителей. Первое опрыскивание проводят до распускания почек, следующий сеанс понадобиться по окончанию цветения до образования завязи.

      • Конец весны, лето.
      • Систематические поливы для молодых деревьев 20 – 30 л воды раз в 10 – 15 дней, для взрослых 30 – 40 л воды.

        Уборка опавших листьев, опрыскивание защитными средствами, побелка, подкормка фосфорно-калийными удобрениями.

        Особенности современных гибридов и клонов

        Не все садоводы могут посадить сильнорослый сад, из-за малых габаритов участка. Тогда на помощь приходит современная селекция. Специалисты создали множество разновидностей плодовых деревьев, которые занимают мало места.

        Среди них представители таких групп:

        Как правильно высадить колонновидные яблони «Московское ожерелье», «Валюта», «Президент»

        В 1964 году канадские селекционеры обнаружили спонтанную мутацию на яблоне сорта «Мекинтош». На побеге полностью отсутствовали характерные разветвления, и плоды размещались на коротких междоузлиях, вплотную друг к другу. Эта особенность легла в основу гибридизации, в результате которой появилась колонновидная группа.

        Хотя крона клонов узкая и компактная, корневая система мощная, поэтому посадочную яму готовят так же, как сильнорослых сортов

        Отличие в расстоянии между деревьями. Колоновидные высаживают с интервалом 70 – 80 см.

        Деревья располагают так, чтобы они не соприкасались друг с другом и с забором. К каждой яблоне нужен доступ со всех сторон для удобного ухода.

        Расстояние в ряду между колонновидными яблонями 50 – 70 см

        Колонновидные яблони высаживают так же, как и сильнорослые сорта, заранее готовя посадочную яму, заправленную плодородным грунтом нейтральной реакции. Большинство гибридов этой группы продаются с комом земли. Это значит, что посадку можно проводить в любое время года.

        Растение почти не чувствует стресса при размещении на новом месте. В последнее время часто практикуется посадка цветущего дерева весной, а летом, реально снять первый урожай.

        Среди владельцев малогабаритных участков успехом пользуется «Московское ожерелье», первоначальное название сорта «Х – 2», оно также, используется в продаже, как и второй вариант.

        Яблоня Колоновидная «Московское Ожерелье»

        Садоводы полюбили сорт за почти 100% приживаемость и неприхотливость в уходе. Схема посадки – 50 – 70 см между деревьями в ряду и 1,2 м в междурядье. Ряды направлены с юга на север. За исключением обрезки уход за колонновидными яблонями проводят так же, как за сильнорослыми зимними сортами.

        Урожай собирают в октябре. В первый год получают несколько штук – 5 -6. Взрослое дерево способно уродить по 4 – 7 кг.

        Другой популярный представитель яблонь с компактной кроной – зимний гибрид «Валюта». Славится длительным периодом хранения. При созревании в октябре, яблоки остаются свежими и сочными до марта, апреля.

        Гибридный сорт «Валюта»

      • Сорт высаживают как саженцами, так и с комом. Молодые растения с открытыми корнями переносят в открытый грунт в апреле, мае, осенью после листопада, но не позднее, чем за 2 недели до наступления устойчивых заморозков.
      • Средняя высота дерева – 2 м, при диаметре кроны – 20 см.
      • Первый урожай созревает на пятый год. Максимальное количество яблок с одного зрелого дерева – 6 кг.
      • Важное достоинство сорта – высокая устойчивость к опасному заболеванию – парше. Также, хорошо противостоит многим вредителям.

        «Валюта», как типичный колонновидный представитель, обладает поверхностной корневой системой. Тонкие волосовидные корешки расположены близко к поверхности земли и склонны к пересыханию. Чтобы избежать частых поливов, приствольные круги или рядовые полосы покрывают толстым слоем мульчи, во избежание испарения.

        Для защиты и в качестве МДУ (медленно действующего удобрения) используют:

        Материал равномерно распределяют вокруг деревьев, слоем 7 – 10 см. Время от времени мульчу нужно проверять, чтобы от переуплотнения она не загнивала. Многие садоводы успешно применяют ЭМ – препараты. Средства органического земледелия активизируют рост полезной микрофлоры, синтезирующей гумус в почве.

