Черная ножка рассада капусты

Сорт капусты Амагер 611

Амагер 611 – старый проверенный сорт белокочанной капусты позднего срока созревания, селекции ВНИИССОК. От появления массовых всходов до сбора урожая проходит 117 – 148 суток. В 1943 году сорт допущен к использованию на всей территории РФ (Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский регионы), за исключением самых северных областей, в которых кочаны не успевают вызреть. Благодаря повышенной холодостойкости, эту капусту можно высаживать в самые ранние сроки.

Розетка полураскидистого типа, с приподнятыми оттопыренными листьями, обладает средней величиной (70 – 80 см). Длина наружной кочерыжки 15 – 28 см, внутренней – 16 – 20 см. Тип листьев — цельные или неяснолировидные. Листовая пластинка широкообратнояйцевидной формы, округлая, усеченная, вогнутая, редко плоская, сбежистая книзу, длиной 40 — 50 см, шириной 35 — 45 см. Черешки среднего размера (10 – 15 см), окаймлены сбегающей книзу пластинкой. Околокочанные листья сильно вогнутые. Поверхность листьев гладкая или слабоморщинистая, серо-зеленой окраски, с сильным восковым налетом. Край слабо крупноволнистый и гладкий. Жилкование полувеерообразное. Кочан очень плотный, округло-плоской (иногда округлой или плоско-выпуклой) формы, массой 2,5 – 4 кг. Урожайность – 5 — 6 кг/кв. метр. Товарная урожайность составляет 35 – 65 тонн с одного гектара. Возможна механизированная уборка и дальняя транспортировка.

Сорт Амагер 611 рекомендован для длительного зимнего хранения, во время которого повышаются его вкусовые качества. В момент сбора урожая листья грубые, с выраженной горчинкой. К весне капуста становится сочной, горечь пропадает.

Этот сорт проявляет слабую устойчивость к таким распространенным заболеваниям капусты, как фузариозное увядание (черная гниль) и сосудистый бактериоз. Во время хранения возможно поражение точечным некрозом и серой гнилью.

К достоинствам капусты Амагер 611 относятся: повышенная лежкость и транспортабельность, устойчивость к растрескиванию кочанов, морозостойкость, высокая и стабильная урожайность.

Из недостатков стоит отметить низкую жароустойчивость.

sortoved.ru

Моя первая теплица

… и все, что рядом с ней

Навигация по записям

Болезни помидоров черная ножка: как избавиться навсегда

Опять в виде болезни помидоров черная ножка на рассаде появилась? Еще не сеяли, но врага уже готовитесь встретить песком и рыхлением?

Хватит! Давайте готовиться к посеву помидоров правильно.

Болезни помидоров черная ножка. Повторение – мать учения.

Сегодня буду повторять то, что раскидала по разным статьям, чтобы собрать всю информацию вместе, чтобы стало понятно, как огородники сами лишают себя хорошего урожая вкусных овощей.

Ведь не только болезни помидоров (черная ножка, например) досаждают огородникам. Лишняя работа уже надоела, ведь она становится бессмысленной потому, что результата не дает.

Старается огородник, старается, все рекомендации из умных книг выполняет, советам опытных земледельцев внимает, а результата пшик.

Болезни помидоров черная ножка. Профилактика.

Начнем с того, что приложим медицинское понятие профилактики к огородным работам. Всегда предупредить проще, чем лечить. Болезни помидоров и огурцов сходны с болезнями человека, они сначала так же невидимы, а потом, набрав силу, идут в атаку. Врачи уже давно создали вакцины, которые заранее готовят организм человека к встрече с возбудителем болезни. Оспа, ветрянка, краснуха, скарлатина и корь перестали убивать людей миллионами.

Даже дизентерия и холера отступили. Отчасти из-за того, что люди стали понимать важность санитарных мероприятий, просто стали мыть руки перед едой и научились обеззараживать отхожие места.

А вот землю на своих грядках до сих пор стараются загрязнить содержимым тех же отхожих мест, не важно, чьих, человеческих или коровьих. Раньше, когда микробиология, как наука, еще не существовала, еще не было знаний, это было простительно. Теперь все рассказано про возбудителей, каждому дано имя, каждый описан, известно, как какой вредит. А воз все там же стоит, огородники работают по привычке. Все также делают компост, все также вносят его в почву грядок, все также выращивают на нем рассаду помидоров, перца, капусты и все так же теряют растения и урожай. Об этом писала в статье «Болезни помидоров Черная ножка»

Болезни помидоров: черная ножка. Сначала готовим почву.

Займемся профилактическими делами, но не теми, которые описаны во всех пособиях. Не будем травить землю марганцовкой, не будем шпарить кипятком, не будем прогревать в духовке. Ведь знаем уже, как стойки вредители во внешней среде. Для некоторых кипячение не есть смертельное купание, как в сказке Конек-Горбунок.

Позовем на помощь гуминовые кислоты. Настоящие кислоты, а не соли.

Я уже рассказывала о них в статье «Подготовка почвы для рассады помидоров». Вот и подготовим почву, для этого потребуется 28 дней. В статье о подготовке почвы все подробно рассказано.

Это первое профилактическое мероприятие, мы делаем почву плодородной и свободной от источника болезней. Не будет больше уничтожать посевы и ростки черная ножка.

Теперь внимание: не каждый росток погибает от черной ножки даже без рыхления, отказа от поливов и внесения золы. Всегда есть выжившие экземпляры. Потому что именно выжившие растения были самыми здоровыми, самыми крепкими. Вот тут появляется вопрос: чем же обязаны эти силачи своей силе и выносливости?

Болезни помидоров: черная ножка и другие…

Начинаем готовить семена. Каждая серьезная фирма считает необходимым обработать семена некими химическими составами для защиты. Видимо, это резоны свои имеет. Ведь грибы или бактерии, вызывающие любые болезни помидоров, имеют на поверхности семян зародыши (хоть споры, хоть иного названия), которые могут длительное время жить на сухих растительных материалах. Но эти же химические вещества, которые не являются природными, способны мешать растениям.