        Такой уход создает тройную пользу. Мульча сохраняет влагу и защищает от сорняков, ЭМ – препараты обеспечивают питание яблони. В укрытии на зиму сорт нуждается в первые годы жизни. Взрослое дерево отличается высокой морозоустойчивостью и в защите от холода не нуждается.

        Знаменитый во всем мире «Президент» получен отечественными специалистами скрещиванием сортов «Важак» и «Обильное». Относится к осенним сортам. Плоды сберегаются до Нового года.

        Ботанические особенности:

      • Мощный ствол вырастает до двух метров.
      • Крона в ширину не превышает 25 см.
      • Плодушки и кольчатки густо расположены по штамбу.
      • Колонновидный гибрид неприхотлив к почве, благополучно растет на супесчаной почве и среднем суглинке. Наилучшего урожая достигает на богатых, легких суглинках. Уход типичен для представителей данной категории яблонь.

        Где разместить на участке карликовые гибриды «Уэльси», «Мельба», и как за ними ухаживать

        Часто карликовые яблони называют новыми видами. Это не так! Низкорослые гибриды получают путем прививки нужного сорта на мелкий клоновый подвой, которые разделяют на карликовые и полукарликовые. Низкорослые разновидности яблонь, специально используемые в качестве подвоя, называют дусенами.

        Наиболее распространен тип III, на него прививают покарликовые сорта, высота которых не превышает 4 м. Крона в точности напоминает сильнорослые яблони, но, ее диаметр в среднем 3 м.

        Деревья, размноженные окулировкой на низкорослых яблонях, обладают поверхностной корневой системой, склонной к ветровальности. Поэтому, при выращивании прикрепляются к мощной опоре, которая сопровождает их на протяжении всей жизни.

        Другой недостаток – низкая морозоустойчивость, из-за которой карликовые сорта выращиваются в южных регионах. Но, есть исключения для более холодных климатических зон, например гибрид американского происхождения «Уэльси». Популярен благодаря высокой урожайности — до 200 кг с одного дерева, и длительной сохранности плодов. Плоды собирают в конце сентября, в пищу употребляют с октября до февраля.

        Карликовые яблони разрастаются до 3 – 4 м в диаметре

        Для полукарликовых сортов устойчивость к низким температурам сравнительно высокая до минус 25 С. По международной градации USDA относится к пятой климатической зоне.

        Посадка ничем не отличаются от способов для сильнорослых сортов. Зато, уход требует специфического внимания. Строение кроны отличается от формы типичной яблони. Ветки «Уэльси» отрастают под острым углом к стволу и направляются вверх.

        Без вмешательства образуется широкопирамидальная крона. Поэтому, с первых лет жизни, пока побеги гибкие, их отгибают и фиксируют с помощью колышков и шнура в горизонтальном положении.

        Другая особенность склонность к чрезмерному плодоношению, которое приходится регулировать. Иначе плоды будут мелкими и кислыми. От избыточного урожая ломаются ветки. Чтобы не допустить перегрузки, лишнюю завязь удаляют.

        Отдельного внимания заслуживает карликовая яблоня «Мельба», полученная в результате свободного опыления канадского сорта «Мекинтош». Относится к осенней группе, созревает в конце августа, начале сентября. Яблоки хорошо сберегаются до марта следующего года.

        Для посадки подойдет открытое, солнечное место, хорошо защищенное от сильного ветра и сезонных сквозняков. Сорт требует крепкой опоры на протяжении всей жизни. Из-за поверхностной корневой системы взрослые деревья подвержены ветровальности.

        Для саженцев готовят посадочную яму, как для сильнорослых яблонь, диаметром 1 м и 70 см глубиной. Если деревьев несколько, то расстояние между ними в ряду 3 – 4 м, в междурядье – 5 м. Форма кроны округлая в нижней части, и вытянутая вверху. Обрезка и формирование веток не настолько интенсивное, как, например, у сорта «Уэльси».

        Дальнейший уход:

      • Систематический полив – весной еженедельно, с середины лета – раз в 10 – 15 дней, влагозарядный полив осенью – 70 – 80 л.
      • Подкормки предпочтительней органическими удобрениями – листовым перегноем или перепревшим навозом.
      • Весной опрыскивают средствами защиты до цветения и сразу после него. Осенняя обработка проводится после листопада.
      • Выбирая карликовые сорта, стоит сопоставить положительные и отрицательные свойства яблонь этого типа.

        Типичный представитель полукарликов – «Уральская наливная»

        Среднюю нишу между карликовой и сильнорослой группой занимает разновидность, размером 4 – 5 м в высоту и 3 – 4 м в кроне. Один из фаворитов полукарликовой категории «Уральская наливная». Сорт выведен путем скрещивания «Папировки» и «Ранетки красной». Форма и окраска яблок в точности повторяет «Папировку».

        Плоды яблони «Уральская наливная»

        Трогается в рост весной и зацветает раньше других яблонь. В связи с чем, рекомендуется осенняя посадка в заранее заправленные ямы.

      • При уходе применяется не только обрезка, но и отгибание молодых веток. Что тем более важно, для предотвращения заломов при обильном урожае.
      • Ценится за высокую морозоустойчивость, зафиксированы случаи благополучной зимовки при минус 570.
      • Щедрое плодоношение составляет больше 100 кг с одного взрослого дерева. Средний урожайный возраст – 30 лет и более при должном уходе.

      Что такое штамбовые яблони, и чем они отличаются от традиционных сортов

      Часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветки называют штамбом. Часто крону формируют больше для красоты, чем для получения урожая. При этом удаляют ветки на нужную высоту или проводят кербовку, стимулируя рост спящих почек.

      Штамбовые яблони формируют для декоративности и удобства

      Способ используют для получения декоративных форм, например, плакучей. Для этого выращивают ствол на нужную высоту, скелетные ветки коротко обрезают и на них прививают черенки, направляя их к низу. Метод чаще используется в декоративном садоводстве, но последнее время успешно применяется на низкорослых сортах яблони.

      В результате получается эффектная крона, которая выглядит необычно в любое время года. При уходе нужно следить, чтобы не отрастали прямолинейные побеги подвоя. Их удаляют, если отростки появляются ниже узла прививки.

      Зачем нужны шпалерные гибриды, особенности их формирования

      Наиболее низкорослые разновидности яблонь, используемые для подвоя, называются парадизки. Из всех категорий это самые хрупкие и уязвимые деревья. Они теплолюбивы и плохо противостоят ветру. Вот почему им нужна особая опора в виде горизонтально натянутых струн.

      Шпалерные яблони подвязывают к горизонтальным опорам, как виноград

      Начиная с первого года, каждую ветку направляют и прикрепляют. По мере отрастания прирост снова подвязывают к распорке, не позволяя тянутся вверх. В результате многолетней коррекции получается плоская крона, равномерно распределенная в боковом направлении.

      Шпалерная изгородь из плодовых деревьев

      Если в ряд посажены несколько деревьев, образуется кордон, который напоминает виноградные посадки. Выбирая сорт яблони для садового участка важно учесть размеры, которые будет занимать взрослое дерево. Обеспечить ему оптимальные условия роста и защиту от неблагоприятных факторов.

      100% приживаемость саженца

      Как посадить яблоню и ухаживать за ней, чтобы она плодоносила много лет: советы и рекомендации (Фото & Видео) +Отзывы

      Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

      krrot.net

      Обрезка колоновидной яблони — схемы, видео | Как обрезать колоновидную яблоню правильно

      Нет ничего лучше и полезнее в знойный день, чем подкрепиться румяным яблочком, выращенном на своем участке. Это натуральный продукт, полон ценных для нашего организма витаминов и микроэлементов.

      Нужна ли обрезка колоновидной яблони осенью?

      Колоновидная яблоня – это такой сорт, который имеет форму колоны в течение всей своей жизни, поэтому особых усилий для сохранения формы прикладывать не нужно. Под обрезкой колоновидной яблони подразумевают обрезку преимущественно боковых веток. Обрезание проводится в самом начале летнего сезона или же в то время, когда яблоня готовиться к земле.