Чтобы снять все ненужные «наслоения» на семенах, обработаем их препаратом натуральных гуминовых кислот. Это будет похоже на естественные процессы, которые идут в почве. Для этого возьмем одну столовую ложку рабочего раствора препарата Флора-С, разведем ее в полулитре воды без хлора и поместим семена в этот раствор. Время экспозиции для семян разных культур будет разным. Семена помидоров будут лежать во влажной тряпочке, смоченной раствором, от 12 до 36 часов, семена крестоцветных капусты, репы, редиски всего один час, семена баклажанов от 12 часов до суток, семена перцев, кабачков, морковки и свеклы, огурцов, тыквенных обрабатываются 12 часов.

Обработка препаратом Флора-С требуется только для купленных в магазинах семян.

Раствор должен иметь температуру не больше 20 градусов.

Следующий этап обработка препаратом Фитоп-Флора-С. Если семена выращены дома, то достаточно обработки только этим препаратом.

Что делает Фитоп-Флора-С? Если семена заражены болезнями, то препарат уничтожит возбудителей не только на поверхности семени, но и в самой структуре семени. Такие семена не взойдут. Они будут отбракованы на клеточном уровне. Семена, которые взойдут, будут иметь повышенный иммунный статус, и у растений, выросших из этих семян, будет укреплена иммунная система.

То есть отпадает необходимость в закаливании, прогревании, протравливании. Сроки обработки препаратом Фитоп-Флора-С те же, что и в первом случае.

Дома нам спешить не к чему, можно дождаться, когда семена проклюнутся и сразу их посеять.

Такими простыми действиями, выполненными точно по инструкции, можно избавиться от черной ножки навсегда. А себе сократить работы по выращиванию рассады, особенно, если изменить отношение к кормящим нас растениям и перестать мучить их пикировками, отщипыванием кончиков корешков и многократными пересадками из плошек в ящички.

Болезни помидоров. Черная ножка в кислой почве.

Почва закисляется при внесении в нее перегноя, навоза, компоста, птичьего помета, минеральных удобрений. В кислой почве чувствуют себя привольно возбудители черной ножки.

Грибные болезни поражают не только рассаду, они мешают и взрослым растениям, которые раньше времени начинают стариться, дают меньше плодов, которые становятся невкусными.

Так ведь это тоже можно исправить! Как обработать почву грядок расскажу в новой статье.

Я уже 6 лет не вношу навоз, мои родственники не устают поражаться вкусу огурцов и помидоров, их аромату и сладости. Сначала использовала в небольших количествах гуматы, но теперь и от них отказалась в пользу гуминовых кислот.

24 января обработала грунт для рассады помидоров и перца препаратом Флора-С. 12 февраля или 13 февраля буду обрабатывать препаратом Фитоп-Флора-С. К 27 февраля грунт будет готов встретить семяна сельдерея и лука-порея. Их я тоже обработаю.

Материалы по теме:

Комментарии

Болезни помидоров черная ножка: как избавиться навсегда — Комментарии (43)

С черной ножкой, слава богу, пока не сталкивались. Почву покупаем в магазине готовую.Про такую обработку семян тоже не слышал. Надо попробовать. Спасибо за советы. Жду следующей статьи.

Пробуйте! Вы счастливые люди, с такой бедой не знакомы.

Пока такой напасти, тоже, к счастью, не было. Но советы Ваши будем держать в голове. Кто предупрежден, тот вооружен. Спасибо огромное за полезную статью! Твит.

Спасибо за твит.

У меня ни дачи, ни участка нет, но ваши советы многим пригодятся, я счастливый человек, ничего не выращиваю, не люблю в земле «копаться»

О такой болезни ничего не знаю, спасибо за познавательную статью!

ну как все непросто… у меня тоже вечные проблемы с томатами были, хотя уж так лелеяла!

Эта напасть черная ножка как то была на рассаде помидоров, но в последнее время все нормально. Видимо правильная подготовка к посеву имеет свое положительное действие. твит.

Если я не ошибаюсь, мой комментарий здесь был вчера первым инет его((. Эта проблема есть, но совсем мало и даже не каждый год бывает. Буду ждать статью следующую.

Проститеееее….я все перепутала, невнимательная совсем.
, увидела «черная ножка» и комменты кинулась.
Статью прочитала,про «черную ножку» все понятно, спасибо. Пока вот не доросла я до гуминовых кислот. Пока все традиционно — навоз.

Препаратов разных в последние годы появилось немало. Флорой еще не пользовался Надо будет испытать.

Вера,скоро посадки первые.Спасибо за такие хорошие советы,обязательно возьму на заметку.

Ваше счастье в отсутствии работы на земле, а мое счастье в работе на земле. Земля не только кормит, она человеку и других делах помогает.

Так о ней только огородники да цветоводы знают.

Одна моя знакомая тоже очень лелеяла свои помидоры. Она с ними носилась, как некто с торбой. Столько раз пересаживала, удобряла, кланялась им, а урожая приличного никогда у нее не было. Может, им особо пристальная забота не нравится?

За твит спасибо! У моего отца черная ножка как-то раз всю рассаду уничтожила.

Все комментарии на месте. Хорошо, что болезнь помидорная черная ножка обходит вас стороной. Я предпочитаю не рисковать, заранее готовлю почву. Сейчас у меня подходит срок микробиологической санации почвы.

Навоз не есть удобрение, он растениям не нужен. Сначала его переработают почвенные жители и те же гуминовые кислоты, а потом дойдет очередь до навоза. Я решила, что мне не нужен промежуточный этап. Навоз добавляет болезней в почву, а гуминовые кислоты от болезней освобождают, да и тяжесть работ сравнить нельзя. С гуминами значительно легче.

Пробуйте. Только обязательно уточняйте, как название правильно звучит, ведь флор много разных. На этикетки должно быть написано, что это натуральные гуминовые кислоты, не гумат натрия или гумат калия. Флора-С поможет избавиться от любых болезней помидоров, и от черной ножки тоже.

Огородники почему-то мало думают о корнях своей рассады. А ведь это самое важное, что есть у растения, от корня будет зависеть урожай, сила растения.

Помидоры не выращиваю, а вот огурцы и другие растения сажаю. Узнала о гуминовых кислотах. Попробую их применять. Спасибо.

Какой бы трудной не была работа на земле, она всегда приносит свои плоды. В виде экологически чистого урожая, в магазине такое не купишь.

Только нет путайте гуминовые кислоты с гуматами. Продавцы не умеют отличать, их советы не нужны, потому что все равно предложат гумат натрия или гумат калия, говорить будут, что это кислоты.

Да, продукция экологически чистая, если правильно на земле хозяйствовать. Если уметь делать пассивными соли тяжелых металлов, радиоактивных элементов, остатки минеральных удобрений.Убирать патологическую микрофлору, чтобы избежать обработок ядами. Собственный огород не всегда однозначно дает чистые овощи и ягоды.

Нужно будет папе рассказать как избавиться от черной ножки, он у меня занимается выращиванием помидоров.

Была когда-то и у моих питомцев черная ножка, но в последние годы не наблюдалась.
А в качестве удобрения я использую компост….)))

Я тоже выращиваю на всех. Сначала из теплицы все съедают, а на заготовки помидоры в грунте поспевают. На 3 семьи мне хватает 70 корней грунтовых помидор. Потому что урожаи хорошие.

И хорошо, что не наблюдалась. Значит, грунт покупаете качественный.

Рассадой всегда мама занималась. Тоже иногда по несколько раз подсаживала. пересаживала. Рассады у нее знатная получалась.

Я рассаде особого внимания не уделяю. Просто подготовлю почву, как описываю, посею и потом сразу в грунт. Никаких пересадок, пикирования. Все очень просто. Попробуйте не делать лишней работы с рассадой, ведь одних поливов за глаза хватает, чтобы время тратить.

Спасибо за интересную информацию о гуминовых кислотах.
С «черной ножкой» так происходит. То она бывает, то нет. Вообще, конечно, земледелие «традиционное». Правда, навоз весьма дорог, и, в общем, нерентабелен. На сумму, выплаченную за него + машина на подвоз, можно осенью закупить столько овощей где-то в недалекой деревне (а то и в нашем небольшом городке), что хватит на всю зиму.
А в деревне не только продадут недорого, так еще и спасибо скажут. Работы-то у людей нет…

В этом году как раз собрались ставить теплицу, спасибо за ценные советы.

Да, вы правы. Все забывают про соотношение цены удобрений и цены на готовую продукцию. Нужно, чтобы она была для огородника почти бесплатной, потому что за воду и электричество платить придется. Остальные расходы только на посадочный материал и иногда на кассеты или укрывной материал, все таки мы все живем в зоне рискованного земледелия. Думаю, что надо брать пример с Хольцера, который не использует в своем хозяйстве гибриды. Все семена сортовых культур можно вырастить на собственном участке, что всегда делали наши бабушки.

Отличные советы для садоводов и огородников.Скоро начнутся первые посадки, так что многим ваши бесценные советы пригодятся.

Очень люблю помидоры. Но сажать негде. Поэтому приходится есть покупные

Как станет невмочь кушать покупные помидоры, так заведете себе небольшой садик, хоть на балконе. И пусть тогда никакая болезнь помидоров, хоть и черная ножка, вас не коснется.

Знакома с черной ножкой,пользуюсь перегноем. Взяла на заметку ваши рекомендации,спасибо.

С болезнью черная ножка знаком каждый огородник. Просто ежегодное событие, которое бывает разное по интенсивности проявления, настолько привычно, что о болезни просто забывают.

Выращивал помидоры на приусадебном, урожаи были, по моим меркам, неплохие, а о чёрной ножке узнал только из статьи. Стараюсь запомнить и в трудный момент использовать рекомендации.

И не надо с ней встречаться, от нее радости немного.

подскажите пожалуйста,вчера заметила на одном помидоре эту болезнь (черная ножка),что делать? Его выдергивать жалко.Как сейчас правильно бороться с этим?

Если это на самом деле черная ножка, нужно купить любой препарат, например, фитоспорин, развести его по инструкции и поливать землю вокруг кусто и опрыскивать ствол и стебель. Но вряд ли это черная ножка в грунте. Разве что у вас шли дожди месяц. Скорее, это другая болезнь.

купила готовый грунт и в результате рассада погибает . Сколько раз себе говорю , что больше не буду покупать . а нет вот опять насолила себе .Я уверена что не в семени.

moyatepliza.ru

Черная ножка у рассады томатов: что делать и как избежать проблемы в будущем

Многие огородники теряются, когда вдруг появляется черная ножка у рассады томатов не знают, что делать. Эта болезнь является наказанием для огородников. Крайне редко удается вырастить рассаду и избежать повреждения ее болезнями.

Причины появления черной ножки у помидоров

Осмотрев «падающие» растения, можно заметить что стебли томатов утончаются возле самой земли, будто их повредили уховертки, которые часто поселяются в емкостях с рассадой.

Тонкий стебель сигнализирует, что рассаду помидор поразило грибковое заболевание под названием черная ножка. Этот недуг губит овощи, которые выращиваются путем рассады в тепличках и парниках.

Недуг вызывают несколько видов грибков, живущих в грунте. Грибки распространяются на уровне корней, переходя от одного растения к другому, что обуславливает появление новых очагов заболевания.

Возбудители недуга остаются в грунте, на остатках растений и на семенном материале. Болезнь сильно повреждает овощные культуры, распространяясь на рассаду редиса, капусты, брюквы. Спровоцировать недуг могут: сырость, низкая температура, слишком густые посадки, плохое освещение. Очень важно, чтобы рассаде хватало света. Для улучшения освещения за ящичками с рассадой можно расположить фольгу.

Выяснив причину заболевания рассады, нужно принимать срочные меры по борьбе с данным недугом. Для начала следует изменить правила полива: поливать обильно, но нечасто, и лучше утром, чтобы до вечера грунт немного успел подсохнуть. От щедрых, но редких поливов на поверхности земли не будет разводиться излишняя сырость. При таком орошении к вечеру верхний пласт земли уже подсохнет, и ночью, когда прохладно, сеянцы в местах соприкасания с землей будут сухими. Благодаря этому можно спасти рассаду, а также избежать распространения черной ножки.

При взращивании рассады помидоров в тепличке или парнике надо почаще проветривать сооружение, чтобы избежать излишней сырости.