      Преимущества обрезки колоновидной яблони в следующем:

    • молодые ветки яблони укрепляются;
    • старые ветки яблони сменяются новыми;
    • формируется красивая крона яблони;
    • плоды будут получать больше солнца.
    • Особенности обрезки колоновидной яблони

      Колоновидная яблоня – уникальный сорт, усилить рост которого можно правильной обрезкой. Например, если при удалении ветки оставляется всего 3-4 почки, они дадут столько же мощных побегов. Если же удалить меньшую половину ветки яблони, побегов будет в два раза больше, но они будут значительно слабее.

      При правильной обрезке колоновидная яблоня каждый год будет выпускать по 2-3 боковые почки и 10-15 см прироста.

      Тонкости обрезки верхнего побега колоновидной яблони

      Осуществляется подвязка верхнего (макушечного) побега яблони к опоре. Остальные побеги яблони участвуют в формировании плодовых звеньев. В первый год после посадки боковые ветки колоновидной яблони обрезают на 2 почки, позволяя расти двум мощным однолетним побегам. Это нужно сделать до начала сокодвижения. На второй год из этих двух побегов яблони оставляется один (ближе к горизонтальному положению), второй побег нужно обрезать, снова оставить 2 почки. На оставленном побеге летом должны появиться плоды в это же лето. На вертикальном побеге яблони должно появиться 2 новых мощных побега.

      На третью весну после посадки ветку, которая дала плоды, можно смело удалять. Остальные побеги колоновидной яблони обрезать, как и в прошлом году. Плодовое звено будет плодоносить 3-5 лет.

      Тонкости обрезки боковых побегов колоновидной яблони

      После обрезки боковых побегов некоторых колоновидных яблонь в боковые побеги могут произрастать цветочные почки. Чтобы этого не допустить, требуется удаление еще зеленых боковых побегов. Это не сильно травмирует дерево, вред для него будет минимальным.

      Как обрезать колоновидную яблоню — основные правила


      Чтобы обеспечить наилучшее плодоношение колоновидной яблони, при обрезке важно соблюдение таких правил:

    • обрезать следует только молодые побеги яблони, возраст которых 1 год;
    • обязательно оставлять несколько почек в основании каждой ветки, которая обрезается;
    • чтобы приостановить интенсивность роста молодых побегов в середине лета, следует воспользоваться специальной прищепкой. Такая мера способствует распределению в яблоне питательных веществ, которые пошли бы на обеспечение роста молодых листьев и побегов, а также улучшению коры и всей колоновидной яблони;
    • спустя год, после того, как колоновидная яблоня будет обрезана первый раз, ветки, идущие в стороны, следует обрезать на две почки. Точно также нужно сделать и на следующий год. На третий год необрезанная горизонтальная ветка яблони уже будет плодоносить, а на вертикальной ветке появятся молодые побеги. Плодоношения будет на протяжении 5 лет, потом это звено следует удалить, а нижнюю часть колоновидной яблони оголить;
    • самый верхний побег колоновидной яблони нужно подвязать к опоре;
    • со всех побегов, кроме верхнего, формируются звенья, которые будут плодоносить;
    • При правильном уходе и обрезке колоновидная яблоня ежегодно будет приносить хороший урожай. Кроме этого, колоновидная яблоня будет иметь ухоженный вид, украшая сад.


      www.medmoon.ru

      Что делать, если вишня не плодоносит?

      В весенний период вишня может цвести очень обильно. Садоводы, глядя на ветки, усыпанные белыми цветами, предвкушают сбор такого же обильного урожая. Однако не всегда их надежды оправдываются и вместо сочных ягод на ветвях остаются только пустые плодоножки. Существует несколько возможных причин, почему не плодоносит вишня в вашем саду.

      Возможные причины

      Недостаточное опыление

      Вишня относится к растениям, которые опыляются перекрестно, то есть возникает завязь в том случае, когда пыльца другого сорта попадает на пестик. Все сорта делят на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные или обычные.