Если начала возникать черная ножка у рассады помидоров, можно вокруг стеблей томатов посыпать песком. Тогда при орошении вода быстрее будет уходить в грунт, и его поверхность будет оставаться сухой.

Подсушив почву, сеянцы поливают раствором перманганата калия или применяют специальные препараты, дабы быстрее исчезла черная ножка у рассады помидоров. Для предупреждения данного недуга применяют таблетки «Трихопола» (1 шт. на 1 л воды), молочную сыворотку, «Фундазол», травяные отвары, препараты меди.

Зачастую огородники сами переносят все болезни с грунтом или с ящичками, в которых в зимнее время держали овощи, а весной, не продезинфицировав и не пропарив их, решили взращивать рассаду. Это и способствует появлению черной ножки у сеянцев, растущих в этих ящичках.

Как бороться с болезнью

О мерах по борьбе с черной ножкой можно много рассказывать, но начинать надо с обеззараживания земли. Грунт для рассады подмораживают и прожаривают. Землю надо готовить с осени, брать ее там, где не произрастали томаты и другие пасленовые культуры, и всю зиму держать на улице, вымораживать, а весной эту почвенную смесь прокалить на печке.

После прокаливания почву и семена надо обработать раствором марганцовки. Для обработки семена кладут в марлевый мешочек и опускают на полчаса в раствор перманганата калия. Затем, не вынимая из мешочка, семена промывают, опуская в чистую воду, и высушивают.

Высевание семян надо начинать лишь тогда, когда земля хорошо подсохнет и станет рассыпаться. Переувлажненный грунт будет способствовать заболеванию сеянцев.

Черная ножка повреждает не только рассаду томатов, но и иные овощные культуры, к примеру капусту. Заболевание возникает неожиданно и стремительно повреждает все сеянцы. Если недуг уже возник, то меры борьбы с ним надо принимать немедля, иначе произойдет гниение корневой шейки.

Кроме того, листья сворачиваются и становятся желтыми. Поврежденные растения выглядят ослабленными и легко вытягиваются из грунта.

Болезнь прогрессирует на кислых почвах и массово губит сеянцы. Для предупреждения заболевания за сеянцами нужно правильно ухаживать. Для этого перед посадкой семян в грунт вносят коллоидную серу (5 г/м?) и перманганат калия (5 г на 10 л).

Обнаружив поврежденные растения, надо сразу же удалять их вместе с почвой, захватывая при этом и некоторое количество здоровых сеянцев по соседству, а место удаления нужно хорошо продезинфицировать. При пересадке рассады в огород ее внимательно просматривают, выбраковывая все заболевшие растения. Подмечено, что в торфяно-перегнойных горшочках сеянцы значительно реже страдают от черной ножки. Посему их лучше растить или в этих горшочках, или в пластиковых стаканчиках, или в кассетах. В такой таре они почти совсем не болеют и их не приходится лечить.

Народные способы борьбы с черной ножкой

Бороться с данным заболеванием можно, не прибегая к химии. Вот несколько простых советов, которые позволят вырастить здоровую рассаду:

  1. Посыпать грунт вокруг растений древесной золой.
  2. Не переувлажнять грунт, умеренно поливать всходы с применением лейки или пульверизатора.
  3. Своевременно прореживать чересчур густые посадки.
  4. Обязательно пикировать сеянцы. Некоторые огородники считают, что пикировка растений необязательна. Но она нужна, так как способствует разветвлению корневой системы, а значит, корни обеспечат растению хорошее питание. От этого рассада станет крепкой и будет хорошо расти.
  5. Правильно удобрять растения, не допускать избытка азотных удобрений, поскольку это приводит к заболеванию сеянцев черной ножкой.
  6. При выращивании рассады нельзя вносить навоз или перегной, там в больших количествах имеется грибок.
  7. Поливать сеянцы настоем луковой шелухи. Такой полив благотворно подействует на больные растения.
  8. Что такое черная ножка: болезни у рассады (видео)

    Теперь, зная, как спасти заболевшую рассаду, и следуя этим простым и полезным советам, вы сможете вырастить здоровые и крепкие сеянцы помидор, при этом совершенно не применяя химические препараты.

    Болезни томатов и способы борьбы с ними (видео)

    teplichniku.ru

    Капуста Желанная F1 белокочанная

    Капуста белокочанная. Семена почтой.

    1. СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН гибридной капусты на рассаду.

    Раннеспелые гибриды, срок вегетации которых 80 -100 дней высевают на рассаду с 15 по 25 марта. Выращивают рассаду 30 – 35 дней. Высаживают в грунт рассаду в конце апреля – в первых числах мая.

    Среднеспелые гибриды, срок вегетации которых 120 – 140 дней, высаживают на рассаду с 5 по 15 апреля. Рассаду выращивают 40 — 45 дней. Высаживают в грунт рассаду после 15 мая.

    Позднеспелые гибриды белокочанной капусты, срок вегетации которых 140 – 170 (190) дней, высевают на рассаду в конце апреля с 20 по 30 . Рассаду выращивают 35 — 40 дней. Высаживают рассаду в грунт в первых числах июня.

    2. ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ. Самый простой рецепт универсального почвогрунта для рассады капусты – это смесь низинного торфа с нейтральной кислотностью — 25 %, дерновой земли -25% и перегноя -50 % . Верховой торф покупать не рекомендуется, его кислотность слишком высокая.

    В смесь торфа, дерновой земли и перегноя необходимо добавить 100 грамм золы на каждое ведро 10 л смеси и 1 столовую ложку удобрения АЗОФОСКА. Грунт тщательно перемешивают и проливают раствором ФИТОСПОРИНА или ТРИХОДЕРМИНА и оставляют грунт для ферментации в завязанном мешке на 2 недели при Т +15 — + 20 °C. В данном случае зола — это не только источник микро- и макроэлементов, но и отличный раскислитель и прекрасный антисептик. Зола и фитоспорин (или триходермин) являются профилактикой грибных болезней рассады, например, черной ножки. Грунт для рассады должен быть легким, воздухопроницаемым и питательным.

    3. ПОСЕВ СЕМЯН на школку. На дно рассадных ящиков ( тары) укладывается обязательно дренажный слой из мелкого керамзита или мелкого древесного угля. Рассада капусты любит влагу, но не выносит переувлажнения. Почву, в которой будет выращиваться рассада капусты, тщательно увлажняют из распылителя, не допуская переувлажнения. ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ ГРУНТА приводит заболеванию рассады . Черная ножка — опасное заболевание рассады капусты . Признак болезни – почернение и загнивание нижней части стебля.

    Семена раскладывают по поверхности влажного грунта на расстоянии 2 – 3 см друг от друга и вдавливают их в грунт на глубину 1 см. Сверху из распылителя слегка спрыскивают семена и грунт любым питательным комплексом, например раствором ЦИТОВИТ или раствором любого ГУМАТА. Разложенные таким образом семена сверху присыпают СУХИМ грунтом слоем 0,5 см, грунт слегка уплотняют ладонью. Самая большая ошибка – полив после посева поверх верхнего слоя грунта, семена при этом водой утягивает в нижние слои грунта и они не в состоянии пробить ростком толстый слой грунта, семена задыхаются, загнивают и погибают. Рассадные ящики накрывают сверху пленкой и помещают в теплое место.

    4. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ для ПОЛУЧЕНИЯ ВСХОДОВ. Для проращивания гибридной капусты необходима температура + 25 градусов, это важный момент и отличительная особенность всей гибридной капусты. При этой температуре всходы обычно появляются через 3-5 дней. При понижении температуры до + 20 °C – гибридная капуста может всходить 10 – 14 дней. При температуре ниже +20 °C семена могут не взойти, они просто сгниют в холодной почве и произойдет это только по вашей вине.

    5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ для РАССАДЫ гибридной БЕЛОКОЧАННОЙ капусты.

    Как только на поверхности грунта появятся первые всходы, пленку необходимо снять и изменить температурный режим. Днем температура должна быть в пределах + 15 — 17 °C , ночью температуру понижают до + 8 — 10 °C. ВАЖНО : Рассада капусты боится сквозняков.

    6. ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАССАДЫ КАПУСТЫ. Раннеспелые сорта капусты сеют на рассаду рано и выращивают их только под подсветкой, в противном случае ваша рассада вытянется и это непременно скажется на качестве урожая. Рассаде капусты необходим короткий световой день 12 – 14 часов, но при максимальной освещенности. Над полкой с рассадой для необходимой освещенности рассаде необходимо иметь 3 люминесцентных лампы мощностью 36 Вт каждая. Лампы располагаются на расстоянии 10 -15 сантиметров между собой и на расстоянии 20 -25 сантиметров над листиками рассады или используют специальные фитолампы для рассады. Позднеспелые сорта обычно выращивают уже в теплицах с апреля месяца без подсветки.

    7. ПИКИРОВКА РАССАДЫ КАПУСТЫ. Пикировку капусты проводят, когда у сеянцев вырастет первая пара настоящих листьев. Пикируют капусту в рассадные емкости (стаканы) с дренажными отверстиями для оттока лишней воды при переливе, и для обеспечения воздухом грунта. Стаканы используют емкостью не менее 200 мл, это позволит капусте сформировать хорошую и мощную корневую систему. Сеянцы заглубляют в грунт по самые семядольные листики во влажный грунт. Грунт очень тщательно обжимают в рассадном стакане у корней, чтобы не остались воздушные карманы между сеянцем и грунтом. Затем проливают грунт в рассадном стакане через распылитель и сверху в зоне корней и присыпают сухим торфом или песком поверх влажного грунта и уже не поливают сверху торфа или песка.

    8. ПОДКОРМКА РАССАДЫ КАПУСТЫ.

    Выращивая рассаду капусты, не забывайте ее подкармливать, ведь именно в рассадный период молоденькие растения очень нуждаются в сбалансированном наборе различных питательных веществ, которые поступали бы к ним в максимально легкодоступной форме. Первая подкормка должна быть проведена примерно через 7-9 дней после пикировки. Подкормить рассаду капусты за время вегетации в рассадный период нужно 3 раза. Первая подкормка проводится через 7-9 дней после пикировки методом опрыскивания по листу. Вторая подкормка — через 15-18 дней после пикировки, полив под корень. Третья подкормка за 5 дней до высадки рассады в грунт – кальциевой селитрой, полив под корень, разводить 2 грамма на 1 литр теплой воды. Эта подкормка повышает иммунитет рассады. В качестве удобрения для первых двух подкормок капусты очень рекомендую взять удобрение ЗДРАВЕНЬ ТУРБО для КАПУСТЫ и зеленых культур. Здравень турбо содержит в своем составе все необходимые для капусты макро и микроэлементы питания, в том числе и элемент медь, который не только питает, но и предохраняет сеянцы от черной ножки.

    Для первой подкормки 0,5 грамма разводим в 1 литре теплой воды и опрыскиваем сеянцы. Для второй подкормки 1 гр разводим в 1 литре теплой воды и поливаем под корень.

    Для рассады краснокочанной капусты для первой подкормки берем 1 гр на литр воды, для второй подкормки берем 1,5 грамма на 1 литр воды .

    9. ВЫБОР УЧАСТКА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ для посадки капусты в грунт. Это самые освещенные места на вашем участке. Капуста не выносит затенения. Высаженные на участок белокочанная и краснокочанная капуста — это уже растения длинного светового дня, с максимальной освещенностью. Нейтральные почвы имеют кислотность — рН 7, при рН выше 7 — почва щелочная, ниже 7— кислая, и чем меньше эта цифра 7, тем кислее почва.

    Капусте необходимы в почве: азот, калий, фосфор, кальций и другие макро и микроэлементы в меньших количествах, но в обязательном порядке. В почву для посадки белокочанной и краснокочанной капусты необходимо внести по 1 ведру хорошо перепревшего (лучше 3х летнего) компоста на каждый квадратный метр площади участка и полный комплекс минеральных удобрений из расчета 60 -80 грамм на 1 кв.м. Отлично подойдут такие питательные комплексы, как ФЕРТИКА весна – лето, ФЕРТИКА универсал, полное комплексное минеральное удобрение для капусты, ДИАММОФОСКА с микроэлементами. Вносить удобрения нужно за неделю до посадки капусты. Раскислять почву необходимо за 2-3 недели до посадки капусты. Одновременно вносить органические удобрения и раскислять почву нельзя. Разница между этим внесение должна составлять не менее 2х недель. В посадочные лунки из удобрений, добавляют по половине чайной ложки Серы коллоидной и хорошо перемешивают с почвой.