      Одна из наиболее распространенных причин, почему не плодоносит вишня – это отсутствие должного опылителя. Далеко не все сорта вишни способны к самоплодности, то есть самостоятельно опыляться собственной пыльцой. Для таких деревьев, чтобы плоды завязывались, требуется опылитель – другой сорт вишни, пыльца которой подойдет для взаимного перекрестного опыления. Опылители цветут, как правило, одновременно с сортом не способным к самостоятельным завязям. Высаживать следует такие деревья не далее 20-30 метров друг относительно друга. Поэтому подбор необходимого и желаемого сорта, определение места высадки – немаловажная задача.

      Обычные сорта вишен без опылителей, будут завязывать только 5-7% от возможного урожая, а самоплодные – до 40%. Желательно использовать при посадке корневые побеги только тех деревьев, в плодоношении которых вы уверенны, и не ограничивать сад одним сортом вишен. В тех случаях, когда нет возможности посадить дополнительно сорт-опылитель, следует привить их в крону соответствующего дерева или куста. В крайнем случае, в весенний период во время цветения можно рядом с деревом ставить цветущие срезанные ветки другого сорта.

      Грибковые заболевания

      Если вишня не плодоносит, возможно, дерево заражено таким вредоносным заболеванием, коккомикоз. Как правило, данный грибок поражает листья, редко – плоды у поздних сортов. В начале лета, после цветения, на листьях появляются бурые пятна или розовато-красный налет. Листья вянут и осыпаются, дерево слабеет и становится чувствительно к сильным морозам. По весне зараженное дерево перестает обильно цвести, а плодовые почки не закладываются.

      Также распространено такое заболевание, как монилиальный ожог. Проявляется оно в весенний период. По цветоножке возбудитель проникает в плодовые побеги и почки, вызывая их увядание. Зачастую, засохшие листья и цветки так и остаются на дереве до следующего года. А в летний период еще зеленые плоды начинают загнивать, не успевая вызреть. Следует своевременно удалять пораженные ветки, листья и плоды, где зимует гриб, чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни.

      Погодные условия

      На плодоношение вишни напрямую влияют погодные условия. Излишняя сырость, жаркая и сухая погода, сильные морозы в зимний период и весенние заморозки могут в значительной мере снизить плодонос даже сильного и здорового дерева.

      Плохие условия в период цветения вишни негативно влияют на ее опыление. При дождливой погоде или, на пример, во время похолодания, снижается активная деятельность насекомых, которые собирают нектар и пыльцу. А при очень сухой, жаркой погоде значительно снижается качество пыльцы, что приводит к ее своевременному осыпанию.

      В период зимних морозов или во время кратковременных весенних оттепелей цветочные почки могут вымерзать. Особенно возрастает риск подмерзания, если вишни в конце лета и начале осени обильно поливали или подкармливали азотистыми удобрениями. Поврежденные цветочные почки весной раскрываются позже, плоды либо совсем не завязываются, либо осыпаются еще совсем зелеными.

      Отсутствие правильной подкормки

      Если вишня не плодоносит, возможна почва слишком закислена, а это дерево крайне чувствительно к составу почвы и месторасположению. Близко расположенные грунтовые воды также могут привести к тому, что вишня цветет, но не плодоносит. Если подпочвенные воды находятся ближе 1,7-2 метров, деревья сажают на искусственной насыпной возвышенности 2-3 м в диаметре и высотой, обеспечивающей необходимую глубину залегания грунтовых вод.

      Наибольший урожай вишня будет давать, если она растет в супесчаной почве с нейтральной, или приближенной к ней, кислотностью. Другую кислотность следует корректировать путем известкования почвы. Однако стоит учитывать, что недостаток бора, часто сопутствующая известковой почве, также снижает процент завязей. Чтобы вишня плодоносила, следует регулярно и своевременно удобрять почву во время рыхления грунта под кустарниками и перекопки приствольной зоны.

      Общее состояние дерева

      На урожае отрицательно сказывается излишняя загущенность кроны. Регулярное прореживание и обрезка, стимулируют рост новых побегов, снижают риск заболевания и ослабления дерева в целом, позволяют подобрать оптимальный светотеневой режим. Следует удалять поврежденные, сухие, направленные внутрь кроны и переплетающиеся ветки.