    При правильно заправленной питанием почве всего участка под капусту, удобрения в каждую посадочную лунку не нужно вносить, что бы нежные корневые волоски капусты не получили ожоги и капуста не погибла, исключение составляет элемент СЕРА, которая предохраняет капусту от килы. Питание в почву можно внести дополнительно в виде сухих питательных смесей только после того, как капуста полностью укоренится, а это не ранее чем через 10 -14 дней .

    10. ПОСАДКА ГИБРИДНОЙ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ. В грунт высаживают рассаду у которой имеется 4 – 5 листочков и нет повреждений корневой системы. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 70 см и между рядами 1 – 1,5 метра. Не забывайте, что вы высаживаете рассаду гибридной капусты с мощной отдачей на урожай и мощной энергией ростовых процессов, а для этого корням нужна большая площадь питания, чем сортовой капусте. Глубина посадочной лунки не мене 20 — 25 см, стебель капусты (кочерыга) будет расти и потребуется грунт для окучивания. Вынутый грунт с глубины 25 см вполне удовлетворит эти требования. Лунку перед посадкой проливают теплой водой с триходермином или фитоспорином и дают воде впитаться полностью. В «болото» с хлюпающей жижей капусту не садят, это самая распространенная ошибка при посадке, при посадке в болото корневые волоски не смогут поглощать воздух, и корни капусты задохнутся от недостатка кислорода в грунте.

    Как только влага впитается, капусту высаживают в достаточно влажный грунт вместе с корневым комом, так как мы выращивали капусту с пикировкой, то тщательно обжимают грунт вокруг корневого кома. После того как грунт обжали , капусту поливают теплой водой в лунку из лейки с насадкой душ, что бы не размыть грунт с земляного кома с корнями. После полива лунку вокруг стебля мульчируют сухой землей. Капусту сразу же опрыскивают от вредителей крестоцветной блошки и других, можно использовать старый проверенный препарат ИНТАВИР, и после этого притеняют участок с высаженной капустой на несколько дней, до ее укоренения 10 -14 дней, легким укрывным материалом, самым тонким.

    11. ПОЛИВ и ПОДКОРМКИ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ во время периода вегетации.

    Своевременный и правильный полив и грамотные подкормки белокочанной и краснокочанной гибридной капусты влияют, как на ее вкусовые качества, так и на то как, она будет в дальнейшем храниться. Полив проводить можно только теплой и отстоянной водой, имеющей температуру 20 — 25 °C. От полива холодной водой из скважины возникает риск развития грибных и бактериальных болезней. Поливать капусту нужно по мере ее потребности во влаге, грунт под капустой всегда должен быть влажным, но не переувлажненным одновременно. В жару ее поливают не менее 2х раз в день, раз — рано утром и раз – вечером. В пасмурные дни полив может быть и через день и через три дня и даже раз в неделю, если грунт в прикорневой зоне сохраняет влагу длительное время. Чтобы кочаны капусты не гнили во время хранения за 2-3 недели до сбора урожая поливы полностью прекращают. Для корневых и внекорневых (по листу) используют минеральный комплекс ЗДРАВЕНЬ ТУРБО для капусты и зеленых культур, В нем замечательно сбалансированы все элементы питания для капусты.

    Минеральные подкормки чередуют с подкормками жидкой органики, лучше воспользоваться травяными настоями из перебродившего сорняка с преобладанием в составе настоя крапивы. От навозной жижи капуста приобретает неприятный горьковатый привкус, особенно среднеспелые и позднеспелые для длительного хранения гибриды. Раз в две недели необходима подкормка жидкой органикой и раз в неделю жидким полноценным минеральным комплексом. За 4 недели до уборки урожая органические азотные подкормки необходимо полностью исключить,чтобы капуста при хранении не сгнила от переизбытка азота и что бы не произошло накопление нитратов в кочанах из-за переизбытка азота.

    12. ПРОПОЛКА РЫХЛЕНИЕ и ОКУЧИВАНИЕ. В течение всего срока вегетации участок необходимо пропалывать от сорняков, своевременно рыхлить и окучивать капусту по мере ее роста, капуста всегда должна стоять как солдатик в грунте, а не заваливаться на бок на своем стволе (кочерыге).

    13. УБОРКА УРОЖАЯ на ХРАНЕНИЕ. Уборку капусты обязательно нужно успеть произвести до заморозков. Хоть капуста гибридная краснокочанная и белокочанная не боится и выносит заморозки, но, попав под заморозок, срок ее хранения снижается, а во время хранения у капусты, попавшей под заморозок, загнивают верхние покровные листья.

    14. КАК ХРАНИТЬ КАПУСТУ ГИБРИДНУЮ БЕЛОКОЧАННУЮ.

    Идеальными условиями для хранения капусты является холодный подвал или погреб с температурой от 0 до +2 °C. В таких условиях позднеспелые гибриды способны храниться до 9 – 10 месяцев, среднеспелого срока созревания до 6 — 8 месяцев.

    Чем выше температура при хранении, тем меньше по времени хранится капуста.

    sad-i-ogorod.ru

    Как вырастить брокколи на огороде

    Капуста брокколи рекомендуется к употреблению многими диетологами. Эта средиземноморская культура может расти не только дома, но и на огороде, тем более что она невероятно полезна – в ней содержится много минералов и витаминов.

    Как выращивать брокколи. Секреты посадки и ухода

    Содержание пошаговой инструкции:

    Особенности капусты брокколи

    Эта культура известна, в первую очередь, своими противораковыми и диетическими свойствами, кроме того, она стимулирует процесс образования крови. Брокколи особенно полезна для тех, кто страдает от диабета или заболеваний сердца, а по причине большого количества клетчатки и фолиевой кислоты капусту рекомендуют есть и беременным женщинам.

    Капуста брокколи — полезные свойства

    Пищевая ценность и химический состав

    Обратите внимание! Считается, что даже «ленивый» дачник способен вырастить брокколи. Культура проста в уходе, в чем вы и сами убедитесь, ознакомившись с приведенными в статье инструкциями и рекомендациями. Но для начала советуем узнать, что собой представляет растение.

    Брокколи – эту культура из семейства крестоцветных, стебли которой могут достигать 0,8-0,9 м в высоту. В верхней части стеблей образуется множество бутонов – они и являются съедобными. Внешне культура напоминает цветную капусту, но выгодно отличается от нее тем, что формирует сразу несколько головок.

    Выращивание брокколи на грядке

    Капуста брокколи может быть двух типов, рассмотрим их.

    1. Спаржевая. Имеет большое количество кочанов на тонких стеблях. Съедобными в данном случае являются как раз стебли, которые очень похожи на спаржу (отсюда и название). Соцветия могут иметь как зеленый, так и фиолетовый цвет.
    2. Калабрийская. Достаточно большой кочан, располагающийся на массивном стебле. Очень похоже на цветную капусту, вот только соцветия зеленые. Хотя существуют и сорта с белыми соцветиями.

    Виды капусты брокколи

    Описываемая культура считается одним из самых неприхотливых представителей семейства. Ее не следует затенять, т. к. она любит свет. Более того, из-за затенения могут образовываться слишком маленькие головки. Кислотность грунта должна составлять от 6,7 до 7,4 рН. В роли предшественника растения может выступать картофель, лук, тыква, морковь, огурцы, бобовые и зерновые культуры.

    Экспресс-анализ кислотности почвы

    Обратите внимание! Если на участке росла капуста, то в течение последующих четырех лет там нужно растить другие растения.

    Процесс выращивания брокколи, как уже отмечалось, предельно прост. Культуру можно вырастить даже на подоконнике, хотя и речь сейчас не об этом. Сегодня вы узнаете, как вырастить брокколи на огороде.

    Этап первый. Подготовка семян

    Просушенные семена просейте, оставляя для высадки лишь самые крупные из них. Процедура обработки семян состоит из нескольких этапов, ознакомимся с ними.

    Готовим семена к посадке

    Шаг 1. Вначале погрузите семена в воду, температура которой составляет примерно 50 градусов, на 20 минут, после чего – в холодную, но уже на минуту.

    Шаг 2. Погрузите семена в растворы, которые содержат полезные микроэлементы. Параллельно это послужит дополнительной защитой от различных инфекций. Прежде всего, приготовьте раствор марганцовки (1 г) и борной кислоты (0,5 г), смешав компоненты с 1 л воды. Затем настаивайте семена в полученном средстве 12 часов.

    Готовим раствор для замачивания семян

    После этого погрузите их в другой раствор, приготовленный заранее (1 ст. ложку древесной золы разведите в 1 л воды, после чего настаивайте 48 часов), и настаивайте еще пять-шесть часов.

    Шаг 3. Промойте их чистой водой.

    Шаг 4. Поместите в холодильник на 24 часа.

    Шаг 5. Разложите семена на куске чистой ткани, чтобы те слегка просохли. Ни в коем случае не пересушивайте!

    Шаг 6. Все, теперь можете высаживать семена.

    К этому можно приступать уже в марте-апреле. Что касается мартовской рассады, то она нуждается в пикировке и высадке в теплицу, после чего – в открытую почву. Апрельскую же можете сразу высадить на огороде, не прибегая к теплице.

    Для получения урожая на протяжении всего сезона семена на рассаду следует высевать в два или три срока, промежуток между которыми должен составлять 12-15 дней. Благодаря этому вы сможете собирать урожай вплоть до наступления осени. Кроме того, в мае семена можно высаживать безрассадно, т. е. в открытую почву, но при условии теплой погоды.

    На фото процесс высаживание рассады в грунт

    Этап второй. Рассада

    Рассаду можете выращивать в теплице либо небольших ящиках. Для этого подойдут ящики высотой 25 см и размерами 30х50 см.

    Ящик под рассаду деревянный

    Грунт под рассаду приготовьте следующим образом: смешайте песок с дерном и торфом в равных пропорциях, а полученную смесь рассыпьте по ящикам, предварительно уложив туда дренаж.

    Лучший грунт для рассады

    Также в грунт рекомендуется добавить немного древесной золы для нейтрализации кислотности и обеспечения всеми необходимыми микроэлементами.

    На фото зола для добавления в грунт

    За 24 часа до посева полейте почву раствором марганцовки во избежание развития болезни под названием «черная ножка». А вот в дальнейшем марганцовку лучше не использовать – из-за нее повысится кислотность грунта, что капусте брокколи не «понравится».

    Еще для рассады можете использовать маленькие горшки.

    Рассада в ячеистой коробке

    Если все же используются ящики, то проделайте для высадки семян борозды глубиной в 1-1,5 см с шагом примерно в 3 см. Дистанция между растениями в пределах одной борозды должна составлять как минимум 2,5 см. После высадки поддерживайте температуру в 20 градусов, после появления всходов снизьте ее до 15 градусов и поддерживайте на таком уровне до самой пересадки. Рассаду поливайте умерено, раз в два дня. Не стоит переувлажнять почву, т. к. это, опять же, приведет к развитию «черной ножки», в то время как дефицит влаги опасен плохим урожаем.

    Обратите внимание! Если рассада растет плохо, можете подкормить ее раствором хлористого калия, суперфосфата, а также селитры (по 20 г каждого на ведро воды). Важно, чтобы подкормка выполнялась лишь после того, как образуется второй лист.

    Подкормку выполняем после формирования второго листа

    Этап третий. Пикирование

    Пикирование, равно как и пересадку, описываемая культура переносит плохо. Тем не менее, многие огородники рекомендуют все же пикировать брокколи и, если есть возможность, высаживать ее в почву вместе с комком земли. В теплице пикирование можно проводить через 14 дней после образования всходов. Но ввиду того, что после пикировки рост культур замедляется, процедуру можно выполнить непосредственно перед пересадкой.

    Пикирование рассады брокколи

    Пикировать брокколи нужно в двух случаях:

    • если всходы получились слишком густыми;
    • если рассаду уже можно пересаживать, но температура воздуха составляет менее 15 градусов (при продолжительном охлаждении могут образовываться стрелки).

    При пикировании стебли опускаются по семядольные листки. Через 30-40 дней рассаду можно будет высаживать.