      Цветет, но не плодоносит

      Правильный уход

      Чтобы вишня плодоносила, сад следует закладывать из разнообразных сортов с примерно одинаковым периодом цветения. Даже у самоплодных сортов высадка рядом других вишен увеличивает плодоношение. Для посадочного материала не стоит использовать прикорневую поросль. В том случае, если дерево было привито, от его корня вырастут дички, а не сортовые растения. Чтобы размножить желаемый сорт вишен, привитый на дичке, используйте черенок из корня.

      Если вишня не плодоносит, периодически вносите подкормки. Делать это следует лучше по следующей схеме: в осенний период, под каждое дерево, при перекопке приствольной зоны вносят в среднем 60-80 грамм калийных и 180-220 грамм фосфорных удобрений. И проводят две-три дополнительные подкормки в период вегетации малышки. Первую начинают сразу же после окончания цветения, вторую – через 10-15 дней после первой. Подкормку вносят, растворив в 10-15 л воды 12-16 грамм мочевины, хлористого калия и 22-28 грамм суперфосфата. Положительные результаты дает внесение осенью зольного настоя и перепревшего навоза, но не чаще, чем раз в 2-3 года.

      Хотя вишня весьма устойчива к засухам, желательно провести 3-4 обильных полива в ночку, из расчета 4-6 ведер на дерево. Первый полив, как правило, совмещают с летней прикормкой сразу после цветения. Второй полив необходим в начале вызревания ягод, а третий – в поздний осенний период, после сбрасывания листвы, но до наступления холодной температуры.

      Профилактика грибковых болезней

      Регулярно и тщательно убирайте прошлогодние листья, поскольку они являются первичным источником грибковых заболеваний. Прореживайте крону, удаляя лишние, поврежденные, отмирающие ветви. По бурым пятнам на листьях, можно определить, каким грибковым заболеванием поражено дерево. Избавиться от заболеваний можно с помощью химической обработки.

      Первое опрыскивание проводят по окончании цветения, затем через 10-16 дней и после сбора урожая. Следует проводить и одно — два опрыскивания в целях профилактики. В тех случаях, когда упущено время для первой обработки, можно опрыскивать деревья до созревания плодов, с расчетом, что до уборки урожая остается еще 20-25 дней.

      Видео «Почему вишня не плодоносит»

      На видео доктор сельскохозяйственных наук Каньшина М.В. рассказывает о возможных причинах ухудшения плодоношения вишни в Ленинградской области и Сибири.

      plodovie.ru

      Смотрите так же:

      • Цветные картинки лилия Цветные картинки лилия Магазин Мистер Пазл Полина Лилия Лена Аня Тематика Количество деталей: 500Размер пазла: 49 х 36 см Количество деталей: 2000 Размер пазла: 98 х 75 см Количество деталей: 3000Размер пазла: 121 x 80 см Количество деталей: 1000Размер пазла: 98 x 38 […]
      • Замиокулькас пересадка размножение Замиокулькас: уход в домашних условиях, выращивание, размножение и пересадка Существует легенда о том, что это растение приносит в дом богатство. Уход за замиокулькасом в домашних условиях очень прост, потому неудивительно, что этот куст стал любим цветоводами за свою неприхотливость и […]
      • Яблоня сбрасывает плоды Нужно знать почему яблоня сбрасывает яблоки, чтобы понять что делать Обильное цветение яблони весной, здоровый вид дерева обещал щедрый урожай всеми любимых ароматных плодов. Но опадает яблоневый цвет, устилая землю покрывалом, а позже тихонько и скромно стали опадать завязи. Почему […]
      • Драцена как посадить отросток Правила ухода за драценой в домашних условиях на фото и в видео Растением влажных тропиков считается драцена. Называемая кустарником, она может вырастать одним толстым стволом до 20 метров высотой. Среди множества видов в культурном разведении в несвойственных условиях используют […]
      • Листья орхидеи как в сахаре Советы, как восстановить тургор листьев у орхидеи фаленопсис Каждый цветовод хочет видеть своих питомцев на подоконнике во всей красе, чтоб и зелень сочная, и цветоносы в порядке. Но не всегда комнатные растения остаются в форме, иногда они теряют цветы, упругость листьев. Что такое […]