    Этап четвертый. Высадка рассады

    Заранее подготовьте грядки.

    Осенью тщательно перекопайте их и внесите перегной (одно ведро на м. кв.) или перечисленные во втором этапе удобрения (по 30-40 г каждого). Если кислотность почвы повышена, то перед вскапыванием проведите известкование (как вариант – можете сделать это ранней весной, за несколько недель до посева). С наступлением весны внесите в грядки компост (10 л/м. кв.).

    Компост для удобрения почвы

    Обратите внимание! Пересадку начинайте во второй половине дня, желательно при пасмурной погоде.

    Таблица. Инструкция по высадке рассады

    Безрассадный способ выращивания

    Почву в этом случае обрабатывайте таким же образом, как и под рассаду. Семена подготавливаются так же. Высадку проводите во влажную и удобренную землю. Когда появится второй-третий лист, проредите побеги, после чего между растениями должно остаться примерно 40 см.

    Этап пятый. Особенности ухода

    Как ухаживать за брокколи

    Поливайте брокколи ежедневно или раз в два дня, желательно в вечернее время. После полива разрыхляйте почву. При жаркой погоде можете создавать частичное затенение, однако увлажнения воздуха приносит больше пользы, поэтому рядом с грядками можете поставить большие невысокие резервуары с водой. Кроме того, можно проводить опрыскивание, используя пульверизатор.

    Растения вполне могут вырасти и при более редком поливе (даже еженедельном), но головки в таком случае будут небольшими, да и вкус их будет необычным. Еще полезны различные подкормки, одна из возможных схем приведена ниже.

    Первая подкормка. Выполняется спустя шесть-семь дней после высадки, хотя можно и сразу. В качестве удобрения следует использовать раствор мочевины (2 ст. ложки на ведро воды – этого хватит примерно на 15 саженцев).

    Карбамид для подкормки брокколи

    Вторая. Должна проводиться спустя две недели при помощи навоза, разведенного водой (1:4). Полученная смесь выливается под корень.

    Третья. Проводится, когда начнут формироваться соцветия. Нужно использовать раствор суперфосфата (1 ст. ложки на ведро воды – этого хватит где-то на 15 растений).

    На фото приготовление раствора мочевины для подкормки брокколи

    Четвертая. Подкормка вносится после того, как срезается центральная головка.

    После каждого внесения удобрений проводите окучивание и взрыхление.

    Окучивание и рыхление почвы после внесение удобрения

    Хотя если вы не можете провести четыре подкормки, то ничего страшного не случится, поскольку брокколи более требовательна к влажности, чем к удобрениям.

    Этап шестой. Защита от вредителей и заболеваний

    Брокколи достаточно устойчива к этим негативным факторам, и если вы выполнили все приведенные ниже рекомендации, то уже провели профилактику от ряда заболеваний. Кроме того, можете использовать природные способы защиты. Так, если высадите между растениями сельдерей, то защитите брокколи от земляной блошки. Укроп, в свою очередь, защитит от капустной тли, в то время как перечная мята – от капустницы.

    Помимо того, можете опрыскивать растения отваром из ботвы помидоров (по 3 л воды на 1 кг).

    Отвар из ботвы помидоров — приготовление

    Для борьбы с крестоцветной блошкой используйте химические препараты (к примеру, «Искру»), но как минимум за 20 дней до того, как завяжутся соцветия.

    Видео – Особенности выращивания брокколи

    Этап седьмой. Сбор плодов

    Собираем урожай брокколи

    Вы сможете получить урожай примерно через три месяца после высадки семян, однако плоды с одного растения можно снимать на протяжении всего сезона, т. к. после срезки будут отрастать новые побеги.

    На фото желтые ростки брокколи, но срезать их еще нельзя

    Головки собирайте только зеленые. Если наблюдаются желтые цветки, значит, плоды переспели и к употреблению непригодны.

    1. Определяйте момент сбора урожая по соцветиям: если они стали рыхлыми, то цветы распустятся уже на следующий день.
    2. В плотных плодах больше полезных веществ, пусть их и нужно дольше проваривать.
    3. Правила срезания брокколи

      Начинайте собирать урожай ранним утром, когда соцветия сочные. Ранние плоды можно заморозить или хранить несколько дней в холодильнике, в то время как осенний сбор пригоден для продолжительного хранения в погребе.

      Видео – Высадка брокколи на огороде

      svoimi-rykami.ru

      Смотрите так же:

      • Цветы с доставкой гортензия Гортензия, гидрангея Hydrangea орошо отзывается на все подкормки. Весной в начале роста вносят рижскую смесь с микроэлементами или на 1 кв. м дают 20 - 25 г мочевины, 30 - 40 г суперфосфата и 30 -35 г сернокислого калия. В период бутонизации делают вторую подкормку из расчета 60 […]
      • В одном озере растет волшебная лилия её размеры увеличиваются Кружок 5 класса Домашнее задание 6 1. Три сосуда вместимостью 20 литров наполнены водой, причем в первом - 11 л, во втором - 7 литров, а в третьем - 6 литров. В любой сосуд можно наливать столько воды, сколько в нем уже имеется. Укажите способ, как разлить имеющуюся воду поровну. 2. […]
      • Бизнес идея выращивание шампиньонов Производство грибов шампиньонов – идея бизнеса. Технология выращивания шампиньонов. Как вырастить грибы шампиньоны в домашних условиях. Урожай шампиньонов может достигать 10 — 15кг с 1 м? при выращивании в домашних условиях, для этого потребуется помещение с возможностью поддержания […]
      • Грецкий орех саженцы районированные Грецкий орех (Juglans regia). Зимостойкий, карликовый вид. Районирован в Тверской области. Скороплодный. Двухлетние саженцы по 200руб. Открытая корневая система. Только опт от 50шт. Питомник. Саженцы малины цена: от 90.00 руб / шт. Семена, рассада и саженцы плодово-ягодных […]
      • Баклажаны перцы выращивание Перец и баклажаны — выращивание рассады Пикировка сеянцев в горшочки Ящички с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24 — 26°С. Почву через 2 дня сверху обрызгивают водой из расчета 3 столовые ложки воды на ящичек, чтобы не образовалась корка и сеянцы […]